h3nio

Poniżej 3 tys zł to nie widziałem, ale ostatnio jeden gość napisał, że kupił tam za 3,1 tys zł.

Jakby ktoś był zainteresowany, to w sklepie Senetic jest Haier Super Aqua 7,8 kW za 3,5 tys zł brutto. Nie kupowałem nic u nich, ale firma wydaje się wiarygodna.

Jeżeli masz nieźle ocieplony dom, to czas reakcji temperatury wewnętrznej na temperaturę na zewnątrz jest znacznie opóźniony. Po zużyciu u siebie widzę, że mój dom reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej mniej więcej dopiero na drugi dzień. Poza tym na takie wahania zużycia wpływ może mieć też ciepło bytowe. Czym mierzyłeś to zużycie, bo chyba nie biegałeś co godzinę do licznika?

@Panstan wiadomo dom, a życie w bloku nie ma porównania, ale takie mieszkanie z garażem podziemnym kosztowało w ubiegłym roku 380 tys zł, wystarczyło je odmalować, kupić meble i można mieszkać. Natomiast zakup działki w mojej okolicy to co najmniej 100 tys zł, wg pierwszego lepszego projektu koszt budowy domu 60 m² to 288 tys zł (stan deweloperski) + wykończenie i adaptacja działki nie wiadomo ile. @kreciq21 zapytałem i faktycznie trochę przesadziłem. Woda, ścieki, podatek za mieszkanie i garaż oddzielnie, reszta w czynszu.

@kreciq21 330 zł - w tym woda, ścieki, odpady, coroczny serwis kotła, przegląd kominiarski, sprzątanie klatki itp.

Znajomi kupili narożne mieszkanie 57 m² na 2 piętrze w 9 letnim bloku. W mieszkaniu jest niekondensacyjny kocioł gazowy. Na razie tam nie mieszkają, ale termostat jest ustawiony na 20°C. 2-3 razy w tygodniu przyjeżdzają do tego mieszkania i wtedy podnoszą temperaturę do 22°C na kilka godzin. W listopadzie zużycie gazu wyniosło 22 m³ (115,21 zł), a w grudniu 27 m³ (134,18 zł). Przecież to są jakieś grosze, w porównaniu z kosztami ogrzewania domu jednorodzinnego. Nigdy nie myślałem o tym, aby zamienić dom na mieszkanie, ale jeżeli kierunek zielonych (a raczej czerwonych) zmian w kwestii energetyki zostanie utrzymany, to chyba będzie trzeba to w przyszłości poważnie rozważyć.

2 starty na godzinę, to nie jest taktowanie i nie ma czym się martwić.

Jak rzeczywista jest wyższa niż zadana, to nie powinien się odpalać. Sprawdź, czy w historii usterek nie ma błędów. Niestety na ten interwał temperaturowy nie ma rady, ktoś wymyślił, że bez względu na niego palnik ma się po jakimś czasie odpalić i koniec.

Ustawienie wg temperatury pomieszczenia nie uwzględnia temperatury zewnętrznej, więc nie ma znaczenia, czy będzie podłączony.

To nie jest sterownik on/off. Na tym ustawieniu kocioł sam dobiera temperaturę/moc potrzebną do osiągnięcia temperatury zadanej w pomieszczeniu.

Przyłącze, projekt, kominiarz, instalacja wewnętrzna gazu, kocioł, materiały i robocizna 15k zł? Gdzie tak tanio robią?

Ale wymyśliłeś, będą pobierać podatek ETS, który trafi do budżetu państwa, żeby z tego samego budżetu dawać ludziom dodatki do ogrzewania. Tak dla Twojej informacji, ETS jest już doliczany do produkcji prądu.

Jak przy dodatnich temperaturach na zewnątrz musisz grzać na 47°C, to już ustaw te 50°C i daj sobie spokój z ciągłą regulacją. Na wyższej temperaturze szybciej dogrzeje i niektórzy twierdzą, że zużywa im wtedy mniej gazu, ale do zimnych grzejników i bluzy będziesz się już musiał przyzwyczaić.

Ustaw tyle stopni i sprawdź. Ta moc minimalna na 100m² to porażka i wątpie, żeby sterownik modulujący tu coś poprawił. Jak już zmieniać sterownik, to na taki z jeszcze niższą histerezą np. 0,2°C. Podaj jeszcze ile wcześniej spalałeś węgla/drewna, bo tak to nie wiadomo, czy te zużycie jest faktycznie duże.

Jeżeli teraz Ci przegrzewa, przy takiej temperaturze zadanej, to 55°C jako punkt końcowy będzie raczej zbyt wysoko. I tak jak wcześniej napisałem, zmieniaj ustawienia co kilka dni, bo wprowadzając takie zmiany co chwilę, na pewno nie uzyskasz zadowalających rezultatów. Niestety pierwszy sezon trzeba poświęcić na dostosowanie krzywej.

Skoro przy 5°C na zewnątrz masz zadaną 38°C na kotle, to jaki masz punkt końcowy? 65°C?

Domyślam się, że nie masz termostatów na grzejnikach. Jeżeli przegrzewa przy wyższych temperaturach, to należy dużo bardziej obniżyć punkt początkowy krzywej, wtedy kocioł zacznie się przegrzewać, a po przekroczeniu zadanej o 6°C wyłączy palnik na jakiś czas.

U mnie w tym sezonie grzanie gazem będzie najprawdopodobniej o 13% droższe niż, gdybym grzał węglem. Mam sterowanie pogodowe, kocioł z niską moc minimalną, a na grzejnikach są termostaty, co sprawia że palnik przez okres zimowy pracuje prawie cały czas, a efekt zimnych występuje tylko podczas grzania CWU.

Jak pracuje na minimum to lepiej, niż jakby miał się odpalać co jakiś czas i pracować z wyższą mocą, żeby szybko dogrzać. Jeżeli przegrzewa, to można obniżyć punkt początkowy, lub punkt końcowy krzywej, albo ustawić wyższy wpływ pomieszczenia. Po wprowadzeniu zmian odczekaj kilka dni.

Standardowy problem u tych, którzy wcześniej hajcowali na maksa w kotle na węgiel, a później przeszli na ogrzewanie ze sterowaniem on/off. Wcześniej kolega utrzymywał 22/23°C w domu, a na kotle 60/70°C, gdzie przy takich temperaturach grzejniki lepiej oddają ciepło przez promieniowanie, do tego nie wiem jak grube są ściany, ale przy takim sposobie palenia ściany mocno się nagrzewają i nawet jak już w kotle wygaśnie, to jeszcze przez jakiś czas oddają ciepło, więc komfort ciepła był zupełnie inny niż przy ogrzewaniu powietrza do 20°C. Czy zużycie 8 m³ to dużo, zależy od tego ile wcześniej było spalane węgla w podobnych warunkach i ile szło drewna na rozpałkę. @bobbuilder czemu zmieniłeś gaz na pompę?

Na pewno włącza się ogrzewanie, a nie grzanie CWU? Jeżeli tak, to nie wiem dlaczego tak się nie dzieje.

W menu "Obieg grzewczy" jak ustawiona jest ochrona przed zamarzaniem?

Masz jakiś mieszacz? Bo ta krzywa grzania, to na pewno nie jest dla podłogówki.

Przytrzymujesz przez kilka sekund przycisk menu, następnie: Ustawienia ogrzewania -> Obieg grzewczy -> Sposób regulacji

Sposób regulacji jest ustawiony na wg temperatury w pomieszczeniu, czy wg temperatury zewnętrznej?