piotrek automatyk

Witam, Proponuję nie przewężać przepływów i do kotła do pierwszego rozdziału instalacji wykonać na średnicy 28 mm. A z wyprowadzeniem rury do naczynia wzbiorczego nie ma tragedii. U mnie taki układ funkcjonuje a wiem, że jest niewłaściwy. Jednak po wywaleniu kotła gazowego nie przerabiałem instalacji z tych samych względów co u Ciebie - musiałbym przy okazji wykonać remont domu a właściwie jego części, gdzie miałaby przechodzić rura do naczynia wzbiorczego. Nie zapomnij jednak o porządnym odpowietrzeniu kotla odpowietrznikami Afriso i zamontuj koniecznie zawór bezpieczeństwa maksymalnie 1,5 bar na powrocie do kotła. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Tak na dobra sprawę to zespół z zaworami odcinającymi, filtrem i zaworem zwrotnym najlepiej klapowym powinna mieć każda pompa. Uklad na rysunku jest poprawny, jednak montaż naczynia wzbiorczego na szczycie któregoś pionu to nie jest zgodne ze sztuką. Powinien byc oddzielny pion do samego naczynia wzbiorczego. Brak zaworu bezpieczeństwa 1,5 bar. Nic mi jak na razie więcej nie przychodzi do głowy. Może dlatego, że pora taka pogańska. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Kolego,proponowałbym rzucić okiem na Warmeta 200 Ceramik lub na kociolek firmy Zębiec. Specjalistą od tego ostatniego jest kol. z Forum Kazik. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Sytuacja z Twojego opisu wygląda tak: albo im podpadłeś albo chcą Cię, jak sam słusznie zauważyłeś, udupić. W grę wchodzi jeszcze dowolny mix jogurtowy obu możliwości. A tak na poważnie: wymuszenie na kimś wymiany kotła dwufunkcyjnego na jednofunkcyjny jest wymuszeniem wymiany kotła gazowego na gazowy. Dla kanału kominowego nie ma to znaczenia czy przepływają przez niego spaliny z tego czy drugiego rodzaju kotła. Trafileś najwidoczniej na urzędasów ( z całym szacunkiem dla normalnych urzędników ), którzy chcą się wykazać albo odrobina władzy uderzyła im do głowy. Powiedz teraz, dlaczego tak naciskają na wymianę kotła. Jakieś doniesienie? Sąsiad; oczywiście "uczynny"? Komin się wali lub jego stan zagraża zdrowiu lub życiu innych mieszkańców? Nadzór budowwlany nie bierze się za tego typu sprawy bezpodstawnie. Coś musi być nie tak z Twoją instalacją, kominem lub nimi. Trudno mi się wypowiadać nie znając całokształtu sprawy. Być może problem zalatwiłaby sprawa montażu kotła z zamkniętą komora spalania, pod warunkiem, że mógłbyś sobie wyprowadzić spaliny przez ścianę ( na wszelki wypadek - pisemna zgoda ). Odpadł by od razu problem 8 m2 i komina. Pozdrawiam Piotr

Witam, Cichewicz jako firma ma dobrą opinię. Najwięcej ich kotłów montowałem Futura Econo model 2008 25 i 38 kW z palnikiem brucera. Wez pod uwagę Warmet 200 Ceramik. SDS Ceramik nie jest juz produkowany, jego miejsce zajął 200 Ceramik. Różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami kotłów polegają na innym kształcie ( ścięcie ) ułatwiające zasyp opału ( w Warmet 200 ). Wada obu kotłów: brak możliwości zamontowania miarkownika ciągu. Jest to możliwe w odpowiednim czasie i za odpowiednie pieniądze. Pozdrawiam Piotr

Witam, Najlepszy rodzaj sterowania dla pompy c.w.u. to sterowanie różnicowe z pomiarem temperatury kotła i ogrzanej wody w zasobniku. Koszt takiego sterownika to około 230 zł. Co rozumiesz przez "ręczne" sterowanie pompami przed i za wymiennikiem? Pozdrawiam Piotr

Witam, Najwidoczniej dlatego tak powiedział, gdyż nie wnikał w układ instalacji. W proponaowanym przeze mnie ukladzie i tak jest zawór mieszający, co prawda trzydrożny, ale biorąc pod uwagę fakt strat przesyłu ( przekazywania ) ciepła pomiędzy ukladem bezciśnieniowym z kotłem a ciśnieniowym za wymiennikiem rzędu 5 - 10 st C układ po stronie kotła zachowuje się co najmniej tak samo dobrze jak z zaworem czterodrożnym bez wymiennika. Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że będziesz miał spore problemy z wysterowaniem układu szczególnie w zakresie niskich temperatur w instalacji ciśnieniowej. Układ taki z ręczną nastawą zaworu mieszającego jest bardzo niestabilny temperaturowo. Zrezygnuj z Honeywell na korzyść ESBE, najlepiej mosiężne, nie żeliwne. Zawory mieszające obu firm są w podobnych cenach, ale silowniki - nie. ESBE jest około 180 zł tańszy przy o niebo lepszym działaniu, wykonaniu i wyglądzie. Siłowniki - w zakresie 1-2 minuty; najlepiej 1 minuta. Pozdrawiam Piotr

Witam, Tak patrząc na schemat to co nieco dziwny układ. W ukladzie z wymiennikiem płytowym nie ma potrzeby stosowania zaworu czterodrożnego przed wymiennikiem. Istotą działania zaworu czterodrożnego jest stworzenie krótkiego obiegu kotła gdzie gorąca woda jest zawracana spowrotem do kotła podnosząc w nim temperaturę. Układ z wymiennikiem płytowym i zasobnikiem c.w.u. tworzy dwa krótkie obiegi kotła i nie ma już najmniejszej potrzeby stosowania zaworu mieszającego w układzie przed wymiennikiem. Warto jednak zamontować zawór mieszający ZA wymiennikiem; juz po stronie instalacji. Jednak zaworem tym będzie zawór mieszający trójdrożny. Za rozwiązaniem takim przemawia wyższa skuteczność przekazywania ciepła pomiędzy wymiennikiem a instalacją, dużo bardziej stabilna temperatura w instalacji ciśnieniowej szczególnie w zakresie niższych temperatur. Ponadto w takim układzie można wysterować zarówno instalację jak i zasobnik z jednej pompy dokładając jedynie dowolny elektrozawór do układu z zasobnikiem c.w.u. Poniżej zdjęcie jednej z moich instalacji tego typu dzialającej w centralnej Polsce ( bez podłogówki ). Instalacja ta jest z kotłem Warmet 200 ceramik, zasobnik Kospel 140 l, pompy Grunfoss, wymiennik Zilmet, zawór trzydrożny ESBE z siłownikiem i sterownikiem TCZ 25. Zasobnik sterowany przez sterownik różnicowy; ładowany pompą i zamontowanym w szeregu zaworem termostatycznym Herz 3/4" z termosiłownikiem. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Do pompy c.o. czy c.w.u.? Pozdrawiam Piotr

Witam, Zawór czterodrozny montuje się za wężownicą bezpieczeństwa ze względu na to, że zamontowany przed nią tłumił by jej działanie. Pozdrawiam Piotr

Witam, Zdzierak do rur stabilizowanych PP to nic innego jak rodzaj noża w tulei aluminiowej o okreslonej średnicy takiej samej jak średnica rur PP z wkładką aluminiową. Umożliwia zdjęcie warstwy aluminium z rury PP celem zgrzania z dowolną kształtką. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Elmer, co ma nadzór budowlany do typu kotła? Dwufunkcyjny lub jednofunkcyjny - to ma znaczenie tylko dla Ciebie, nie dla nich bo nic nie wnosi ani nic nie ujmuje nikomu i niczemu. Nie znam żadnego przepisu stanowiącego o tym, że nadzór budowlany ma prawo Cie zmusić do wymiany kotla z dwu- na jednofunkcyjny. Chyba, że budynek lub pomieszczenie ma jakieś szczególne przeznaczenie, co byc może jest ujęte odrębnymi przepisami. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Zastosuj zwykły elektrozawór, koszt do 250 zł albo zawor termostatyczny 3/4" Herz z termosiłownikiem - koszt około 160 zł. Zwykły elektrozawór pobiera nie więcej niż 5 W a termosiłownik 2 W. Pozdrawiam Piotr

Witm, Właściwie to niewiele można dodać do tego co napisał Marcin Admin. Od siebie dodam tyle, że sterowanie wentylatorem nadmuchu do kotła Eurosterem lub dowolnym innym programatorem pokojowym przyniesie więcej szkody niż pożytku; więcej - przyniesie samą szkodę i jest wręcz niebezpieczne. Jeśli już to sterowanie pompą, choc jest to rozwiązanie pozorne mające na celu wymusić pracę kotła na opał stały do pracy kotła gazowego. Skłaniałbym się ku sterowaniu takim programatorem sterownika zaworu mieszającego, w żadnym wypadku jednak wentylatora nadmuchu. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Podłączenie jest w porządku. Jednak przyjmuję, że kolejność podłączeń pod narysowanym kotłem jest poglądowa, bo nie ma odniesienia do faktycznych podłączeń dowolnego typu kotła dwufunkcyjnego. Musisz jeszcze dokupić: 1. W przypadku zastosowania grzejników typu V ( dolnozasilanych ) przyłącze proste ( do dołu ) lub kątowe ( do ściany ) oraz głowicę termostatyczną z gwintem 30 mm; natomiast w przypadku grzejników typu C ( bocznozasilanych ) - zawory regulacyjne termostatyczne z głowicami lub zwykłe. 2. Mogą być rury PP ale z wkładką stabilizującą ( do ich łączenia będziesz potrzebował tzw. zdzieraków ). 3. Grzejniki - dowolne, odradzam jednak marketową chińszczyznę. 4. Filtry dwa - jeden do gazu, wystarczy spokojnie 3/4", drugi do zamontowania na powrocie z grzejników. Pompa jest wbudowana w kocioł. Warto zakupić programator pokojowy. Pozdrawiam Piotr

Witam, Należy zwrócić uwagę, że oba przedstawione układy dotyczą wyłącznie instalacji ciśnieniowej z punktem odniesienia w postaci naczynia przeponowego. U ukladach bezciśnieniowych pozorne "niebezpieczeństwo" kawitacji nie jest w żaden sposób niebezpieczne, gdyż spowoduje jedynie podciąganie ciepla do najbliższych grzejników i w zasadzie tyle. Jest to bardziej istotne w układzie z kotłem gazowym lub olejowym, czyli w układach ciśnieniowych. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Teoretycznie wystarczy. Jednak należałoby wziąć pod uwagę stan budynku - docieplenie ścian i dachu, solarka okienna, użytkowanie zasobnika c.w.u. lub też nie, a także to, czy grzejemy tym kotłem w sposób ciągły czy tylko okresowy. Napisz coś więcej, łatwiej będzie można Tobie odpowiedzieć na to pytanie. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Będzie działało prawidłowo i spokojnie. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Tylko nie szalej tam ze zwiększaniem mocy zabezpieczeń. Przewód miedziany można obciążyć przy pracy ciągłej prądem równym przekrojowi przewodu w mm2 minus 10%, natomiast aluminiowy tak samo minius 15 - 20 % ( prąd w Amperach ). Dowiedz się jednak jakiej wartości są zabezpieczenia elektryczne montowane na Twojej linii przed zabezpieczeniami zamontowanymi w domu. Bo może wystąpić sytuacja, że wyłączą się właśnie tamte zabezpieczenia ( zwykle do nich jest dużo trudniejszy dostęp ) a w domu nic się nie będzie działo. Pozdrawiam Piotr

Witaj a-w, Nie jestem zwolennikiem stosowania rur pex, wolę miedz, jednak bardzo dziwi mnie Twoja skrajna opinia o tym systemie jako całości. Nie wiem na czym polegał Twój problem z tymi rurami, że po zagotowaniu wody "pozostaje obraz nędzy i rozpaczy". Jeśli napiszesz coś więcej wtedy będziemy mogli poszukać przyczyny wystąpienia sytuacji, o której piszesz. Problem z pexem występuje wtedy, kiedy został zastosowany ten materiał marnej jakości, zle gięte rury ( bez uzycia sprężyny ), podłej jakości łączki made in China lub nieprawidłowe łączenie tych złączek z rurami ( brak gratowania ). Problemem samym w sobie są łączki do tego systemu poważnie zmniejszające przepływ. Napisz coś więcej. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Najlepsze rozwiązanie do sterowania pompą to załączenie powiedzmy przy 60 st C a wyłączenie wtedy, jak opał wygaśnie - w okolicach 30 - 35 st C. Jestem zdecydowanym zwolennikiem montowania zaworów mieszających czterodrożnych. Ochrona kotła to jedno, ale komfort ogrzewania to druga sprawa. Bez zaworu to tyle, ile jest temperatury na kotle tyle na grzejnikach, co wielokrotnie powoduje, że w domu zamiast domu mamy saunę a powrót do normalności zapewnia otworzenie okien, żeby ciepło radośnie wypuścić. Powoduje to zwiększone zużycie opału, a komfort jest czymś niewymiernym jednak bardzo pożądanym - chcemy żyć i mieszkać wygodnie. A schemat podłączenia zaworu był wielokrotnie przedstawiany na Forum. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Kazik, jest to dobre rozwiązanie; skuteczne, wykorzystujące prawa fizyki i nie wymagające zasilania. Jednak jak sam wiesz coraz więcej osób odchodzi od takiego rozwiązania ze względu na oczywiste sprawy związane z ogrzewaniem grawitacyjnym - grube rury ( w rozumieniu niektórych: archaiczna instalacja ), spadki, koszty wykonania i materiału wyższe niż przy zastosowaniu miedzi nie wspominając o rurach pex. A widział kto lub słyszał o podłogówce w obiegu grawitacyjnym? Zawsze będzie jednak jakaś grupa pasjonatów ogrzewania grawitacyjnego, do której Ty zapewne należysz. Jednak świat idzie z postępem, stare rozwiązania są zastępowane nowymi także w systemach ogrzewania. Nie uciekniemy od nowoczesności, choć i ta ma wiele wad. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Wystatrczy Tobie jeden 'termozawór', czyli zawór termostatyczny. Możesz zastosować także zawór zwykły; regulacyjny. Licz się jednak z wystąpieniem takiej sytuacji, że pierwszy grzejnik będzie grzał powiedzmy normalnie natomiast zamontowany drugi w szeregu dużo mniej. W układzie szeregowym grzejników, o ile występuje konieczność zastosowania takiego rozwiązania, pierwszy grzejnik od strony zasilania powinien być mniejszy a drugi większy. Nie wskazuję tu proporcji mocy grzewczych bo zależy to od wielu czynników; jednak tylko takie rozwiązanie zapewnia 'równomierność' grzania. Należy jeszcze wziąć pod uwagę przy doborze dokładanego drugiego grzejnika łączną ich moc przy określonej temperaturze ( pierwszy przy wyższej temperaturze a drugi będący w szeregu przy niższej ) w stosunku do obliczeniowego zapotrzebowania cieplnego w taki sposób ogrzewanego pomieszczenia. Pozdrawiam Piotr

Witam, Do kotłów na opał stały nie jest zalecane zastosowanie zaworów termostatycznych grzejnikach. Nie jest zalecane zastosowanie takich zaworów także w pomieszczeniach, gdzie znajduje się programator pokojowy, gdyż może wystąpić sytuacja, kiedy programator załączy grzanie a zawór termostatyczny odetnie dopływ ciepła do grzejnika. Jednak z praktyki warto zastosować zawory termostatyczne w łazience, kuchni i sypialni a także wszędzie tam gdzie występuje możliwość przegrzania pomieszczenia w przypadku zastosowania zaworu regulacyjnego bez termostatu, np. w salonie z kominkiem, po rozpaleniu którego termostat grzejnikowy wyłączy dopływ ciepła. Szczególną sytuacją w obiekcie ogrzewanym kotłem na opał stały jest zastosowanie grzejników typu V ( dolnozasilanych ), które mają wbudowany zawór termostatyczny. W takiej sytuacji należy za pompą, jeśli jest zamontowana na zasilaniu instalacji, lub przed nią - jeśli jest zamontowana na powrocie ( patrząc od strony kotła ) zainstalować zawór upustowy różnicy ciśnień, czyli popularny by-pass. Bez niego w sytuacji kiedy wszystkie termostaty odetną zasilanie grzejników może dojść do uszkodzenia pompy c.o. Jednak warto, niezależnie od typu zamontowanych grzejników mieć jeden lub dwa grzejniki odbierające ciepło w sposób ciągły z zwykłymi zaworkami regulacyjnymi - np. drabinkowe w łazience. Pozdrawiam Piotr

Witaj, Spokojnie i bez obaw 3/4 ". Jednak musisz się liczyć, że jest to obliczane dla wymuszenia przepływu, czyli w przypadku zastosowania pompy a nie dla przepływów grawitacyjnych, Pozdrawiam Piotr