krisgie

Skarbek pakowany na kopalni wodą nie ocieka ale do pieprzu mu daleko. Zresztą to normalne patrząc na filmik parę postów wyżej.

Na lokalnym składzie, 10km dalej. Właśnie przywieźli po pierwszych obniżkach. Nie chciałem już czekać na ewentualne następne obniżki (może będą, może nie), chciałem mieć już z głowy.

Wykosztowałem się, 1000zł/tona :( Ale zwrot ze skarbówki to tak bardzo nie bolało. Te 3 palety szacuję na ok 1.5 sezonu. Wziąłem w ciemno, oby był to ten sam towar co w ub sezonie bo jak nie to...

W Tauronie obniżki i promocja: https://sklep.tauron.pl/page/serwisant-weglowy :D

Wyjąłeś mi to z ust :) Edit. W mojej instalacji trzeba ok 3kg grochu na dobę tylko po to by nie zgasło i zadana się utrzymała, czyli kocioł grzeje tylko siebie. Można by powiedzieć sprawność zerowa bo instalacja nie ma z tego "pożytku" a uśredniona całosezonowa sprawność przez takie cieplejsze okresy leci na łeb...

Nie ma to jak informacja praktyczna :D . Czyli dla węgla ok 24Mj, pi razy oko wychodzi 75-80% sprawności. Na podajniku ciężko tyle wycągnąć w ujęciu całosezonowym.

http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla_pgg/ Jak @marcus312 pisze, nie ryzykował bym bo szybko zniechęcisz się do podajnika :D Na Twoim miejscu szukałbym (na lato i okresy przejściowe) czegoś typu Piast, Ziemowit, Sobieski, Janina lub Rusek a na ostrą zimę np Piekary. Przy stałej retorcie to raczej typ węgla 31.2 chyba że lubisz siedzieć w kotłowni i machać pogrzebaczem :D

Nie mogę już edytować. Jeszcze tylko dopiszę że powyższy skrócony wzór dotyczy 1000l bufora. Dla innych pojemności V bufora: SPR = (V x Dt x 4.20) / (29Mj x 1000 x dawka kg)

Nie znam się na układach z buforem ale domyślam się że część paliwa idzie na straty, czyli na początku i na końcu palenia co zmniejsza ogólną sprawność dla cyklicznego palenia. Bez opomiarowania ciepłomierzen dokładnej sprawności nie wyznaczysz tym bardziej że nie będzie ona stała z różnych powodów. Ale myślę że do celów domowych wystarczy oszacować. Odmierzasz i zasypujesz jakąś rozsądną dawkę paliwa żeby nie zagotować i odcinasz odbiory z bufora. Mierzysz temp początkową a po skończonym paleniu temp końcową. Te temperatury to nie bezpośredni odczyt tylko np średnie odczytów z góry i dołu bufora na początku i na końcu palenia. Różnica to dT. Po uproszczeniu: Sprawność ~= (dT x 4.20) / (29Mj x dawka w kg) Jeśli ktoś z kolegów zauważy w powyższym jakiś czeski błąd lub złą metodologię to prośba o sprostowanie. Jak Ci się uda coś pomierzyć to daj znać, sam jestem ciekaw jak to wychodzi z buforem :D .

Chcąc być dokładnym to należałoby wliczyć ale to nie apteka, nie ptzesadzajmy :D I tak musisz podejść do tematu ostrożnie i wypraktykować bo wystarczy że palisz na 70-80% sprawności a wtedy przy tak wyliczonej ilości opału możesz zagotować.

Tu masz parę informacji ale bardziej dla wiedzy bo jak piszesz nie masz wpływu na to co jest w worku :D https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/klasyfikacja-wegli/ http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla_pgg/

Sorki że się wtrącę ;) Zakładamy że: - kaloryczność opału 29Mj - 1000l pojemności bufora - 60C - o tyle stopni chcesz podgrzać - sprawność 50% Podgrzanie 1l o 1C to ok 1.16Wh. Ilość kg = (1000l x 60C x 1.16Wh) / ((29Mj/3.6)x50%) = 69600 Wh / 4.03kWh = 69.6kWh / 4.03kWh = 17.3kg Jednostek wyprowadzać mi się nie chce, ale wyjdzie w kg :D

U mnie w sezonie był po 1030, muszę podjechać i sprawdzić czy coś się zmieniło.

Tzn ile teraz kosztuje? Jest już poniżej tysiaka?

Miałem podobny dylemat która "szkoła" ważniejsza. Rozstrzygnąłem go - choć dalej nie wiem czy słusznie - na korzyść 25m3/osoba. Ale mam dość sporą kubaturę i to podejście wydało mi się bardziej racjonalne i nie powodujące nadmiernego przesuszania pomieszczeń w zimie. Do instalacji użyłem PE-FLEX dając 2 rury 50mm na każde 25m3/h co daje niewiele ponad 2m/s jeśli dobrze pamiętam. Użyłem 50-tek by ukryć w warstwie styropianu pod wylewką. Centrali jeszcze nie mam i nie wiem jak to się sprawdzi...

No właśnie te temperatury trochę zniechęcają do eksperymentów, kocioł mi się dzisiaj odstawił dwa razy pomimo 5% mocy Min. A po czym wnioskujesz że mało powietrza? Powinno być jaśniej? Przedmuchy mam std 120min, zastanawiam się czy nie wydłużyć bo te zaspy myślę z tych przedmuchów są.

Tak, 5 kl, o jakich korektach mówisz? Jestem chętny jeśli można coś poprawić. Dopiero uczę się tego stera :)

@Oldek, Ty chyba też zmieniłeś ster? Jak się sprawuje? Ja chyba jestem zadowolony po zmianie :). Załączam widok na 5% mocy w świetle i bez. Kocioł nie czyszczony od 23 marca. Na szamocie już widać zaspy ale blacha na razie OK, część pionowa jeszcze bardziej OK, ale nie zrobiłem fotki.

Jak pewnie zauważyliście forum trochę podumiera. Może to "wina" kończącego się sezonu a może sprawa "tego" tematu i ludzie nie chcą nic pisać żeby nie narazić się na minusy, kpiny, śmieszność itp...? Jeśli to drugie, to myślę że nie o takie forum wszystkim chodzi bo za jakiś czas zostanie tu tylko archiwum. Zgadzam się z tym że: - admin/moderator nie są w stanie panować nad każdym tematem bo wymaga to wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, kupę czasu a pewnie też mają inne zajęcia, rodziny itp.. - jest tu sporo chaosu - jest tu sporo bełkotu (pewnie też się do tego przyczyniam) - jest tu sporo niepotrzebnej polityki - jest tu wszystko to co Wam leży na wątrobie Moja propozycja jest prosta: - zachować forum w dotychczasowej formie - obok plusa i minusa dać trzeci (koniecznie anonimowy) przycisk "ostrzeżenie" oraz obowiązkowe pole "powód". - w profilu powinna być informacja na temat ilości ostrzeżeń oraz podane powody. Chyba nawet jest coś podobnego ale nie wiem jak działa. - uzgodnić po ilu ostrzeżeniach użytkownik będzie zablokowany - uzgodnić co może być powodem kliknięcia w ostrzeżenie" - uzgodnić na jak długo będzie blokada użytkownika - uzgodnić po ilu "plusach" na koncie można kliknąć w ostrzeżenie - chodzi o to by pozbawić takiej możliwości jednorazowych trolli". - resetować licznik ostrzeżeń raz na rok/pół roku (do uzgodnienia) Czy to zadziała? Nie mam pojęcia. Przecież zawsze można założyć następne konto i dalej trollować i z tym wojować się nie da nawet blokując IP. Zdecydowana większość tutaj piszących to jednak nie trolle i przywołanie do porządku ostrzeżeniem oraz podanie powodu powinno spowodować chwilę refleksji i utemperowanie piszącego. A jeśli ktoś się obrazi że dostał to już jego rzecz. Ale może też być tak że ten serwis nie ma technicznych możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian.

Może temat nie dla podajników ale skoro o ekogroszku mowa. Ja stosuję taką zasadę że kupuje worek i sprawdzam go na 100% mocy kotła (odkręcam podłogę na 35-40C) przez kilka godzin a potem na zerowym odbiorze (podtrzymaniu) też kilka godzin. Dzięki temu mam rozeznanie jak się będzie zachowywał w ciężkie mrozy oraz okresach przejściowych (speki, niedopał, popiół, osiąganie zadanej, itp) A potem tylko pozostaje wierzyć że skład sprzeda mi dokładnie to co sprawdzałem :D .

Wychodzi że znowu muszę looknąć do dokumentacji :D.

Nie mam bufora. Wymiennik płytowy, układ otwarty po stronie kotła i zamknięty po stronie instalacji. Na spaliny nie patrz, palę z wyłączonym cz. spalin a sam czujnik tylko położony na czopuchu i przyciśnięty :). Wyłączony właśnie z powodu potencjalnych alarmów bo już to przećwiczyłem. Na poprzednim sterze miałem tak samo i musiałem oszukać sterownik (dolutowanie rezystorów do czujników zas/powr) żeby odczyt spalin był zawsze wyższy niż temp kotła :).

Nie musiałem nic robić z powrotem bo zwykle z wymiennika wraca woda 1-3C niższa niż zasilanie zależnie od temp zew. Obecnie 0.5C.

Ja miałem tak samo. Zasilanie spadało wiec PID zwiększał moc. A ponieważ dalej spadało to wchodził na wyższe moce, nawet na 100%. A w drugą stronę działało tak samo, tzn jak zasilanie już rosło to PID ograniczał moc a ono dalej rosło i przebijało zadaną o parę stopni i PID schodził na MIN po czym się odstawiał. I modulacja mocy była od min do max. Problem całkowicie ustał po zwiększeniu przepływu przez kocioł. Cały sezon zajęło mi zrozumienie dlaczego tak się dzieje :D . Czy u Ciebie pomoże nie wiem, na pewno dużo zależy od instalacji, u mnie pomogło.

U teściów miałem trochę podobną sytuację. Dałem styropian 3cm (wylewkowy), na to płyty OSB 22mm które przykręciłem do podłoża, i na to panele plus odp podkład. 10lat już minęło i wygląda że jest OK.