AdamGuitar

Wygląda jak mieszacz i regulator przepływu. Może do podłogówki?

Zawory termostatyczne tak należy zamontować, będą utrzymywały temperaturę w pomieszczeniu, obniża temperaturę powrotu Zawór czterodrożny trudności z zapewnieniem grawitacji - szukaj na forum schematów, zabezpiecza przed zbyt niska temperaturą powrotu Można zamontować zawór trójdrożny z dodatkowym niezależnym obiegiem kotłowym schematy na forum. Układ dla grawitacji zabezpiecza się zaworem grawitacyjnym (bajpas)

Załaczam obliczony wymiennik dla 24 kW. Ważne są zaznaczone na żółto informacje. wymiennik 1.pdf Ważny jest też spadek ciśnienia. Po stronie wtórnej mamy dość duży przepływ powyżej 2 m3/h. Przy wysokości 2m sł. w proponował bym jednak pompę 25 -60 , tak samo po stronie pierwotnej. Niestety wymienniki maja dość duże opory i spadek ciśnienia jest też dość znaczny.

Jesli jest uskok to niestety tylko rozbiórka. Można jeszcze kulą stalową 5 - 7 kg na lince stalowej ale nie wiadomo czy przy uskoku da radę.

Zazwyczaj nadrzędny jest solar i to on decyduje,czy jest potrzeba uruchomienia drugiego źródła ciepła. Może dojśc do gotowania się wody.

Przy założeniu 100 w/m2 zapotrzebowanie na ciepło wynosi 13 kW. Więc będzie to wystarczająca moc. nie będzie to problemem tylko jeśli instalacja grzejnikowa jest średniotemperaturowa to kocioł przy niższych temperaturach na dworze nie będzie pracował w kondensacji.

Należy dobrze wyregulować przepływy przez poszczególne odbiorniki (kryza lub zawór regulacyjny), inaczej rozpływ czynnika grzewczego będzie niewłaściwy.

Absolutnie przed naczyniem nie można stosować zaworu zwrotnego. Odpowietrznik przy naczyniu otwartym tylko wtedy gdy instalacja ma załamania czyli odcinek jest obniżony i tworzy się syfon z którego powietrze nie może samo powędrować dalej. Należy też zachować odpowiednie spadki aby powietrze mogło przemieścić się do naczynia lub odpowietrznika (tzw. kontr-spadek)

Post powyżej podsunął mi myśl,że temat w/g mnie powinien być pośrodku, nad treścią postów. Ponieważ lewa strona jest zapisana środek jest bardziej wyeksponowany.

jeśli do ciężarówki zamontujesz silnik od powiedzmy malucha to nie będzie prawidłowo działać. Trzeba wymienić kocioł na mniejszy i to dużo do 120 m2 wystarczy 12 do 16 kW.

W najwyższych punktach instalacji gdzie nie ma możliwości odpowietrzenia. Można tez zamontować separator mikro pęcherzy powietrza. wyłapie wcałe rozpuszczone w wodzie gazy.

Wełnna mineralna +blacha na zewnątrz + szczelność aby wełna nie zamakała.

Tak jak pisał poprzednik , na dole odpływ kondensatu, może też być mała wysokość komina i brak izolacji czyli efekt zimnego komina. działa zabezpieczenie przed cofaniem się spalin, do tego może być mało powietrza do spalania (napływ świeżego powietrza) niezbędnego do procesu spalania.

Bardziej chodzi tu o wyższą temperaturę spalin, ciepło jest oddawane w dalszej części wymiennika. ja u siebie z tego rozwiązania zrezygnowałem. ( wyłożenie części wymiennika w komorze spalania szamotem).

Dorobiłbym kupując płytkę lub cegłę szamotową, docinając na wymiar. ja docinam na przecinarce (tarczowej na mokro) do płytek.

Trudno jest przewidzieć jak się kocioł zachowa. Po kilku - kilkunastu dniach będziesz miał wyniki. Ważne może okazać się miejsce umieszczenia szamotek, trzeba poeksperymentować, obserwując co się dzieje. Takie próby należy wykonywać przez kilka - kilkanaście dni aby można uzyskać wyniki.

U mnie działa rozwiązanie oryginalne wykonane przez wytwórcę (Junkers Supraklas). Powietrze pierwotne i wtórne wentylator po wyłączeniu tylko nieszczelności na dolocie (klapka), bez uchylania, o dopalenie gazów dba powietrze dodatkowe otwory w połowie komory spalania. powietrze wpada przez otwory wstępnie ogrzewa się w rurkach dopływowych, jednak jako cięższe opada nad paliwo tam miesza się z niespalonymi gazami i w czasie gdy gazy są jeszcze w dużej ilości produkowane (po wyłączeniu wentylatora) są dopalane. potem w komorze spalania robi się ciemno. To tak w skrócie bez wnikania w szczegóły. Na ściankach kotła siada pył (brązowawy lub szary) do usunięcia zmiotką. Twardych narostów nie ma prawie wcale.

Jako forum ciepłownicze powinniśmy być przyzwyczajeni do ostrych rażących kolorów jak ogień. Dla mnie osobiście jest ok. Może trzeba trochę zmienić ustawienia monitora (kontrast, i jasność, nasycenie)

A to nam się Baco rozkręciłeś jak ta łuparka. Jak ja uruchomisz to nogi za pas. Albo za solidny mur. Szufelkę powieszę na najbardziej eksponowanej ścianie w kotłowni. Tu taki odnośnik http://www.bl-system.pl/mx50_80.htm a tu do profesjonalnej http://www.bl-system.pl/mx100.htm

Pompę na wysokość podnoszenia dobiera się nie od wysokości budynku tylko od wyliczonych oporów w instalacji. Ciśnienie w instalacji już jest (instalacja jest cała wypełniona wodą). Aby sprawdzić ten ostatni pion najlepiej jest zamknąć pozostałe (na czas próby oczywiście) jeśli zacznie normalnie grzać to należy powoli otwierać pozostałe (nie całkowicie a częściowo) aż do uzyskania zadowalających wyników. jeśli ten ostatni ponownie by nie dogrzewał to niestety należało by go wymienić na większą średnicę. Ponieważ przy 27 kW mocy mamy przepływ ok. 1200l/h, to można zastosować pompę 25/40 (blisko do maksymalnej wydajności i ciśnienia) lub 25/60 dolna część charakterystyki. Jednak jedna i druga pompa może się okazać zbyt mała jeśli chodzi o opory przepływu przy zastosowanej średnicy ostatniego odcinka instalacji chociaż z przybliżonych wyników nie wynika to. Zakładając nawet zawyżony przepływ do 2/3 całego przepływu który wynosi przy 27 kW ok. 1200l/h to jest to 800l a to i tak natężenie przepływu jest w normie i wynosi 0,87m/s, zakładam jednak przepływ na 1/3 całości o to daje 0,44m/s. Trzeba tylko dobrze wyregulować instalację. piec 27kw logica w piwnicy do tego 2 pietra z czego 3 normalne piony 22 miedz 18 poziom podejscia do grzejnikow 15 ale jeden pion nie dosc ze dalej w poziomie idzie to jest najdalej i to w rurach 18 i słabiej grzeje niz pozostałe piony. normalne piony temp 60-65 a ten tylko 40 stopni:( kryzowanie 3 "lepszych" pionow nic nie daje wiec nie wiem czy brac 25-60 czy 25-40 (wysokosc pomiedzy piecem a najwyzszym pinktem to ok 7 metrów) teraz czy pompa wilo czy grundfos czy mozr byc uzywka na nowa nie mam teraz kasy a kupiona diaamond 25-60 strasznie głosno pracuje. na allegro szło kupic jak sie nie myle 25-70 z 4 biegami i podobno na 1 bieu szła jak grundfos 25-60 na biegu 1,5 wiec chyba lepsza mozliwosc dostrojenia. Poradzcie koledzy Pozdrawiam

Prawdopodobnie rozregulowana jest instalacja. Trzeba sprawdzić w mieszkaniach, na tym pionie (powyżej) czy grzeją właściwie grzejniki. Rozregulowanie może dotyczyć tylko tego pionu lub większej ilości pionów (w budynku)

Z instrukcji podanego kotła. Włączenie i wyłączenie dmuchawy Przyciskiem „5” możemy włączyć lub wyłączyć dmuchawę. Dioda świecąca „8” sygnalizuje pracę dmuchawy. Pulsacja diody informuje o szybkości obrotowej silnika dmuchawy, im szybciej miga tym większe są obroty. Świecąca dioda „10” sygnalizuje wyłączenie dmuchawy. Dmuchawę należy zawsze wyłączyć przed otwarciem drzwi pieca. Nie zastosowanie się do tej rady grozi gwałtownym wypływem płomienia lub spalin z komory paleniskowej. Pulsujące świecenie diody „10” świadczy o wyłączeniu dmuchawy z powodu braku paliwa. Ustawienie maksymalnych obrotów dmuchawy Krótkie naciśnięcie przycisku „1 MENU” wywołuje na ekranie wyświetlacza „11” kod parametru Po, a wyświetlacz „12” pokaże jego wartość. Przyciskami „2” lub „3” ustawiamy wartość z przedziału 30...99. INSTRUKCJA_STEROWNIKA_Kielar_eco_a.pdf

No właśnie . Montujący nie przeczytał instrukcji montażu tego typu pomp. wał silnika zawsze musi być w poziomie!

Inwestor ma prawo wyboru.

Opisz dokładniej instalację wraz z armaturą oraz załącz schemat instalacji