Gonzo19

stare to stare, nowe to nowe. Lepiej mieć 16-sto letniego grata niż nową nówkę nieśmiganą? Sprawność nowego będzie lepsza niż zużytego starego. Kwestia tego: 16letni mercedes, BMW czy inny Aston Martin, na nówkę fiata 500, Citroena C2 czy innego Nissana Micrę 5-6 tysięcy piechotą nie chodzi.

One wszystkie tego typu powinny być zawsze zamknięte. Ich automatyzm polega na czymś innym. Tradycyjny "ręczny" działa w ten sposób, że odkręcasz, czekasz aż zejdzie powietrze i zacznie sie lać woda, wtedy zakręcasz. "automatyczny" działa w ten sposób, że odkręcasz kapturek, czekasz aż zejdzie powietrze i automat sam zamknie wypływanie wody(tam jest pływak i działa mniej więcej jak pływak w spłuczce w kiblu), wtedy zakręcasz kapturek. Nie musisz pilnować momentu aż zacznie płynąć woda. Możesz iść na kawę/papierosa/ciastko itp. Przy "ręcznym" musisz stać i pilnować. Natomiast ten co teraz masz działa inaczej. W tej białej zakrętce jest/ są takie krążki z materiału higroskopijnego. Jak sa suche, to są luźne i nie zamykają takiej małej dziurki w środku. Jak jest powietrze w rurach, to tą dziurką ono uchodzi do momentu pojawienia sie wody, wtedy te krążki się namaczają i rozszerzają zamykając tą małą dziurkę. Aby ponownie zadziałał, musi zebrać sie powietrze i te krążki muszą wyschnąć aby rozszczelnić tą dziurkę. ten etap trwa kilka dni od momentu pojawienia sie powietrza. Oczywiście możesz ten biały korek wcześniej odkręcić/poluzować, ale wtedy działa jak zwykły ręczny. Ogólnie to taka jednorazówka. Szybciej niż później zaczyna cieknąć.

1. Gdzieś na powrocie. Pytanie: dlaczego klapowy? masz nadzieję na grawitację? Z ta pompą, to zapomnij. Daj normalny ZZ sprężynowy gdziekolwiek na powrocie pomiędzy zbiornikiem a najbliższym rozgałęzieniem. 2. Skoro zastosowałeś miedź, to cała reszta powinna być miedź/mosiądz. Mieszanie nie jest wskazane. Rury i kształtki ocynkowane były dobre dla wody użytkowej. Dzisiaj raczej należy unikać. Cokolwiek ocynkowane raczej nie nadaje się do systemów grzejnych, chyba, ze tylko na "chwilę" i "awaryjnie". "zaleta" to taka, ze jest tanie i wielu hydraulików ma nadmiar, więc montują gdzie popadnie. Ale z racji tego, ze i tak wszystkie kształtki masz ocynkowane, to jeden element więcej lub mniej jest bez znaczenia. I tak szybciej lub później zakamieni się/przerdzewieje(taki urok tych rur/kształtek). 3. Dobry. tylko pamiętaj, że ten czarny grzybek u góry musi być cały czas zakręcony. Odkręcasz go dopiero na czas odpowietrzania. W późniejszym czasie od czasu do czasu odkręcasz(tak pół obrotu aby zluzować), słuchasz czy zasyczy i jak nie to zakręcasz a jak tak, to czekasz aż przestanie i zakręcasz. I tak raz na m-c/kwartał/rok(ogólnie przy okazji-czas Twojej pracy to 2-3s )

Odpowietrznik w złym miejscu. Trójnik do odpowietrznika źle zamontowany, nie może być pod kątem tak jak teraz, odejście musi byc w pionie. No i sam odpowietrznik. To jest taki ćwierć automatyczny. W tym miejscu się nie nadaje. Do kolejnego zadzialania potrzebuje spełnienia dwóch warunków: misi zebrać się powietrze i musi wyschnąć. Ogolnie jest taki trochę goowniany. A, i zawór klapowy też w złym miejscu. Zamiast tego kolanka ocynkowanego , które sie nie nadaje, powinien byc trójnik i tam wkręcony odpowietrznik ale nie ten co teraz jest.

Można, śmieci zmieszane z wiaderka tez wejdą, a jak dobrze posegregujesz segregowane tzn plastiki oddzielnie od metalu to tez da radę, w sumie to nie wymieniaj, szkoda kasy zasobnik 600l? ja mam 350, bufor 500l i nie zaglądam do kotłowni przez 6-10 dni i to bez zgazowywania drewna, bo nie mam takiej możliwości i nawet niechcę Co ma zawór 4D do trybu wiosna/jesień? Oczywiście taki tryb nie istnieje, jest tylko zima/lato Zawór 3D, 4D, 10D, nD nie ma znaczenia dla trybu lato/zima

Z ciekawości zapytam. Ten czas podawania to w jakich jednostkach jest? "Czas podawania przy 100% (%) 37.3" to 37.3 % to ile jest 100% i to jest w sekundach, pikosekundach, minutach czy inny jakiś system niemetryczny? Te 37.3% to jest procent czego?

Tyle razy już było na tym forum, o innych nie wspomnę

Jak wół napisane, że nieudane rozpalanie. Pewnie podajnik zapchany, albo pellet zapycha sie w rurze, albo w palniku. Po co od razu grzałki wymieniać?

Jeśli budujesz nową instalację to porzuć w ogóle pomysł grawitacji. Zamiast rur 1½" i 1¼" dasz rurki 1, ½ i mniejsze niższym kosztem, dołożysz pompki i będzie 100x lepiej i sprawniej. Dwa bufory też nie najlepszy pomysł, wystarczy Ci jeden 500l. Jeśli masz możliwość, to zapomnij o poziomym zbiorniku cwu. Tylko pionowy i nie 50 czy 80l tylko od 140l wzwyż, nawet ja sam mieszkasz. Taniej jest zagrzać od czasu do czasu te 140l lub więcej do 55-60°C niz mały zbiorniczek 80l do 45°C co chwilę. A poziomy to nawet jakby miał 200l to i tak będziesz go grzał co chwilę. Poziomy był dobry dla instalacji z kopciuchem, gdzie łatwiej było odebrać nadmiar energii z kotła. Pellet dziala inaczej. Zawsze możesz go w każdej chwili wyłączyć a kpciuch musi spalić wszystko za jednym podejściem.

Porzuć ten projekt i zacznij wymyślać nowe

Myślisz ze grawitacja zadziała? Zapomnij.

Powrót cwu przełożyć pomiędzy pompę a kocioł. Teraz jest źle. Nie zapomnij o dwóch zaworach zwrotnych. Zamiast zaworu termostatycznego na zasilaniu cwu (po kiego on tam jest) daj pompę.

Nie do końca, bo w instrukcjach dalej jest podawany układ w którym zastosowano I nie każdy to rozumie. Co innego jest gdy masz już stara instalację i wymieniasz tylko kocioł, bo prosta przeróbka i wywalenie tego dziadostwa jest zbyt kosztowne, a co innego jak budujesz od nowa całą instalację i stosujesz te schematy a później jeden wielki lament i szukanie porad. Nalezy pamiętać, że Ci co piszą instrukcję, opierają się na teorii, mało który korzysta z tego co stworzył na potrzeby instrukcji.

no i kupujemy kocioł na pellet zamiast kopciucha aby mieć komfort, a tu nagle jeden drugi, trzeci, n-ty sterownik, kombinowanie, cudowanie, grzebanie i wiecej w kotłowni przesiadujemy niż przy kopciuchu. Komfort termiczny prawie taki sam. A wszystko przez jeden element który był stworzony dla kopciucha i na siłę zastosowany dla kotła automatycznego. Do tego dochodzą kolejne elementy, które są raczej dla budynków wielolokalowych z centralnym systemem grzania albo dla ogrzewania elektrycznego. Ogólnie z jednego g... przechodzimy na drugie.

Z fizycznego punktu do bani

najpierw pytamy, później robimy. Nie odwrotnie. Ten 4D to jak wrzód na (4 litery). i odpowiednio głęboko zakopałeś w ziemi wraz z porządnym ociepleniem te rury między budynkami? Czy postanowiłeś ogrzewać planetę? Stal, mosiądz, ocynk, plastik. Nie było jeszcze innych materiałów aby lepiej pomieszać? Skomplikowałes instalcję na maxa. Skoro tam jest tylko kocioł, to wystarczyłaby jedna pompa i zawór ATV

Przy tych -20 na zewnątrz to ile byś chciał aby spalił? Jaka wentylacja?

Wykresy wyglądają jak Grafana, baza danych to pewnie Influx, a zbieranie danych idzie pewnie przez MQTT A skrypty zbierające mogą być z dowolnego home asistanta np. HA, Domoticz, Supla itp. U mnie np. Domoticz i reszta ja wcześniej pisałem

nie, to nie jest wykładnik dobrobytu, to jest taka potrzeba. Dla mnie i mojej rodziny, temperatura poniżej 22st. to jest zimno. optymalnie to jest ok 23st. A teraz jak świeci słońce, to w salonie mam prawie 25st. i każdy jest zadowolony. Dla jednych 20st.to gorąco(tak przynajmniej twierdzą) a dla drugich tak jak np. ja to biegun północny. Poza tym, odczuwanie temp. w pomieszczeniu zależy od aktywności. Jeśli latasz po pomieszczeniu jak oparzony to jest Ci ciepło a jak siedzisz albo leżysz i oglądasz tv lub czytasz książkę to jest Ci zimno. I nie ma znaczenia czym grzejesz, czy to PC czy gaz czy pellet itp.

Chodziło mi czy ma głowicę termostatyczną. Jeśli tak to musisz ją zdjąć, dodatkowo wszystkie zawory otworzyć na Maxa. W ogóle to masz zgodę administracji na taką przeróbkę?

Czy ten grzejnik ma jakieś zawory?

1. Termostaty pokojowe mają sens wtedy gdy masz wiele pomieszczeń(dom jednorodzinny takim nie jest, chyba, że ma ponad 1000m2, ze 4łazienki, z 10 sypialni i wiele innych pomieszczeń) i jeden centralny system ogrzewania od którego są odnogi do każdego pomieszczenia. Wtedy każde pomieszczenie może być sterowane oddzielnie. W domu jednorodzinnym tego nie zrobisz, dasz jeden termostat w którymś pomieszczeniu, a reszta? 2. dobrze działa, ale w labie, w domu tak pi razy oko. Przy obecnych sterownikach, okrojeniu sensorów(koszty) możesz to ustawić z grubsza, ale ..... dom to nie laboratorium. 3. Przy kotłach na paliwo stałe, to zaleta. Całkowicie separujesz instalację CO i jej ustawienia, od instalacji kotła. Masz pełna swobodę "dostrojenia" instalacji nie zwracając uwagi na prace kotła i odwrotnie, "dostrajając" pracę kotła nie musisz martwić się o ustawienia instalacji CO. Krótko mówiąc, praca kotła nie wpływa na pracę instalacji i odwrotnie. Kocioł ma tylko zapewnić odpowiednią temperaturę w buforze. Masz dwa niezależne byty które na siebie nie wpływają. Musisz tylko dobrać odpowiednią jego pojemność, nie może byc za duża i nie za mała. Przy domach jednorodzinnych 150-250m2 optymalny zakres to 500-700l Oczywiście przy pracy z kotłem gazowym i pompą ciepła jest inaczej, Tu nie potrzeba wcale, albo jakiś niewielki do 100l(przy PC). 4. W tym temacie nie pomogę. Ogólnie panuje zasada jak prawie we wszystkim "Chcesz mieć dobrze, zrób sobie sam" 🙂

Najpierw przemyśl sama instalację. Pellet, sama podłogówka, termostaty pokojowe, bez magazynu ciepła brrrrrrr. 1. Zapomnij o termostatach pokojowych 2. Nie wierz w cudowną moc modulacji kotla na pellet. 3. Przemyśl magazyn ciepła 4. Zaplanuj tak instalację abyś mogł bezproblemowo przestawić sie na dowolne źródło ciepła. O kotle pomyśl za rok. Ja jak budowałem to nawet układ kotłowni zrobiłem pod konkretny kocioł, a ja przyszło do kupna kotla to kupiłem zupełnie co innego. Miał być ekogroszek, został pellet. Ale instalację mam pod dowolne źródło. W 80% błędy w instalacji i ok 15% wiary w cudowne możliwości kotłów.

Ten bufor 300l to ciut za mały, nawet na kotle napisali ze minimum 700l. Narysuj jakiś schemat tego. Głównie to I jak jest pomiędzy kotlem a buforem

Szczotka druciana, wloknina ścierna itp. Nie papier ścierny. Oczyścić, umyć i zostawić