AdamGuitar

W końcu to mój zawód. Całość układu jest wykonana niepoprawnie. Najlepiej jest całkowicie oddzielić podłogówkę od grzejników. Ale to wiąże się ze znacznymi przeróbkami. W tym przypadku można dopuścić takie rozwiązanie. Nie powinno być kłopotów. Należy też prawidłowo wyregulować instalację i od tego bym zaczął, jeszcze przed zamontowaniem pompy, jeśli nie była robiona. Należy wyregulować wszystkie obwody zwłaszcza grzejnikowe. Instalacja c.o. grzejnikowa i podłogowa różnią się znacznie oporami a woda płynie tam gdzie ma lżej.

No to do roboty.

Nie wysilił się monter. Ogrzewanie kotłem na opał stały? A co jak temperatura wzrośnie? Cała instalacja podłogowa może być do wymiany wraz z posadzkami. Spróbowałbym zamknąć wszyskie pozostałe odbiornik i sprawdzić czy ta felerna podłogówka ruszy. Jeśli nie to dodatkowa pompa nic nie da.

Ale tu nie ma żadnej gwarancji, że to pomoże. Jeśli instalacja jest źle położona to i tak nie będzie działało właściwie. Własciwie oprócz tego że układ nie działa nie wiemy nic więcej o całej instalacji a to ważne.

Sam schemat o.k. Jednak brak tu wszystkiego innego armatury, termostatów, brak regulacji c.w.u. Najprostszy schemat z możliwych.

A jeśli to nie jest brak pompy tylko błąd w sztuce? Niestety nie wiadomo jak zostało to wykonane. Kłania się tu brak projektu.

Jako dobry fachowiec powinien takowe posiadać, tylko w tym przypadku zdaje się, że powinien posiadać stosowne uprawnienia wynikające z Prawa Budowlanego (wymagane przez organ Nadzoru Budowlanego).

Może tak pozostać

Na pewno na paliwo stałe z podajnikiem, można pomyśleć o rekuperacji wtedy straty ciepła będą mniejsze, ale to jest kosztowne. Jednak jak interes będzie się rozwijał to można przy tym samym kotle (dla obecnej powierzchni) ogrzać jeszcze dużą część budynku wykorzystując ciepło z odzysku. jeśli pomyślisz o tym teraz to później nie trzeba będzie problemów przy rozbudowie. jednak trzeba pewne rzeczy już przewidzieć i zamontować. Dobry projektant sobie poradzi.

W tym przypadku potrzebny jest projekt i pozwolenie na budowę. Adaptacja jak i zmiana sposobu użytkowania niestety nakłada taki obowiązek. W tym przypadku najlepiej zwrócić się do wydziału budownictwa danego urzędu, lub projektanta. Jeśli ma tam powstać klub to potrzeba zgody rożnych instytucji.

co do pojemności... to chyba chodzi o 14 l?

Ciśnienie na zbiorniku sprawdza się na "0" ciśnieniu w instalacji c.o. Istniejące filtry wymagają co jakiś czas czyszczenia. Manometry na instalacji mówią tylko o ciśnieniu w instalacji a niewiele o ciśnieniu w naczyniu. Aby to sprawdzić należy obniżyć do 0 ciśnienie w instalacji c.o. Uzupełnić ciśnienie w naczyniu do wymaganego zgodnie z instrukcją. Wymienić zaworek w wentylu poprzez wykręcenie i zamontowanie nowego który można nabyć w sklepie motoryzacyjnym lub na stacji paliw.

W twoim obliczeniu wychodzi ok. 60W/m2. przy dobrze ocieplonym budynku to wystarczy. Przy mocy poniżej 20 kW można do mocy kotła dodać 30% na potrzeby c.w.u.

Jeśli jest piwnica i kanał komina schodzi poniżej to można wykorzystać ten odcinek, dzieląc dopływ i wylot spalin. Jeśli nie ma lub nie można tak zrobić to twój pomysł jest dobry. Co do zimnego powietrza zimą gdy nie będzie ognia , będziesz miał szyber. Co do średnicy rury to zależy od wielkości paleniska. Zamontowałbym rurę 160mm

To jest kwestia podłączenia. koszty niewielkie być powinny. Trzeba wystąpić do administracji o zgodę i do roboty.

Rury przechodzą przez mieszkanie to jest kwestia rozprowadzenia w mieszkaniu + grzejniki i armatura. Podejrzewam ,że może być to twoim kosztem własnym. Co do kosztów to może się to zamknąć w kwocie 2,5 do 3,5 tyś zł. wszystko zależy od rozmieszczania grzejników i ich wielkości.

Pyt. 2 można to będzie porównać gdy otrzymasz stawkę za ogrzewanie (wstępną).

Trzeba zwrócić się do administracji budynku lub właściciela instalacji.

Lepiej byłoby wykonać całość. Jedynie na samym wylocie często stosuje się zwężki, tu jednak pozostaje 70 cm. Można jednak spróbować jak komin będzie sobie radził. Przejscie z przekroju w przekrój musi być płynne nie raptowne (próg)

Nie ma potrzeby docieplania. można to wykonać np. na przejściu przez nieogrzewany strych i ponad dachem.

Podłącz zimną wodę do pierwszego wylot z niego podłącz do wlotu drugiego, a z tego wylot na instalację. natomiast wężownice podłącz. równolegle, lub również szeregowo ale przeciwprądowo. Przy drugim sposobie połączenia można zbiornik traktować prawie jak jeden duży. Masz też spełniony warunek pracy obydwu zasobników. Przy dłuższym postoju temperatura dąży do równowagi. w czasie przepływu zaś do drugieeo zbiornika wpływa woda już częściowo podgrzana.

Przy tej temperaturze pompa ciepła nie będzie miała COP 4. W takim przypadku stosuje się zasobnik który magazynuje ciepłą wodę. Wtedy mamy średnio godzinne zapotrzebowanie na wcu w ilości 125l/h. Trzeba wiedzieć ile trwa szczyt rozbioru wody i w jakiej ilości. Poprzez wyliczenia dobiera się wielkość zasobnika i dobiera źródło ciepła które nadąży nagrzać tę ilość wody. Jeśli szczytów rozbioru jest kilka to źródło musi nadążyć dostarczać wodę pomiędzy jednym a drugim rozbiorem. najlepiej zlecić to projektantowi który to wszystko obliczy. Nie będzie wtedy niespodzianek i pretensji gości hotelowych.

Dla przeciętnego użytkownika dane niewiele mówią. Należałoby zatem podać dokładniejsze dane dla czujników.

na przykład: http://www.hydro-vacuum.com.pl/pompy_glebinowe.php#ad-image-0 http://pl.grundfos.com/products/find-product/spo.html http://pl.grundfos.com/products/find-product/sp.html pomp zds niestety nie znam

Tak ale woda może płynąć powrotem a nie zasilaniem. zacząłbym od tego filtra. Od czegoś zacząć trzeba a to najprostsza robota z niewielkim nakładem pracy.