gmaj22

PEX-AL-PEX 25x2,5 lub 26x3,0 - na tym nie oszczędzaj. Kup markowe rury, do tego złączki systemowe i kalibrator. Jak sam to będziesz robił i rury na wierzchu, to lepiej złączki skręcane. (dużo ich nie będzie, a łagodne łuki sprężyną wygniesz.

Moim zdaniem powinieneś mieć taką jak do wkładek grzejników typu VK: http://allegro.pl/heimeier-glowica-termostatyczna-dx-biala-6700-00-i7082919205.html

Sądzę, że: 1/ pompa na powrocie wymusza niejako umiejscowienie naczynia wzbiorczego otwartego (0,7 x H pompy) nad najwyżej połozonym "odbiornikiem". Pompę najprawdopodobniej będziesz musiał dac 25/60. Sam pomysł pompy na powrocie jest jak najbardziej słuszny, bo pracuje zawsze z napływem i w mniejszej temperaturze (praktycznie brak kawitacji) 2/ Opcja z jednym bojlerem -grzanie cwu zimą OK, ale latem przy grzaniu grzałką el. , stała cyrkulacja CWU może powodować straty. Rozwiązaniem jest uruchamianie pompy cyrkulacyjnej czujnikiem ruchu umieszczonym tak w przedpokoju , żeby "widział" wejście do kuchni i łazienki.

Heimeier ma bardzo krótki trzpień i tym samym skok. Czasem pomaga podłożenie 1-groszówki pod "tłoczek" głowicy choć nie rozwiązuje problemu całkowicie. Najwazniejszy parametr to skok trzpienia i głębokość osadzenia głowicy na zaworze. Sprawdż typ zaworu/wkładki i typ głowicy.

w menu serwisowym również nie ma korekty?

Dlatego właśnie proponowałem "oszustwo" :)

A masz mozliwośc w sterowniku "oszukać" czujnik, zawyżając jego wskazanie kalibracją? Może w menu serwisowym?

A nie jest to przypadkiem APR od Witkowskiego?

Obecnie każden opał to loteria. Rady dopiero kiedy będzie widać, jak się spala. :)

To wiele tłumaczy. Dwa sezony spędzisz na nauce :)

Zdjęcie korpusu palnika przez dolne drzwiczki, po wyciagnięciu szuflady z popiołem.

Zrób zdjęcie palnika najlepiej. Zasugerowałem sie tym, co napisał Kijasr.

W tamtym sezonie miałem ten Tauron, ale spaliłem zaledwie dwa worki. Resztę zwróciłem. Ratowałem się domieszką Czarnej Perły 1 do 1. Ponizej zdjęcia, jak palił się sam Tauron, a jak "zmiksowany" z Czarna Perłą. Z Rubinem powinno być podobnie. Widać wylewającą się z przodu "lawę" i dziurę z tyłu. Popiołu było dużo, ale wypalony dobrze.

Jakie tam brednie? Można sobie z tym poradzić, dając siłownik o długim pełnym otwarciu (np. 240 sek) lub/i dać mniejszy skok jednostkowy. Do tego jest jeszcze histereza zaworu :) PS: Sorry..nie zauważyłem wpisu sambora trzy posty wczesniej. O tym samym pisze :)

Ciągły przepływ przez bojler? Elektrozawór? Jak ciągły to masz z głowy ochronę powrotu z tego mieszkania. Uwzględnij to w średnicy rur zasilających drugie mieszkanie. Moim zdaniem Cu22 lub PEX 25 to absolutne minimum. Jeszcze o pompie: może się okazać, że wskazana będzie wymiana pompy na 25/60 - tu zadecydują przepływy i straty cisnienia.

A jeszcze mam jedno pytanie? W jaki sposób bedzie zapewniona CWU w tym odległym o 20 m mieszkaniu? Moze warto pomysleć o cyrkulacji, skoro ciepła woda będzie z istniejącego wymiennika? Powrót z drugiego mieszkania nie w tym miejscu! Może zostać tam, gdzie na poprzednich szkicach, albo spiąc wczesniej z istniejącym powrotem z mieszkania. "PRZED" i "ZA" używam zgodnie z kierunkiem przepływu medium, a nie jak jest na rysunku :)

W "papierach" kotła masz instrukcję i gwarancję palnika, dmuchawy oraz sterownika.

To przy okazji wyczyścić palnik oraz kanały nadmuchowe. Odkręcić w tym celu "talerz" od spodu oraz sprawdzić stan sznura uszczelniajacego (jesli tam jest)

Bardzo cenna uwaga! Tu jednak brak decyzji autora, czy pozostawia układ zamknięty, czy robi , jak w DTR kotła?

Musisz wziąć pod uwagę, że przepływ na zasilanie mieszkań przez zawór 3D bedzie pomniejszony przez przepływ na dogrzanie powrotu. Trudno jest ocenić, czy jedna pompa tu wystarczy, czy potrzebna druga, nie znając średnic rur, wymiaru grzejników. Jesli załozysz osobną do drugiego mieszkania, niepotrzebny jest drugi zawór 3D do ochrony powrotu. Wystarczy, że powrót z tego rzadko używanego mieszkania wpięty będzie do powrotu przed trójnikiem z 3D. Warunek: pompa zasilajaca pierwszego mieszkania musi chodzić non stop. Zamiast w drugi 3D, zainwestuj w siłownik, żeby nie przestawiać zaworu w momencie uruchomienia obiegu drugiego mieszkania. Zawór DBV to nie ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa. Powinny być obydwa. Zresztą tu henryk napisał już wszystko: ma byc tak jak jest w instrukcji kotła. To producent decyduje, (nie instalator), czy kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym (odpowiednia stal, spawacz z uprawnieniami dozorowymi itp.) Odpowietrznik wspomniał o bardzo ważnej rzeczy: zawór DBV MUSI być zasilany wodą niezależnie od zaniku prądu w mieszkaniu/domu. Dlatego hydrofor odpada.

Koniecznie musisz dokładać drugą pompę i 3D? Nie prościej rozdzielić obiegi za istniejacą pompą? Nie zapomnij o ZZ za pompą CWU

Jako że najlepiej się przemawia "do kieszeni", to musisz wiedzieć, że każde 10 m2 tego stropu traci ok. 40-50 W ciepła na każdy stopień różnicy temperatury pod i nad stropem. Chcąc nie chcąc, ogrzewasz też strych. Krótko mówiąc: masz w domu 20 C, nad stropem jest ok. 5-10 C, więc przez 100 m2 stropu tracisz co najmniej 5 kW ciepła. Lepszym rozwiązaniem byłoby docieplic podłogę strychu chociaż 10 cm wełny. Ja na Twoim miejscu wykorzystał bym akumulację ścian (i stropu po dociepleniu). Tu trzeba grzać stale i małą dawką. Proponuję zacząć od 4 sek podawania i 24 sek przerwy. Nadmuch dobrać tak, aby nie spadał niedopał ani nie robiły się spieki żuzlowe. Jesteś w stanie określić, ile dekagramów opału podaje podajnik na minutę ciagłej pracy?

Jesli wyjście z kotła 1", to zawór 4D tez może byc 1", ale konieczna dodatkowa pmpa kotłowa.

Zapytam inaczej: czy dom ma dwa poziomy i czy drugi poziom pod dachem jest zamieszkany/ogrzewany? Przy okazji: nie pisz post pod postem. Korzystaj z opcji "edytuj"

Jakim konkretnie ekogroszkiem palisz? Czy chociaż strop jest ocieplony? Jaki to strop?