Animus

Biernas czy ty aby jesteś normalny? Nowy dom zaczynasz budować pod paliwa stałe?

Wyczyścić historię przeglądanych stron, ciasteczka i pliki pamięci podręcznej

Te grzejniki niezbyt się nadają. Kotły kondensacyjne efektywniej pracują z niską temperaturą wody grzewczej, a grzejniki to ciepło przekazują do pomieszczenia przez promieniowanie i konwekcję , te grzejniki aluminiowe są oparte głównie na konwekcji, więc zmniejszająca się temperatura wody grzewczej powoduje znaczy spadek ich wydajności. Grzejniki aluminiowe 92-96 % ciepła przekazują przez konwekcję, a tylko 4-8 % przez promieniowanie, gdyby to były grzejniki płytowe to było by lepiej, grzejniki płytowe tylko 65 % ciepła przekazują przez konwekcję, a 35 % przez promieniowanie, grzejniki oddające ciepło przez promieniowanie, efektywniej pracują na niskiej temperaturze wody grzewczej.

Na pewno rzadziej będzie rozpalać, a i z czasem potrzebne mniejsze zasypy paliwa na raz, może sobie wsadzić cegły szamotowe.

Musisz zastosować minimum 15 cm styropianu grafitowego, a masz już wstawione okna i dlatego powstaną spore mostki termiczne, przy tych nowych oknach, chyba że ktoś pomyślał i wykuł węgarki, a okna wstawił na brzegu muru zewnętrznego w co niestety wątpię.

Te ściany to jest żadna izolacja, współczynnik przewodzenia ciepła dla tych pustaków 0,9-1,30 W/(m·K) zależny od wilgotności przegrody, a w trakcie sezonu grzewczego jej wilgotność rośnie. http://www.janar.pl/bis/1%2c59%2c4%2citem.html

Czegoś nie rozumiesz, kocioł kondensacyjny gazowy to nie magia, on nie załatwi problemu kosztów ogrzewania, po zmianie na kocioł gazowy tym bardziej niczego nie zaoszczędzisz, zamiast tych 5 tys. wydasz 7-8 tys. za gaz, a przecież te pieniądze, które chcesz teraz wydać na kocioł gazowy i przerobienie instalacji to spora kwota, za którą można spokojnie już ocieplić jedną ścianę zewnętrzną, np. północną. Jeżeli będziesz izolował dom po kawałku przez kilka lat, to po każdym sezonie grzewczym będzie zostawać coraz większa kasa z tych sezonowych 5 tys., kwotę możesz dalej inwestować w ocieplenie budynku, w ten sposób jesteś w stanie zbić koszty ogrzewania na stałe i rzadziej będziesz pracował w kotłowni, a po pełnej modernizacji wieszasz kocioł gazowy.

Z moich znajomych, tych co przeszli z węgla na gaz to przelicznik wyszedł im tak, 1200-1400 zł x ilość spalonego węgla w sezonie grzewczym. Warto jednak najpierw zainwestować w termomodernizację budynku, a dopiero przerabiać ogrzewanie, wtedy ilość tego spalonego opału zbijasz na stałe, a instalacja pracuje na niższej temperaturze zasilania. Zrób tą termomodernizację budynku, wtedy nie będziesz się kręcił w łóżku, czy rachunek za gaz dasz radę płacić. Ostatnio zimy są łaskawe, ale kto wie jak to będzie za kilka lat.

Jeżeli będą remontować chodniki, które i tak miały być remontowane, to może warto spróbować, czy zda to egzamin wątpię, wysokie budynki, smog, zima kurz czy śnieg, skutecznie ograniczą nasłonecznienie takich powierzchni, za to od wiosny do jesieni może to przynieść jakieś niewielkie korzyści, ale tylko po deszczach, kurz i inne syfy skutecznie ograniczą kontakt ze słońcem powierzchni płaskich, powierzchnie pionowe mają łatwiej. Gdyby ten środek dodawać np. do dachówek betonowych, mostów, elewacji budynków jak kiedyś z PRL-owskiej wielkiej płyty, to ekspozycja na UV byłaby większa.

Jemu pewnie chodziło o to, że w małym zakresie temperatur zewnętrznych kocioł pracował z kondensacją – sprawnością ponad 100%.

Jeśli chcesz wymienić okno na drzwi balkonowe (czyli powiększyć je w pionie), zgodnie ze zmianami w prawie budowlanym, nie musisz ubiegać się o pozwolenie na budowę. Wymagane jest jednak zgłoszenie robót wraz z projektem, gdyż ingerujesz w ściany nośne, co wiąże się z przebudową budynku. Art. 29. Pr. bud. 1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków; https://www.lexlege.pl/prawo-budowlane/art-29/

Nie podałeś ile tego węgla w sezonie łyka dom. Sytuacja wygląda tak, ja bym wybrał gaz, ale pozostawił śmieciucha, do -5*C śmiało można ogrzewać dom gazem, przy większych mrozach przepalać w śmieciuchu. Kocioł gazowy kondensacyjny to koszt niecałe 4 tyś. Zainwestował bym resztę kasy w styropian i ocieplenie domu. O pellecie zapomnij, kocioł drogi, zasobnik i pellet też, kupa kasy.

Kup taką nową , nie będziesz musiał rozkręcać starej z instalacji, tylko przykręcisz sam silnik, pasuje. https://www.olx.pl/oferta/pompa-cyrkulacyjna-grundfos-up-15-14ba-pm-autoadapt-czujnik-zewnetrzny-CID628-IDyT27K.html#85023b7463 alb nową. https://www.olx.pl/oferta/grundfos-pompa-cyrkulacyjna-comfort-15-14b-pm-CID628-IDzgGPD.html#85023b7463

Tak się zastanawiam, czy przypadkiem w kotłach kondensacyjnych, w niektórych lub wszystkich, skropliny z komina spalinowego, napływające do kotła, nie odprowadza się rurką do kanalizacji poza wymiennikiem. Wtedy jeżeli do kondensacji dochodzi w kominie, to tego dodatkowego ciepła z tego kondensatu już nie wykorzystamy. Za to na pewno, przy koniach ze stali nierdzewnej, do komory spalania, dociera bardziej ogrzane powietrze zasysane z zewnątrz.

Myślę że to nieuniknione.

Te kominy to w ogóle badziewie, bo do kominka, czy kotła zasypowego, to ta ceramika zaraz pęka, a do gazu to lipa, do kotła pelletowego i podajnikowca się jeszcze nadaje, bo tam niska temperatura na czopuchu jest, chyba że się sadza zapali to już po kominie. Ja buduję ludkom z nierdzewki, wykorzystując z tych kominów ceramicznych tylko element zewnętrzny, czyli pustak kominowy z wentylacją lub bez, a w środek pakuję wkład z nierdzewki z wełną lub bez .

Tak, dlatego zadałem Ci pytanie. Dlatego kominy ceramiczne do kotłów kondensacyjnych to lipa, o kant doopy potłuc, poziomy odcinek do kotła z kolanem w kominie, doprowadzający kondensat do kotła, musiałby być i tak z nierdzewki na uszczelkach i ciężko to połączyć.

Nie jest tak źle, u niego nie ma wełny, tylko blaszki dystansowe, a komin sam wkład wewnętrzny waży ze 120 kg. To prosta robota od góry wyciągasz ile się da, resztę wyjmiesz dołem, zostaje tylko kształtka kominowa.

Musiałbyś rozkuć go na dole wyciągnąć delikatnie całą ceramikę (sprzedać komuś), zastąpić ją wkładem ze stali nierdzewnej fi 80 "zakręcić wkładem stalowym w kominie" kolanem do kotła, czyli poniżej już nic, bez trójnika i odskraplacza, skierować ze spadkiem kondensat do kociołka, w kotłowni połączyć z kotłem rurą dwuścienną fi 80/125. Kocioł ma przyłącze odpływu kondensatu, które trzeba połączyć z kanalizacją, u nas jak na razie można bezpośrednio bez neutralizowania.

Masz przecież glazurowaną rurę ceramiczną od wewnętrznej strony, to czyni ją bardziej odporną, na kwaśne kondensaty ale z wkładu ze stali nierdzewnej jest większa kondensacja. Pytanie brzmi, czy u Ciebie kondensat z komina zabiera odkraplacz, czy wpływa do kotła do wymiennika?

A jakbyś odkopał do podstawy i założył nową izolację przeciwwilgociową? Można też obłożyć je styropianem, tak jak przyziemie wokół budynku.

A jak wygląda odprowadzenie wody z rynien, gdzie się to leje.

A schody masz czymś obłożone i z nich nie odpada?

Bojler ten co masz się nie nadaje, ma może w porywach z 10 kW mocy grzewczej. Albo kupisz bojler np. TERMET SG 100, ma moc grzewczą 35 kW (80/10/45°C) , albo kocioł 2F