automatyk

tak wystarczy

to sa parametry grzejników dla poszczególnych temperatur zasilania dla nowego budownctwa przyjmuje sie te nizsze parametry czyli 55/40/20 lub podobne w zaleznosci od producenta ,a jesli chcesz mieć pompe ciepła lub kocioł kondensacyjny to przyjmujesz dla 1m2 obciazenie na poziomie 100W/m2 co spowoduje że przy rzeczywistym obciązeniu ok 45W/m2 pompa bedzie pracowała jeszcze na przyzwoitych parametrzach a kocioł kondensacyjny nie wyjdzie z punktu kondensacji

no z tych podanych to TECE a jesli jeszcze zrobisz na złaczkach w systemie pierscienia wciskanego to juz wogóle rewelacja

jak to nie map;eszewkie palniki ruchoma retorda bezproblemowe i wieczne palniki ,wrazie gdyby sie slimak uszkodził wymiana jakies 200zł i kolejne 100 ton do przezucenia i tyle ,dobry palnik musi kosztować jesli ktoś kupuje ponizej 2000zł palnik to nie ma prawa dobrze działac a np te wynalazki żeliwne juz w takich cenach sa że przekładni dobrej się nie kupi za cene palnika żeliwnego ktory niby ma coś wspolnego z brucerem ... a pozniej problemy

tylko i wyłacznie od góry niestety

tagedii nie ma ale idealnie nie jest ,to tyle co mozna powiedzieć z tego co wiemy o metrazu ,natomiast ile zuzywasz gazu do pogrzania wody poza sezonem ???

zawory 1,5 bar a przepona 25l a dla bezpieczeństwa to daje sie 50l i wtedy spisz spokojnie a cisnie bedzie miało odchyły max 0,2bar

niestety ani eko (bo żaden wegiel nigdy eko nie będzie) ani groszek do palenia w palniku z podajnikiem to to nie jest czy mozna reklamować to chyba nie bardzo bo na worku nie dojżałem nigdzie granulacji napisanej ,a nazwa eko groszek moze być jako nazwa handlowa i wątpie w powodzenie reklamacji ,a do palnika kupuję sie poprostu granulacje orzecha ,grochu , do 25mm i tyle

daj sobie z tym spokój ,pomysl o czymś powaznym np Wolf CGB

oczywiście że bedzie wieksze

kocioł na drewno to tylko holzgaz kazde inne rozwiazanie nigdy nie bedzie skuteczne do spalania drewna ,proponuje SHG18

piszesz o rozgrzewaniu ,jesli to twój pierwszy odpał to musisz z tydzień grzac jak sie wygrzeje wszytko to dopiero mozna jakiej wnioski wyciagnąc ,przy paleniu rozruchowym lub paleniu dorywczym dołozenie nawet 2kW nie pomoże jak przyjdzie mróz po 200 godzinach ciagłego palenia mozesz napisac co i jak

chodzi o pompę cyrkulacyjną a nie obiegową

na pocztek to z tego co piszesz to za mało powietrza masz na palniku zwieksz obroty dmuchawy

jesli ci szyby parują, to nie szyby sa winne a brak wentylacji i jesli to tylko para bez skraplania to masz alarm juz trzeciego stopnia, czyli natychmiast interwencja, natomiast jak sie leje po szybach, tak że normalnie woda sie zbiera to przebywanie w takim domu powinno być zabronione, ze wgledu na nadmiar wilgoci i co za tym idzie siedzenie z bakteriami i wiele by o tym pisac

te wasze instalacje z forum to co druga powinna być kierowana do prokuratury o sciganie instalatora .... przeciez to ludzkie pojęcie przechodzi co wy tu wklejacie co to jest fotoschop???? pompa na ostro z kotła o zgrozo gdzie jest wpięty zbiornik przelewowy ???? gdzie odpowietrznik na zbiorniku ,i jak zamontowany ??? ,dlaczego pompa cyrkulacji w pionie ,no przeciez tyle jest tyle naklejonie że to jeden człowiek takiej parodii instalacji by nie wymyslił to musiała cała rodzina instalatora na tym myśleć jak zje....ć prostą instalację

a jakim cudem ma ta pompa pompowac jak ona cały czas ma powietrze ???jesli już chesz taki ukłąd z tym nieszczeznym zaworem ktory prawdopodobnie nie działa to zrób mała modernizacje czyli odróc pompę na dół a ten nieszczesny zawór zamień na zawór mosięzny klapowy bub ze spreżyną wyjętą i bedzie ok ,moze sie zdazyć że po odróceniu pompy zawór bedzie zamykał pod warunkiem że opory na instalacji bedą wielksze niż opór tej kulki ktora obecnie lezay zapewne w zagłebieniu (łaczeniu zaworu) ponadto jak pompa zacznie dobrze działać to jest pytanie czy nie bedzie sie wwoda wylewac z układu bo wpiecie zbiornika jest na zasilaniu a jesli zbiornik jest poniżej wysokości podnoszenia pompy licząc od ostatniego grzejnika to takie zjawisko bedzie miało miejsce

bardzo proste w kazdym dobrym kotle gazowym nasz styk do blokady palnika albo masz styk zewnetrznego zodła ciepła ,wtedy ze sterownika kominka wypowdzasz sygnał on/off (powinien byc styk ze stycznika beznapięciowy) i podpinasz to do kotła i tyle co do zaworu przeciw zwrotnego to tak jak cofać do tyłu czyli jechac do przodu jesli już to zawór zwrotny

podnieś temp zasilania do 120 st

wpięcie zasilania do bufora musisz mieć w połowie bufora ,a na podłogfówke i grzejniki dajesz tylko zawory 3D ito wszystko ,a do doładowywania zasobnika dodatkowa pompa bez mieszcza ,nad każdą pompą zawór zwrotny,natomiast jesli masz bardzo duzo solarów to mozna te konfoguracje zmienić w ten sposób że działasz jako wspomaganie czyli to co podgrzej solar to wezmie kocioł i podgrzeje do zadanej temperatury ,wtedy powrót dajesz w połowie bufora a zasilanaie ok 20cm wyżej natomiast bo żei to okazać nieopłacslane bo ładomat na powrocie ma ok 60st a sprawnośc kolektorów zima przy takiej temp czynnika sie nikła

no podejzewam ze masz kociołek poppierdółkę jakis ponizej 20kw co oznacza ze musi dłuzej pracować ,co po piersze to trzeba sprawdzić ustawienia palnika czy pracuje na optymalnej mocy i po drugie zmniejszyć predkośc na pompie ,i obserwować ,cby nie powiedzieć to chodzi o brak mocy

tą folia za przegroda to zes pojechał po bandzie żeby dac folie to wełny musoałoby być tyle zeby przy -30st na zewnatrz pubkt rosy czyli ok 12st nie wystepował na folii bo sie bedzie lało i gniło że az miło ....powstrzymaj się od takich rad bo mozes wielka krzywde ludziom zrobić

no przepycha ta pompa co jest mocniejsza a takie ukąłdy robie sie jako w pracy zaleznej albo wspomagającej czyli zawó przełaczający jak w kotle gasnie to gaz pracuje i na odwrót oraz jako wspomagacaje to łaczyszkotły szeregowo i wtedy na jednej pompie w kotle gazowym to pracuje i np na weglowym masz ustawione 50st a dopiero to co bedzie ponizej to zostanie kotłem gazowym dogrzane daj schemat twojej instalkacji moze cos sie wykreci z niej bez przeróbek

nie 500 bo zam zbiornik przeponowy 80l to koszt ok 300-400zł1-NIE 2 NIE 3 MOZE ale nic nie dzieje sie w instalacji otwartej 4 Nie musisz i ogólnie czy ma sens oczywiscie że nie mozesz miac ukłąd cały otwarty a korozja grzejników przy układzie otwartym moze nastepowac taka zamo szybko lub wolniej niz w zamknietym bo w otwartym szybko zachodzi nalotem tzw sadza kotłową i jest po korozji a w zamkniętym cały czas powietrze mieszane i raczej nigdy dobrze sie nieodpowietrzy co powoduje powstawanie niebezpiecznych gazów ,jeden i drugi układ jest dobrym do pisania pracy doktorskiej ale zasada jest jedna jak bedzie ukłąd otwarty to prowadzić tak instalacje aby sie dobrze odpowietrzała i masz gwarancje że 50lat z głowy ,a przy zamknietej instalacji to na kadym grzejniku odpowietrznik automatyczny plus wszedzie grze sie da ospowietrzniki i poza faktem czestego wymieniania odpowietrzników tez poweinno być 50 lat spokoju ale najwazniesze żeby średnice rur były dobrane zeby woda nie wypłukała kolan i kształtek

układ i idea jest ok ale jedna ogromna wada ,pompy tam zastosowane sa w klasie f jak dobrze kojaże co sie skałada na to że aby to ruszyło to bedzie potrzebowało ze 150W a przy dobrych pompach połowe tego a przy bardzo dobrych 1/4