krisgie

A sprawdzałeś czy zużycie pokrywa się z tym wyliczonym? Nigdy nie widziałem miału ale na chlopski rozum powinien być drobniejszy niż Eko no i w zwiazku z tym parametr "wydajność podajnika" [kg/min] powinien być chyba wyższy niż dla Eko.Edit Na Retopalu dobry był u mnie parametr 0.26kg/min ale dla innych grochów o drobniejszej frakcji to było za mało, bardziej pasowalo 0.28-0.30 tak ma oko bo dla pojedynczego worka ciężko dokladnie wyliczyć.

U mnie na wsi :) nie mają miału wiec w najbliższym czasie pewnie nie przetestuję ale dzieki za te informacje, może kiedyś się przydadzą :).

Rozumiem, czyli cos tam poustawiałeś bo ja na automacie tak mialem jak pisałem na domyślnych ustawieniach. A nie schodzi Ci żar za nisko i nie zapada się kopczyk przez te korekty?

Robinet, jak Ci sie udaje osiągnąć 1.2kg na samo podtrzymanie kotla by nie wygasło? U mnie minimum do jakiego doszedłem to ok. 2.5kg przy wyłączonych wszystkich pompkach... Wszystkie rury ocieplone szczelnie, w kotłowni ok. 20C wiec nie ma dużych strat na kotle i rurach.

Paliłem Retopalem z PGG ostatniej zimy. Kupowałem go zaraz po tym jak otwarli sklep internetowy. Niestety ja dostałem mokry i musiałem dosuszać. Po dosuszeniu worki ważyły ok. 23-24kg. Jak widzę sporo sie w tej materii zmieniło na lepsze i chwalą im za to. Co do węgla to był bezproblemowy i ogólnie bylem z niego bardzo zadowolony, jedyny minus to dużo popiołu. Żadnych spieków żużlowych nie miałem, koksowych tym bardziej. Myślałem o Retopalu również na tą zimę ale w końcu kupiłem Skarbka Bobrek w oryginalnych czarno-zielonych workach po 900zl. Mam nadzieję ze nie będę żałował :).

Może głupio myślę ale mój chłopski rozum podpowiada mi że skraplanie wewnątrz kotła głównie zalezy od różnicy temperatur pomiędzy temperaturą wody w kotle i temperaturą otoczenia oraz od wilgotności powietrza wewnątrz kotła. Więc należy dążyć by te wartości były jak najmniejsze. Idąc dalej należałoby zatkać kotłownię szczelnie by nie dostawało się powietrze zewnętrzne które w lecie jest bardziej wilgotne niż w zimie, a ponieważ nie bardzo jest to możliwe to zatkać szczelnie kocioł, dmuchawę, czopuch i otworzyc wyczystkę by podmuchy wiatru nie wywoływały przepływu powietrza przez kocioł. Czy to brzmi rozsądnie czy to czyste głupoty?

Myślę ze na pomyśl audytu kolega juz dawno wpadł, jednak audyt tani nie jest tym bardziej w kilku firmach wiec kolega pyta tutaj. Ale oczywiście calkowita racja - to tylko teoretyzowanie, zbyt wiele czynników ma wpływ na koszty ogrzewania. Ja na pewno przesiądę sie na gaz jak tylko pociągną rurę pomimo ze u mnie na pewno koszty będą wyższe (obliczeniowo przy dzisiejszych cenach eko/gazu).

A dom masz ocieplony? Tak z ciekawości pytam bo patrząc na koszty nie grzejesz Czechem a dla 160m2 dla ocieplonego w miare budynku 3.5-4t to chyba dość dużo...

Zaniepokojony tym tematem zmusiłem się do otwarcia kotła i wyczyszczenia. I muszę powiedziec że myślałem ze będzie gorzej :). Ogólnie śladów rdzy dość nie widzę, jedyne co zauważyłem to drzwiczki trochę ciężej się otwierają ale przesmarowałem. Wygarnąłem pól wiadra pyłu i odkurzyłem. Trzeba będzie obserwować. W kotłowni mam ok. 19-20C, bez wilgoci, 30cm poniżej poziomu parteru.

Też myślałem o spuszczeniu wody ale obawiam sie ze zacznie rdzewieć od środka. A jaki wpływ na proces rdzewienia ma to czy kocioł jest wyczyszczony czy nie? Ostatni raz czyściłem go w połowie lutego i jest nieźle zarośnięty, nie wiem czy wyczyścić czy zostawić do jesieni?

Zgadzam sie z tym co napisal @jackij. Jesli ktos spala ekogroszek na wysokiej sprawności, ma dobrze dobrany kocioł i stabilną instalację to po przejściu na gaz może odczuć wzrost kosztów. Jesli ktos ma maly i ocieplony dobrze budynek a i tak spala 3.5t (za duży kocioł, zle ustawienia, kiepskie paliwo, niestabilna instalacja, brak RCK, itp..) to po przejściu na gaz koszty mogą być nawet niższe jak dla Eko. Edit: Pzyklad mojego kolegi który spalał 2.5-3t orzecha + parę m3 drewna za sezon. Po przejściu na gaz jego koszty to okolo 2.5tys za sezon tegoroczny o ile nie ściemniał :).

Sprawdź w opisie komina czy jest w miarę uniwersalny, tzn. jak zmienisz zdanie i zaczniesz grzać gazem, olejem, pelletem czy innym paliwem czy komin podejdzie. Co prawda do gazu i tak zakładają swoje kominy ale warto wiedzieć co kupujesz. Dobrze jak komin jest izolowany (z wełną w środku) ale co kto lubi... Byłem w pomieszczeniu w którym komin Shiedla zamontowano bez wełny (bo będzie grzał pomieszczenia). Temperatura ściany komina piętro wyżej od kotłowni miała około 90stC (kocioł 50kW w pensjonacie) a w pomieszczeniu nie dało się wytrzymać nie mówiąc już o popękanych ścianach w okolicy komina. Musiano zrobić zabudowę z wełną w środku. Co prawda dzisiejsze kotły już tak nie grzeją komina ale też zależy jakie urządzenie kupisz. Kominy systemowe mają odskraplacz z wyjściem do kanalizacji, warto to podłączyć póki jeszcze wolno :) i zatkać dno jakimś sitkiem czy czymś podobnym by nie zapchało otworu sadzą, nawet jak tych skroplin nie będzie za dużo to będzie dodatkowe odpowietrzenie kanalizacji :).

Nie mam żadnej wiedzy jak działają sterowniki w innych kotłach. Mogę się tylko domyślać ze w czasie grzania sterownik odczytuje temperaturę kotła i porównuje do temperatury zadanej a automat robi co trzeba cały czas kontrolując spaliny i odpowiednio reagując. Jeśli dąży do ciągłej pracy to w odpowiednim momencie zwalnia obroty tak by nie dochodziło do podtrzymania. I moim zdaniem większość algorytmów PID powinna sobie z tym radzić dobrze i nie potrzebuje odczytu temp żaru bo wystarczą odczyty jak wyżej. Ale w podtrzymaniu odczyt żaru wydaje się kluczowy by nie doszło do wygaszenia i by bez potrzeby nie podawać węgla. A kotły i sterowniki bez tego czujnika mogą działać trochę na ślepo bo widzą tylko temp kotla, spalin a nie wiedzą co się dzieje na palniku co teoretycznie może powodować wygaśnięcie kotła na długim postoju i aby do tego nie doszło co jakiś czas podadzą węgiel i dmuchną byc może bez potrzeby. I tutaj moim zdaniem mogą się pojawić oszczędności na opale i widać przewagę nad konkurencyjnymi rozwiązaniami. Żeby bylo jasne, to tylko moje wnioski na podstawie obserwacji, być może oderwane od rzeczywistości. Nie wiem czy inny kocioł z innym sterownikiem spaliłby wiecej czy mniej grzejąc u mnie ale szczerze mówiąc nie zawracam sobie tym głowy bo nie mam powodu ;).

2/ Jak mógł mutować cz. żaru skoro fabrycznie jest montowany? U mnie się on sprawdza, paliłem caly czas w automacie różne groszki, w zimie Retopal a w międzyczasie chyba 4-5 innych pod kątem następnego sezonu. Nie wiem czy z czujnikiem spala wiecej czy mniej bo nie mam porównania, ja do wczoraj (wygasiłem) spaliłem jakieś 1.4t. Od 10 listopada do polowy marca utrzymywalem 12-13C, od polowy marca 18-19, od polowy kwietnia do wczoraj 21-22. Nie znam algorytmu jak ten czujnik działa ale moim zdaniem najwieksza jego zaleta to praca w podtrzymaniu i nie dopuszczanie do wygaśnięcia. Czyli podajnik poda a dmuchawa dmuchnie tylko wtedy gdy temperatura złoża niebezpiecznie sie obniza w długim podtrzymaniu a malem juz okresy 3-godzinnego podtrzymania. Czyli tutaj raczej oszczędności na opale. Na pracę automatu pewnie tez ma jakiś wpływ ale nie wiem jaki, w każdym razie po zmianach groszku nic nie zmienialem w ustawieniach, caly czas automat.

Ja bym dał taki jak srednica czopucha. Ale to Twoja decyzja z wszystkimi jej konsekwencjami.

1. Regulator ciągu kominowego 2. Nie wiem, pewnie nic się nie stanie ale nie gwarantuję :), myślę ze kominiarzowi nic do tego jaka srednica komina, jak zamontujesz 220 to tym bardziej RCK wskazany, taki komin to do drewna a nie do ekogroszku :).

Nie zapomnij o montażu RCK, moim zdaniem ta srednica za duza i wystarczy taka jak srednica czopucha. Montaż RCK pozwoli trochę zaoszczędzić na opale w wietrzne dni oraz w najmroźniejsze gdy ciąg kominowy będzie największy. Edit. Nie wiem ile możesz zaoszczędzić montując RCK. U mnie jest komin 200mm Leier a czopuch 160mm. W czasie wiatrów oraz większych mrozów klapka RCK mocno pracuje, nawet do pełnego rozwarcia w porywach i nie wyciąga tak ciepła z kotła.

Zerknij do DTR-ki, jest tam taka informacja. Ja nie pamiętam a nie jestem przy kompie.

Robinet, możesz looknac czy w sofcie który testujesz dorobili model Solid14kW? Bo w mojej wersji nie ma (luty 2017), jest Solid 19 i 25kW. U mnie ewidentnie najlepiej kocioł chodzi na Solid19, może na Solid14 byloby jeszcze lepie? Najlepiej to dla mnie najpłynniej.

A czemu do kuchni nie ma sensu? U mnie cyrkulacja jest do kuchni właśnie i do górnego rozdzielacza cwu ale czy to ma jakiś sens to jeszcze nie wiem :)

Co do sensowności 4D w tym układzie i zamiast tego zastosowanie zaworu termostatycznego to mam podobne zdanie :). A co ze średnicami rur, mogą być 28 czy lepiej by nie byly zredukowane? Podejrzewam ze kwestia oszczędności bo z kotla do bufora jest pewnie z 5mb w jedną stronę.

U znajomego właśnie zrobiono instalację jak w temacie. Niestety nie mam zdjęć ani możliwości by wykonać, opiszę słownie, może niefachowo ale mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi. Zasilanie z kotła idzie na zasilanie obiegu kotłowego 4D, pompa na powrocie do kotła z drugiego króćca obiegu kotłowego zaworu. Potem zasilanie obiegu "instalacji" z 4D do bufora i powrót z bufora na krócieć powrotu 4D, bez pompy w tym obiegu. Czyli jedna pompa na powrocie w obiegu kotłowym 4D. Zawór 4D z siłownikiem w celu ochrony powrotu. Problem jest taki ze kocioł nie potrafi nagrzać bufora i ciągle kręci zaworem puszczając wodę na bufor i zaraz potem przekręca sie na ochronę powrotu bo zimna woda trafia do kotła z bufora. Wyjście i powrót z kotła 6/4, na buforze chyba to samo ale zredukowane od razu na 1" i zawór 4D tez 1". Po wyłączeniu sprzęgła siłownika nie idzie dobrać takiego punktu(kręcąc zaworem ręcznie) by cześć wody z zasilania kotła szło na powrót kotła a część na bufor, zawsze jest to jedno albo drugie. Abstrahując od sensowności zastosowania 4D z buforem napiszcie proszę czy ten układ ma szansę zadziałać stabilnie bo nagrzaniu bufora ręcznie (tylko grzanie bufora z wyłączeniem ochrony powrotu a potem po nagrzaniu sterownik rządzi siłownikiem). Wszystkie odbiory z bufora 1"/28. Ja bym zastosował do ochrony powrotu zawór termostatyczny, laddomat lub podobny układ oraz nie redukowałabym średnic rur i zaworu lub dołożyłbym pompkę na zasilanie bufora ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Jakie jest najlepsze/najtańsze wyjście?

Szkoda ze nie zrobiłem zdjęć u znajomego któremu instalator zaaplikował 35kW na 120m2. W środku widziałem identyczne sople jak z lodu, tyle ze ze smoły :). Do komina nie zaglądałem przez wrodzoną grzeczność. Dodam ze domek był docieplony lepiej niż ustawa przewiduje.

Tak, wiem bo caly czas jadę na Turbo i trochę się bawiłem tymi parametrami. Standard zalaczylem chyba ze dwa razy ale byl nie na moją psychikę :).

Ciekawe dlaczego nie będzie juz PID Standard? Kilku userow twierdzi ze jest oszczędniejszy niż Turbo. A zauważyłeś jakieś zmiany w Turbo? Może pożenili obydwa tryby?