mistalova

Bo masz instalacje z lat 90tych ub. wieku, dobra do kotla smieciucha a nie kondensata. Dobra, koncze pisanie, zarowno tutaj jak i na FM juz wszystko zostalo napisane i dostales jasne wskazowki, a zrobisz jak zechcesz.

Nie ma sensu juz tutaj dyskutowac. Wszystko zostalo juz powiedskane.

Sambor nie obrazaj sie, po to jest forum zeby robic burze mozgow :) A kolega Ewenement jak chce miec pewnosc jakiej mocy kotla potrzebuje to niech zrobi OZC i wszystko bedzie jasne.

A ile jest dni w roku, gdzie ten 12kW kociol bedzie szedl na 90%? Tydzien w roku? Moze dwa? I to na suwalszczyznie? Ciezko jest sp... dom o powierzchni 140m2, ktory bedzie potrzebowal 100W/m2, nawet budujac zaledwie normowo, uzyskamy lepszy wynik. A jak inwestor swiadomy i przypilnuje ekipe, to taki dom bedzie potrzebowal z 5kW...

Nie zgodze sie. Po pierwsze - 140m2 i 18kW ? Ten dom ma dziury zamiast okien? Czy nie ma dachu? Przeciez to prawie 130W/m2 !!! Tak ch.... parametrow nie mialy nawet bloki z wielkiej plyty w PRLu!

Zaden problem. W kotle zwieramy linie TA, na grzejniki zakladamy glowice ktorymi ustawiamy zadana temperature. Ps w przypadku niektorych (tanszych) kotlow warto na jednym grzejniku (w lazience) nie zakladac glowicy.

Pisałem już na FM co należy zrobić, żeby instalacja była prawidłowo zrobiona - przede wszystkim potrzebny jest connect atbt, żeby sterować pogodowo obydwoma obiegami. Sambor - ten kocioł może sterować pogodowo dwoma obiegami, w tym jednym za pomocą zaworu mieszającego - wszystko jest w oryginalnych DTRkach, ale niestety nie w polskim języku. A i co do mocy kotła - mocy minimalnej nie da się zmniejszyć - ona ściśle zależy od konstrukcji palnika. Zmniejszyć można Pmax ale to bez znaczenia.

U mnie beretta (conica green) chodzi bezawaryjnie 6 sezon.

Brak izolacji=duze spalanie gazu. Dopoki nie ocieplisz domu to tak bedzie.

Termostat z pietra pod linie TA. Termostat z parteru pod pompe i rownolegle silownik (chociaz nie wiem po co, jak pompa nie pracuje to nie pracuje OP) oraz dodatkowy przekaznik (bezpotencjalowo) pod linie TA, oczywiscie rownolegle z termostatem z pietra.

Zaczynamy zbaczac z tematu - gosc chcial sie dowiedziec jak odpowietrzyc instalacje, dostal przepis, teraz zaczekajmy czu mu sie udalo. Ps. Odpowietrzniki tak jak ktos juz pisal, nalezaloby zamienic miejscami - automat nie powinien byc na powrocie - moze zaciagac powietrze.

1. Jak dom nie jest durszlakiem to i 35 stopni wystrczy przy -20 na dworze. Rozstaw rzedu 30cm to praktycznie norma np. w trzylitrowcach. 2. Przeciez dlugosc rury w petli zalezy wlasnie od rozstawu....

Ze co? Na 10m2 chcesz upakowac 100mb rury? Tyle rury to sie daje przy durszlaku. Nawet przy kiepsko (czyli normowo) ocieplonym) domu to bedzie za duzo. Gdyby zrodlem ciepla byla PC to gesty rozstaw jest zrozumialy, biorac pod uwage dazenie do jak najnizszej t. czynnika, ale tutaj sa grzejniki, czyli jest conajmniej gaz albo i nawet kociol stalopalny. Jak dom budowala dobra ekipa to 25 a nawet 30cm rozstawu wystarczy. Tym bardziej, ze glownym ogrzewaniem w lazience tez beda grzejniki - skoro sa RTLe to podloga ma tylko niwelowac efekt zimnej podlogi.

Zuzycie zalezy od delta t. pomiedzy t.wewn. a t. zewn. I nic poza tym. Upraszczajac - decyduja o tym dwie rzeczy: jaka trzymasz t. w domu i jak masznzaizolowany dom. Po drugie, zaloz na grzejniki glowice termostatyczne - zapobiegnie to zbednemu przegrzewaniu pomieszczen i bedzie stala temp. Po trzecie, jesli nie chcesz zeby kociol chodzil caly czas to zaloz zwykly termostat dwustanowy - ale zuzycie sie nie zmieni, a prawdopodobnie straci na tym komfort.

Podlogowka bedzie dzialac, jesli petle sa male, 10-15m2 na RTLach spokojnie bedzie dzialac. Co do odpowietrzania, to zazwyczaj wystarczy dac pompe na max wydajnosc i powietrze pojdzie na grzejniki a na nich standardowo sa odpowietrzniki ktorymi odpowietrzysz uklad.

Im wiecej styropianu tym lepiej. Ja mam 20cm niezlego styropianu ale teraz jak bym robil to dalbym 30. I z trzy warstwy po 15 welny na dach.

1. Na grzejniki zalozyc glowice termostatyczne. 2. Dotychczasowy termostat podpiac bezposrednio pod pompe OP. 3. Zewrzec w kotle linie TA. To najprostszy i najtanszy sposob gwarantujacy stala i pozadana t. w kazdym pomieszczeniu - to bedzie sterowanie stalotemperaturowe. Krok wyzej to wykorzystanie pogodowki do grzejnikow i sterowania stalotemperaturowego do OP - koszt niewiele wyzszy, ale niewiele zmienia na plus. Sposob hi-tec to pogodowka zarowno na grzejnikach jak i OP - tu juz sporo wyzszy koszt, ale tak powinna byc zrobiona wzorcowa instalacja mieszana. Generalnie w chwili obecnej bez demolki mozesz zrobic krok nr1, ewentualnie nr2. BTW - instalacja jest albo zrobiona przez instalatora starej daty, albo poszla po taniosci. PS. to co proponuje DoradcaKAN tez da sie zrobic, ale nalezy dodac jeden termostat i zbudowac uklad elektroniczny w celu odseparowania galwanicznego obydwoch termostatow (jeden bedzie tylko sterowal linia TA, a drugi musi sterowac linia TA oraz pompa OP).

A co mnie obchodzi srednia? Przypominam ze rozmawiamy o nowym domu, nie durszlaku wymagajacym ciaglego dostarczania energii.Wytlumacze od poczatku jak sie robi taka instalacje, bo widze, ze niektorzy zatrzymali sie na etapie kostki gierka. Bierzemy bufor, wstawiamy do niego grzalki, wstawiamy zawor trojdrozny sterowany pogodowo, robimy OP i ladujemy bufor tylko w taniej taryfie (np. 29gr jak ma automatyk) zas pompa OP chodzi 24h. Mamy wygodnie, jak na XXI wiek przystalo i niedrogo. A co do pralki, zmywarki itp. - macie chyba programatory zeby wlaczyc je po 22 lub po 13? Zreszta mowimy tu o CO, a zuzycie pradu na cele bytowe to ulamek energii potrzebnej do ogrzewania. I jeszcze o grzejnikach - a kto wstawia teraz "kalafiory" do nowego a tym bardziej energooszczednego domu? Halo? I o jakim wystudzaniu piszesz nex1983? Chlopie, dom, ktory traci wiecej niz 1st. na dobe po wylaczeniu ogrzewania to DURSZLAK. A biorac pod uwage bezwladnosc i pojemnosc OP to chocby nadeszly mrozy po - 20 to po kilku godzinach temperatura nawet nie spadnie o pol stopnia. A wracajac do instalacji zaproponowanej przezemnie - jak pojawia sie kasa i kupi sobie Pablitos PC to wystarczy odpiac bufor i w jego miejsce wpiac PC - czyli jest "w plecy" max 3kpln.

Niewazny operator, to tylko przyklad. Zreszta nawet Twoj operator nie jest takimstraszny - 29 gr brutto to moze i o polowe wiecej niz za wungiel, ale i tak sie oplaca. Zreszta nawet policzmy na moim przykladzie - zuzywam ok 4000kwh na cwu i 6000na co, czyli wunglem koszt wynioslby mnie 2000pln, teraz na gazie place 2500, a przy pradzie 2900. Czyli tzw. caly *** roznicy. Jedyna roznica to potrzeba zainwestowania na poczatku w bufor zeby nie wychodzic poza II taryfe.

Sprawdz sobie np. w Duonie, ile kosztuje energia i ile przesyl np. na slasku. Zebys sie nie meczyl, to podpowiem - 25gr to jest brutto za komplet, czyli energia z przesylem. Pamietaj, ze ceny sa baaardzo rozne w zaleznosci od regionu - ja mam najdrozej w kraju, bo g11 to 66gr, a g12w 40/75. A tak poza tym, to proponuje wycieczke na FM, tak jest watek o ogrzewaniu pradem, cobys mogl sie doksztalcic. I jeszcze co do PC - jak jest male zapotrzebowanie, to bierze sie np. Julke pw za 9kpln i ma sie cop caloroczny od 2 do 3. Czyli w takim np. Wroclawiu cena kwh na pradzie wyjdzie nizsza niz za mial... Ps wlasnie zauwazylem, ze automatyk wstawil swoja cene - 29brutto za calosc. I co teraz zwolenniku wungla?

Kazdy kto ma troche rozumu to sprawdzi ceny, zanim zacznie pisac takie glupoty jak Ty. W wiekszosci rejonow kraju prad w drugiej taryfie kosztuje 20-25gr. brutto, natomiast kwh z grochu przy cenie 1kpln/tona wychodzi 15gr przy 100% sprawnosci, a realnie zakladajac ze palacz jest doswiadczony, to wyjdzie 20gr. Owszem, prad nie jest dla wszystkich, bo sa regiony gdzie jest drogi (np. u mnie 40gr w II taryfie), nie jest tez dla kogos kto tutaj pisal ze zuzywa 5ton na sezon - to oznacza 35 000kwh, czyli dom to durszlak. Tak wiec zanim cos napiszesz to dowiedz sie troche na tematy o ktorych piszesz.

Glupoty piszesz i tyle. I to zarowno w temacie wegla jak i pradu. Jezeli sie pomysli, to mozna pradem tez tanio ogrzac dom. Bufor, grzalka, OP i mamy cene kWh zblizona do metanu. A w te Twoje rachunki rzedu 130pln/miesiac to wierze - mam kolege w pracy, ktory tez tyle placi. Ale jak przejezdzam kolo niego wieczorem to swiatlo pali sie tylko w jednym pomieszczeniu, na zewnatrz ciemnica, co ciekawe wody tez zuzywa 6m3 na miesiac... taki typ czlowieka... Ja jestem zadowolony jak zmieszcze sie w 200pln za prad - niestety, ale XXI wiek kosztuje - reku, kociol, serwer NAS, dwa dekodery sat, monitoring, alarm, lodowka, to wszystko chodzi 24h i swoje ciagnie. A jeszcze dwa TV, projektor, KD, indukcja, oswietlenie i pare innych rzeczy?

Watpie. To stary kociol i do tego atmosferyk, wiec starty z pelna moca sa dosyc glosne.

Ales trupa wyjal z szafy... A tak naprawde, to nie do konca wiesz o czym piszesz - 99% kondensatow ma pogodowke w kotle i nie potrzeba do niej zadnych zewnetrznych sterownikow. Moga sie one przydac tylko gdy ktos potrzebuje np. okien czasowych, badz steruje kociol nie w trybie jakosciowym (czyli czysta pogodowka), tylko ilosciowo (dwustanowo) badz w systemie mieszanym (dwustanowo/pogodowo).

Tomekcb daj tutaj namiary, skoro jest tylu zainteresowanych. W sumie sam jestem ciekawy, bo cena jest naprawde korzystna...