gmaj22

...albo nie może utrzymać zadanej, to moc zwiększa i w końcu przewala. Spadek temperatury spalin to nie zawsze powód do zadowolenia, bo może znaczyć, że powietrza jest za dużo i wychładza wymiennik. Stąd sadza - sam piszesz, że się "posmoliło"...

Po wyłączeniu z sieci startuje normalnie, ale po PAUZA trzeba ponownie uruchomić przyciskiem ROZPALONY.

Cytowałem nie dlatego, żeby zaprzeczać czy krytykować, tylko żeby się do czegoś odnieść. Akurat na Twój post padło...:) Równie dobrze mogłem zacytować @SONY23. Jakieś uśrednione wartości trzeba przyjąć - 4kW z 1 kg jak pisałem, jest to ŚREDNIA wartość opałowa SUCHEGO drewna. Tak samo jak węgla - przyjąłem 7kW z kg jak dla węgla o średniej "mocy" 22 MJ/kg. Dla peletu też średnio 17 MJ/kg. Dziękuję za sprostowanie że 1 mp to 0,65 m3 a nie 0,6 m3- czasami i taka mała różnica ma znaczenie ;)

Metr sześcienny to nie metr przestrzenny. 1 mp to 0,6 m3, a 1m3 to średnio 600 kg. Czyli 1 mp SUCHEGO drewna waży ok. 360 kg, a zatem uzyskujemy z niego średnio 1,44 MW Porównując to do 360 kg węgla" mamy 2,5 MW a do 360 kg peletu- 1,7 MW 24mp x 360kg x 4 kW/kg =34,5 mW (1300 kg x 7 kW/kg) + (15 mp x 0,36 x 4 kW/kg) = 30 MW 10 % różnicy "zje" sprawność i błąd obliczeniowy :)

Uważam, że to przyzwoite minimum przy takiej mocy. Warto przeczytać TEN krótki artykuł.

Tu ważne jest, dla jakiej temperatury Tzas i Tpowr były dobierane grzejniki. Czy np. dla 70/50, czy 50/30. Chociaż tak naprawdę zaczyna to mieć duże znaczenie przy temperaturach ponizej (-10 C)

To już lepszy byłby bęben hamulcowy.

Nie kombinuj...masz wszystko podane na tacy post wyżej!! "10" i ""0 odwrotnie. Pokrętło tez ma ścięcie - wejdzie na trzpień tylko w jednym położeniu.

To powiedz firmie, że zamontowała żle. Popatrz na zdjęcia, jak to powinno wyglądać. Obróć ośkę/trzpień zaworu w prawo o 90 stopni, żeby sfazowanie trzpienia było z prawej strony.. Odkręć skalę i z drugiej strony masz jej lustrzane odbicie z "10" po przeciwnej stronie. Potem załóż z powrotem pokrętło. Ma być POZIOMO przy ustawieniu na "5" Od razu zauważysz, że mieszacz lepiej będzie działać po zmianie.

W zasadzie tak :) TUTAJ jest dokładny opis @xlobuzek89x wróć do postu #7 - jest tam dopisek nt. 4D. To trzeba poprawić.

W galerii jest Pancerpol. Tutaj Ekoenergia - ściągasz i uszczelniasz tylko koronę palnika.

Widzisz te smugi? Uszczelnij palnik, bo powietrze tamtędy ucieka. "wydłużyłem czas podawania węgla w podtrzymaniu na 15 sekund,a przerwa w podawaniu węgla na 110s." W podtrzymaniu takie proporcje?? Praca - 8s/52s do 10s/60s a podtrzymanie 10s/20 minut Teraz dopiero zauważyłem: zasilanie z kotła masz od dołu 4D i wyjście na pompę w prawo? To 4D do poprawki - żle przesłona ustawiona. Ściągnij z tego Womixa czerwone pokrętło i zrób zdjecie.

Jeśli zbyt gwałtownie napełniałeś, to napowietrzyłeś na pewno. Do tego wprowadziłeś powietrze wraz ze świeżą wodą.

Proponuję poprzestać na czterech, wtedy może zrozumiesz ;)

Pogubiłem sie już w tematach, w których się udzielam :) Dziękuję za sprostowanie.

A dlaczego miałaby nie dawać? Ona potrafi przewalić i 500 l/h. 4D? A jaki to kocioł będzie w nowej kotłowni? Również pozdrawiam :)

Zamiast podprowadzać Azorowi, można wykorzystać ceramiczną miskę, np. podstawkę pod doniczkę. Nawet dziurki nie trzeba wiercić :)

To może być nawet Ogień czy Stabek/Czarna Perła. Krótkie dawki i ostrożnie z nadmuchem.

Jeśli dotychczas kocioł i pompa się wyłączały, to na pewno spowoduje, że kocioł będzie pracował dłużej, ale za to modulował na niższej mocy. Granicą sensowności jest osiągnięcie mocy minimalnej przy której kocioł się wyłączy.

To widać, że na szybko :) Gdzie ZZ za pompą przewałową?

Ponieważ w praktyce krzywa nie jest liniowa, tylko im Tzewn nizsza, tym krzywa bardziej stroma, więc jeśli nie dogrzewa poniżej 0 C, to podnosisz końcową, a jeśli przegrzewa powyżej 0 C, obniżasz początkową. Najlepiej jest, kiedy krzywa jest co najmniej cztero-, pięciopunktowa - wtedy dobrze to widać. Przy dwupunktowej masz zawsze prostą linię. Jeśli w ubiegłym roku się sprawdziła, to zostaw jak była. Im wyższa temperatura, szybciej nagrzejesz, kocioł krócej będzie pracował. Ale ile pozostanie w spoczynku, to już zależy od tego, jak długo zatrzymasz ciepło w domu :) Tyle o temperaturach medium, bo możesz jeszcze sterować przepływami na rotametrach, ale to już kolejny etap.

Ciebie powinna interesować żółta linia. Czerwona jest dla grzejników. Mniejsza o to, że to jest dla pompy ciepła - zasada jest podobna.

No tak....zdjęć fusów, czyli popiołu brak :)

Moim zdaniem początkowa 20 C i tak już jest za niska - dopracuj końcową. Jak już dobierzesz końcową dla (-10 C ) to potem ewentualnie dopracujesz "stromiznę" krzywej początkową, Najlepiej robić to, kiedy przez kilka dni utrzymuje się mniej więcej stabilna temperatura na zewnątrz. Wymaga to nieco czasu i cierpliwości.

Fakt- to podstawa. Ale krzywa też ma swoje ograniczenia, dlatego jest jeszcze manipulacja przepływem :)