AdamGuitar

Najlepiej zatrudnić biuro projektowe.

Zbyt duży przepływ. Napisz jaką masz moc grzejników i zamontowana pompę.

Pompa bezdławicowa oznacza że pompa nie ma dławic uszczelniających wirnik pompy, a nie że nie ma oporów przepływu. Pompa bezdławicowa to np. Grundfos 25 -40 gdzie silnik pompy z pompa tworzy monolit (jedna obudowa).

Rzadko stosuje się różnicę temperatur 10 st. C. zazwyczaj przyjmuje się 20 st. a wtedy mamy 859,85 l/h. Tylko wtedy trzeba zastosować inne grzejniki (spada moc). A jaka pompa jest tam zamontowana?

A sterownik możesz wykorzystać od kominka (nie musi być drugiego. Wtedy stosujesz trzy przekaźniki zasilane z wyjścia out 1. Patrz schemat. czyli możesz wykorzystać już istniejący sterownik od kominka jeśli posiada takie same funkcje jak ten.

przekaźnik bezpotencjałowo jest wpięty do sterownika kotła gazowego pod sterowanie pokojowe. W momencie startu pompy na obiegu wymiennika (kominek) zablokuje kocioł gazowy. Sterownik to Auraton1111 Multi ale może być inny, byle posiadał funkcje ja ten który steruje układem. Brak sprzęgła nie zakłóci pracy pompy. Sprzęgła stosuje się głównie po to aby był stały przepływ przez jedno z urządzeń. Tu nie jest to konieczne. Czy chodzi o ten mostek przed kotłem gazowym? Rolę tego zaworu spełnia zawór na wylocie z kotła a ten staje się zbędny. Jednak będzie on pracował dlatego jest spięty (oszukany) gdyż przy przełączeniu będzie przepuszczał tę sama wodę. Jeśli można go zdemontować to należy tak uczynić. Jeśli nie to zostawić.

Załącz schemat i podaj typ zaworu oraz regulatora.

Tak z powodu nieprzegrzewania pomieszczeń. Termostat ogranicza przepływ przy osiągnięciu nastawionej temperatury.

Piszesz, że czasami ogranicza przepływ. Szukałbym przyczyny gdzie indziej. Zawór zwrotny na zimnej wodzie, obniżone ciśnienie wody wodociągowej.

60 to za duża pompa na taką instalację. Wydajność czterdziestki i tak a za duża wysokość podnoszenia. Albo Alpha 2. Ona zadba o własciwe wykorzystanie energii.

Brak wtedy układu utrzymującego temperaturę powrotu na poziomie 50 st. Sugerował bym raczej coś takiego.

Różnica poziomu pomiędzy górą instalacji kominka a dołem naczynia to 0,6m. Jeśli obieg będzie wymuszony to tak.

Zależy jakie masz na istniejącej instalacji. Generalnie można zastosować wszystkie dostępne na rynku pod warunkiem prawidłowej regulacji instalacji(nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych).

Oto schemat. Dwa kółka na instalacji to zawory grawitacyjne. Uniemożliwią one przepływ wody przez kotły (przepływ wody przez kocioł niepracujący)

Rozumiem, że kocioł posiada układ zabezpieczający przed zagotowaniem (termostatyczny). Rozdzielacze są potrzebne ale możesz to zrobić według własnego pomysłu. Nie ma tu jakichś szczególnych wymagań co do umiejscowienia.

Oszczędności oszczędnościami ale najdroższy jest kocioł i przy zbyt wczesnej wymianie to jest poważny koszt.

Załączam schemat podłączenia automatyki do namalowanego wcześniej schematu. Gdyby były jakieś pytania bardzo proszę.

Nastawę wstępna najlepiej jest wyliczyć z zapotrzebowania mocy dla pomieszczenia (jak również sprawdzić czy grzejnik jest prawidłowy)

Trochę większą bezwładnością , jednak przy zaworach termostatycznych i nastawieniu nastaw wstępnych nie ma to znaczenia. Instalacja pracuje na niższych temperaturach zasilania. To wszystko. oczywiście nie ma też co przesadzać bo koszty przewymiarowanych grzejników nigdy się nie zwrócą.

Zgadzam się z ADIAS. Jest to komfort dla kotła, ale potrzebny gdy kocioł ma działać długo. wpływa na to temperatura powrotu, zabezpieczając kocioł przed roszeniem kotła i osiadaniem ciężkich frakcji zawartych w paliwie (smoła)

Budowa nowego komina nic tu nie da. dopóki nie rozwiążesz problemu podniesienia temperatury spalin na wylocie z kotła. Przy otwarciu płyty przesuwnej kocioł jest z dolno - górnym spalaniem.

Twoje zapotrzebowanie na ciepło to ok. 12,5 kW. tego co piszesz odnośnie kotła to dalej nie wiem czy ma 18 kW czy 25 (cytat - moc kotła 25/18 kw (ten środkowy ze strony producenta)) Jeśli ma 18 to mało wiele jeśli 25 kW to trochę duży. Przy długich postojach jest niska temperatura spalin i to powoduje w czasie rozpalania dymienie z kotła i przewodów dymowych. Konstrukcja kotła trochę komplikuje jakieś działania. Ze względu na ruszt ruchomy będzie trudno ograniczyć powierzchnie rusztu oraz wyłożyć przy ścianach kotła szamot. Aby zmniejszyć dymienie możesz pozostawić całkowicie lub częściowo uchyloną płytę przesuwną (na rysunku oznaczone nr 11). Powinno to trochę pomóc. Najgorsze, że nie ma możliwości ominięcia części ciągów w kotle aby skrócić przepływ spalin do czopucha. W tym przypadku lepszy byłby kocioł 15 kW. Posiada on mniej ciągów wewnętrznych. Ogólnie może być trudny przypadek. Nie gwarantuje mniejszego spalania ale może zmniejszy się dymienie i osadzanie smoły. Ciekawi tez mnie jakim palisz węglem. Czy to jest sortyment 31 ,32 czy też 33 do 35? Dwa pierwsze przeznaczone są do kotłów c.o. pozostałe węgiel do przeróbki, zawiera dużo ciał smolistych i ciężkich frakcji które w takim zwykłym kotle i przy niskich temperaturach osiadają na ściankach kotła i w kominie jako trudno usuwalne osady.

ale to niewielka różnica ale przepraszam wtedy Auraton 1111 Multi lub Euroster 1100M. maja regulacje temperatury w całym zakresie i doskonale sobie poradzi. Yozik dzięki za czujność. Obydwa są w podobnej cenie, więc wybrałbym Auraton 1111 Multi

Dużo piszesz na temat komina i kotła natomiast nic na temat instalacji. Ważne są dane na temat zapotrzebowania na ciepło lub powierzchnia ogrzewana), moc kotła, czy ogrzewanie działa tylko w sezonie czy również latem na potrzeby c.w.u. , jaki jest sposób palenia (czy zasypujesz kocioł nową porcja miału na istniejący żar czy rozpalasz od nowa , czy robisz to od góry czy od dołu). Do oczyszczenia smoły i sadzy można kupić środek SADPAL lub inne środki zmiękczające sadze. Ale najpierw podaj informacje, najlepiej w punktach aby było krótko.