AdamGuitar

Wyczyścić kocioł z osadu, natłuścić powierzchnie (np. pistoletem lub pędzlem natłuścić powierzchnie), zamknąć szczelnie.

Przy tak niewielkiej odległości szkoda cyrkulacji. Spuszczenie 1 l wody chyba będzie tańsze od inwestycji i zużytego prądu w czasie użytkowania. jedynym argumentem za jest to, że ciepłą wodę mamy natychmiast po otwarciu kurka, czyli komfort. Poza tym raczej na NIE.

dawniej drewno suszono sposób naturalny lub w suszarniach. Drewno wysycha kurczy się i...pęka. Należy je wiec zabezpieczyć środkiem drewnochronnym zabezpieczającym przed wchłanianiem wilgoci. Sytuacja w tej chwili powinna się już ustabilizować i drewno nie powinno dalej pękać.

Praca, pracą bo działać to powinno. Tylko jest inny problem osadzający się kamień wytrącany z podgrzewanej wody w części wodnej podgrzewacza.

Wreszcie udało mi się skończyć schemat sterowania mojego kotła. schemat automatyki kocioł mój.pdf Oczywiście zawiera tylko elementy wykonane przeze mnie bez ingerencji w sterowniki. Pomysł sterowania wynika z braku gotowego urządzenia który spełniał by moje oczekiwania, oraz posiadanych sterowników. Dodam jeszcze, że z niektórych przeróbek kotła wycofałem się lub zmieniłem w stosunku do wcześniej tu zamieszczonych m.in. zrezygnowałem z obniżenia komory spalania, sunąłem w większości dołożone płytki szamotowe, dodałem inne w trochę innej konfiguracji, zmieniłem ustawienie rusztu, dodałem element rozdzielający pomiędzy drugim ciągiem a skróconym wylotem spalin. W efekcie poprawiło się spalanie, przy podobnym zużyciu opału. Możliwe jest w tej chwili utrzymanie temperatury na wylocie z kotła na poziomie 68 st. C niezależnie od odbioru ciepła (wyłączone c.o., grzanie na potrzeby tylko c.w.u.,) nie potrzeba również nic przestawiać pomiędzy latem a zimą, dodałem sterownik wyłączający ogrzewanie przy przekroczeniu zadanej temperatury zewnętrznej. jedynym elementem który trzeba przełączyć pomiędzy latem a zimą to przełącznik lato zima który całkowicie wyłącza pompę c.o. Dołożyłem w automatyce (schemat i opis powyżej) układ zabezpieczenia przed zagotowaniem się wody poprzez włączenie pompy obiegowej oraz otwarcia zaworu trójdrożnego. Do wentylatora dołożyłem układ soft start i stop który powoduje, że wentylator stratuje i zatrzymuje się przez ok. 20 s. Zastanawiam się jeszcze nad powiększeniem komory zasypowej ale na razie nie wiem czy to wykonam i kiedy.

Szukaj tego http://www.graftex.beep.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=50

Wymiana instalacji ma przede wszystkim walory estetyczne. Instalacja praktycznie cała może być wykonana z tworzywa. Tylko w obrębie kotła lepiej jest wykonać ze stali lub miedzi. należy jednak zadbać o zabezpieczanie kotła przed zagotowaniem kotła, bo inaczej instalacja może "popłynąć". Do starej instalacji można zamontować zawory termostatyczne. Średnica komina zależy od wysokości komina i mocy kotła.

Tak wygląda to naczynie: Naczynie Wzbior. Systemu Otwartego NWSO typ A.pdf

Najważniejsze są wytyczne DTR danego urządzenia i trzeba tego ściśle przestrzegać.W przypadku niewłaściwych średnic (zbyt małych a często są też wymagania co do minimalnego i maksymalnego ciągu) kocioł moze nieprawidłowo pracować.

Na pewno trudno zagotować. małym mankamentem jest to, że temperatura na c.o. będzie wahała się w zależności od temperatury w zbiorniku. Myślę jednak, że nie będzie to wielki problem. Osobiście rozwiązałbym to trochę inaczej.

Dodam jeszcze tylko, ze do wykonania są tez kolana a złącza łączy się taśmą w kolorze izolacji (wszystko to jest pokazane na podanej stronie internetowej.

Tak , będzie działać pod warunkiem właściwego skonfigurowania automatyki.

Dlatego proponuje inną o bardzo dobrych parametrach, ale zaznaczam droższą.

Zmniejszą się straty do otoczenia w pomieszczeniach nieogrzewanych, czyli piwnicy. Im lepsza izolacja tym mniejsze straty.

Osobiście polecałbym Steinonorm 300 TYP 310 bez freonowy system poliuretanowy do izolacji rurociągów. http://www.azflex.pl/poliuretan.php Izolacja ma dość dobry współczynnik izolacyjności. Dla izolacji podanej w poście brak danych. http://www.deka.szczecin.pl/index.php?m=product&id=85&cat=3 Izolacja zaproponowana przeze mnie jest co prawda droższa ale pewna w eksploatacji. Wszystkie wykonywane izolacje rurociągów c.o. w mojej firmie są wykonywane technologii Steinonorm. ale ostateczny wybór należy do inwestora.

Mając do dyspozycji jeden , dwa kotły trudno je porównywać. Można zamieścić swoje spostrzeżenia co do danego kotła, to co uważa się za bolączkę , wadę lub pozytyw. mając kilka takich subiektywnych uwag można wyrobić sobie pogląd co do danego kotła. Im więcej opinii o każdym kotle tym łatwiej można sobie wyrobić osąd o danym kotle. Zaznaczyć muszę jednak, że opinia o tym samym kotle od dwóch rożnych osób może być zupełnie różna. Dla jednego może być to kocioł najlepszy a dla drugiego nie wart zachodu. Stąd im większa liczba opinii tym lepiej.

W związku z tym,ze jest to nowa instalacja i gaz to trzeba wykonać dokumentację przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. dalej to on pokieruje co należy zrobić(pozwolenie na budowę).

Najpierw trzeba zacząć od kwestii prawnych. Zgoda właściciela, gazownia , pozwolenie na budowę, a z tym związany projekt instalacji czyli projektant.

Mój głos w dyskusji. 1. Styropian - może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość mechaniczna. Na fundamentach, w podjazdach dla samochodów ciężarowych i osobowych, w garażach nie ma praktycznie alternatywy dla styropianu. Wszędzie tam również, gdzie potrzebna jest duża odporność na zawilgocenie wełna mineralna powinna zostać zastąpiona styropianem. Chodzi tutaj przede wszystkim o tak zwane dachy zielone, gdzie warstwa ocieplenia znajduje się ponad warstwą hydroizolacji i przez to narażona jest na permanentny kontakt z wodą. To samo dotyczy podłóg na gruncie czy też izolacji fundamentów. Słabością styropianu jest jego stosunkowo mała izolacyjność akustyczna. Ta cecha jednak nie występuje w przypadku specjalnych styropianów akustycznych pod wylewki betonowe. Poprzez specjalną strukturę płyty pod wpływem dociążenia styropianu wylewką betonową, zyskuje ona doskonałe parametry izolacyjności akustycznej. Ważna cechą nietechniczną ale ekonomiczną jest fakt, że styropian jest materiałem o wiele tańszym niż wełna mineralna. Czynnik ten wielokrotnie jest decydujący przy wyborze materiału termoizolacyjnego. 2. Wełna mineralna - jest materiałem całkowicie niepalnym. Bazaltowe włókna, z których produkowana jest wełna mineralna topią się w temperaturze powyżej 1000 stopni. Dlatego też jest to materiał powszechnie stosowany w systemach ochrony przeciwogniowej budynków. Izoluje się nim kanały wentylacyjne i oddymiające. Zabezpiecza się konstrukcje metalowe. Jest też stosowany w garażach pod budynkami mieszkalnymi, gdzie ryzyko powstania pożaru jest wyjątkowo duże. Inną cechą wełny mineralnej jest jej paroprzepuszczalność. Cecha ta umożliwia oddychanie, a więc transport pary wodnej z budynku na zewnątrz. Ma to szczególne znaczenie w momentach zwiększonej emisji pary wodnej oraz w przypadku takich pomieszczeń jak łazienka czy kuchnia. Para wodna swobodnie "wydalana" jest przez ściany ocieplone wełną zapobiegając powstawaniu grzybów i pleśni wewnątrz pomieszczeń. Kolejnym argumentem za stosowaniem wełny mineralnej jest jej wysoka izolacyjność akustyczna. O ile w przypadku kondygnacji międzystropowych wełna mineralna może być zastąpiona styropianem, o tyle w przypadku elewacji zewnętrznej lepszym izolatorem akustycznym jest wełna mineralna. Dlatego też powinno się ją stosować wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko występowania intensywnych źródeł hałasu. Praktycznym argumentem przemawiającym za stosowaniem wełny mineralnej jest jej obojętność na gryzonie. Wełna mineralna w przeciwieństwie do styropianu nie jest przez nie wyjadana.

Szukaj kotła z zamknięta komorą spalania, lub kondensacyjnego. ten drugi dobrze współpracuje z podłogówką.

Zadziała. Tylko kwestia zabezpieczenia przed przegrzaniem. Najlepszy byłby kocioł z podajnikiem, na miał, pelet? Istnieje wtedy niewielkie prawdopodobieństwo zagotowania się wody

Może być tez zwiazane z membrana otwierającą gaz (uszkodzona)

A po jakim czasie znowu można go włączyć? Może być to związane z brakiem powietrza i wyłączony zostaje czujnikiem tlenku węgla. Można to sprawdzić otwierając (uchylając) okno

A jaki to kocioł , z podajnikiem?

Umieszczenie komina bezpośrednio nad kotłem może skutkować spływaniem kondensatu do kotła. Aby tego uniknąć należy wyjść z rurą poziomo na trójniku zamontować odprowadzanie skroplin do kanalizacji. Komin zastosować izolowany aby jak najmniejsza ilość pary wodnej kondensowała w przewodzie. Jeśli kocioł ma komorę zamknięta to można zastosować wylot spalin bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną , rura dwu płaszczową przez którą napływa świeże powietrze dla kotła.