TIMON120777

mam dziurawy dom(stare okna które kiedys były szczelne) - potrzebuje przy -20stC 8KW więc musze tylko wypracować dół krzywej żeby w okresach przejściowych nie przegrzewał. potem sobie poradzi już bo będzie miał co uzupełniać. ale nie o moich tu problemach pisac tylko kolegę krokodyla trza przed mieszkaniem przy kotle ratować. kurka myślałem że tylko węglarze maja fotel i lodówkę w kotłowni a tu wychodzi że każdemu może coś nie zagrać jak trzeba

na razie muszę krzywą ogarnąć bo była za wysoko, jak to nie pomoże będę się bawił z pompą

14KW startuje od 1,9KW ja mam ten model do starej chałupy i potrafi się wyłaczyć

wtedy na pewno będzie dom potrzebował więcej żeby utrzymać i powinien sie przestać wyłączać tak często, chociaż przy 200m2 nowej chałupy 14KW by wystarczył w zupełności.

masz ustawione na razie niskie temperatury . oznacza to mniejsze straty ze względu na mniejsze różnice temperatur in/out. to też ma znaczenie dla pracy kotła zwłaszcza gdy jego moc minimalna jest na poziomie 3KW a potrzebne jest zapewne w okolicy 2-2,5KW. W takiej sytuacji musi się wyłączać bo niżej nie zejdzie z mocą. jedyne co można robic to obniżanie krzywej grzewczej żeby woda w podłogach była chłodniejsza. w ten sposób uzupełnianie strat będzie trwało dłużej i w efekcie dłużej będzie pracował kocioł. Szczypior nie wiem jaką masz instalację(nie szukam nawet) więc trudno mi się wypowiadać ale jak to podłogówka to lepiej żeby ją zasilać chłodniejszą wodą ciągle niż grzać mocniej aby potem się wychładzała. potem trzeba więcej energii na dogrzewanie niż na bieżące uzupełnianie strat.

czyli się nie wyłącza a to moim zdaniem dobrze dla kotła gazowego

według mojej wiedzy im mniej razy zgaśnie tym lepiej a najlepiej jakby pracował ciągle jedynie zmieniając temperaturę wody w układzie CO. po to ma dane z pomieszczenia, z zewnątrz i z zasilania aby na tej podstawie regulować temperaturę jaka idzie na CO. zgasnąć powinien jak pomimo obniżenia temperatury do minimum dla danych kryteriów nie będzie miał odbioru ciepła. u mnie obecnie pracuje z mocą około 17% i temperaturą 37stC ale się nie wyłącza częściej niż 3 razy na dobę. Robi to prawdopodobnie po grzaniu CWU ale nie mam jakoś weny żeby to obserwować

nie spieram sie bo nie pamiętam- pewnie jest jak piszesz. niech krokodyl wybierze jak woli sterować tylko najpierw ważniejsze chyba żeby płynną pracę uzyskał.

może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Jak włączysz Manual nie na stałe to CW400 będzie utrzymywało temperaturę z tego trybu na okres czasowy jaki ustawisz dla trybu Manualnego. Jak przytrzymasz będzie trzymać stała temperaturę przez cały czas- ale tylko wtedy. pogodówka będzie działać niezależnie czy w auto czy w manualnym trybie. wolę i sugeruje używac trybu automatycznego a manualny zostawić na sytuacje nietypowe ale jak komu wygodniej to sam wybierze. Mam nadzieję że teraz wszystko napisałem w sposób zrozumiały bez skrótów myślowych.

nie zmieniaj na manual- zostaw w automacie- po to on jest - przy manualu działa w oparciu o strefy czasowe i będzie utrzymywał stałą temperaturę do zmiany - zwykle max 48h chyba że zablokujesz tryb manualny. ten sam efekt masz ustawiając 1 poziom temperatury całą dobę. wystarczy ze zadasz ją od 00:00 i wyrysuje kreske na grafice godzinowej stałej temperatury przez całą dobe lub cały tydzień zależnie od tego jaki program wybrałeś jak rozumiem chcesz trzymać na razie 16stC- może więc aby nie taktował obniż górną granicę w krzywej grzania. wtedy będzie pracował z niższą temperatura zadaną i rzadziej się wyłączał macsss wystarczyło napisać że masz Bosha a nie Junkersa i całej dyskusji by nie było. myślę że musisz kombinowac z krzywą grzania jak ciągle się wyłacza i masz zbyt ciepło ale to można pociągnąć w twoim temacie

pogodówka to ogrzewanie z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej i korekty w zależności od jej poziomu temperatury zasilania żebyś nie musiał kręcić przy sterowniku za każdym razem jak na dworze cieplej lub zimniej. w CW400 pokazuje temperatury zewnętrzne więc warto to wykorzystać i włączyć funkcję serwisową na kotle 1.W1 ponownie na 1. wtedy na CW400 pojawi się rysunek domku i termometru. będzie to oznaczało że pogodówka jest aktywna. potem warto jeszcze zmienić 1.W2 na okolice 40stC w twoim przypadku. ten parametr mimo iż w teorii CW400 jest nadrzędnym sterownikiem nie pozostaje bez wpływu na temperaturę zasilania chociaż przy krzywej dla podłogówki podnosi ją nieco mniej niż przy kaloryferach. ustawianie stref czasowych dla temperatur pomieszczenia masz od strony 18 instrukcji CW400. Proponuję 1 poziom temperatury. możesz go ustawiać na każdy dzień tygodnia oddzielnie lub wybrać jeden stały rozkład temperatur w ciągu doby na przestrzeni całego tygodnia. ustawienie jest proste i zawsze jak coś poknocisz możesz zresetować program czasowy. Spytasz dlaczego 1 poziom temperatury ?- Moim zdaniem przy nowym dobrze izolowanym domu nie da się utrzymywać np w dzień 21stC a w nocy 18stC- dom nie odda tyle na zewnątrz przez 8 godzin a potem i tak musi rozgrzać wszystkie wylewki ponownie co wymaga większych nakładów energii. Lepiej zatem moim zdaniem trzymać równą temperaturę przez całą dobę w pomieszczeniu wiodącym a np w sypialniach skręcić pętle aby była w nich niższa temperatura ale równiez stała cały czas. jeśli inni uważają inaczej - uznam ich argumenty ale zdania nie zmienię. Możesz jednak wysłuchac różnych opinii i zrobić po swojemu. To ma być komfort dla Ciebie i nie musi on oznaczać tego samego co dla mnie.

zmieniłbym wpływ pomieszczenia z 4K na 2K- przy podłogówce nie ma potrzeby więc ej moim zdaniem. już to powinno obnizyć temperaturę zasilania i poprawić płynność pracy. zmieniłbym tez sposób obniżenia na próg temperatury pomieszczenia. Jeśli wyłączyłeś pogodówkę to teraz musisz zdecydować jak sterować temperaturą pomieszceń. z tego co widzę wartość zadaną temperatury pomieszczenia masz ustawioną na 16,5stC- może to jest powodem ciągłego wyłączania palnika??? jak masz ustawione parametry grzania? dla temperatury grzania i obniżonej czy dla dowolnej temperatury?- tego z CW400 nie wyczytałem. dopisz albo dodaj zdjęcie programu czasowego - on tez ma wpływ na sposób działania kotła. co do ustawień serwisowych- 2.1A- może być 10KW - nie powinieneś potrzebować więcej 3.1A-powinno być powtórzeniem 2.1A 3.1b- moc dla CWU możesz zostawić - będzie szybciej grzał CWU - chociaż ja mam ustawione przy zasobniku 140L 12KW i grzeje mi go 30 minut 3.2b- przy podłogówce możesz obniżyć do około 60stC - nie pamietam czy tu nie ma też znaczenia grzanie CWU więc nie proponuję niżej schodzić żeby się nie okazało że nie grzeje CWU jak trzeba - musiałbyś sprawdzić sam czy jak ustawisz 50 to nie będzie to wpływać na temperaturę podczas grzania CWU

istotny będzie tylko ten idący z kotła- on daje mu sygnał i napięcie zapewne.

da się. odkręcasz z przodu pod kotłem 3 lub 4(nie pamietam dokładnie) śrubki ponumerowane, zdejmujesz osłonę płyty i odpinasz z kostki moduł. potem trzeba też zmienić w menu serwisowym sposób sterowania. Pozostanie pytanie o zewnętrzną pompę CO- czy jej opór nie będzie zbyt duży do działania pompy w kotle- może wtedy ją na sztywno do gniazdka

jeśli dobrze widzę jest wpięta w moduł mm100- pytanie czy masz podglad w CW400 na parametry tego modułu- może pokazuje czy pompa co pracuje i z jaką mocą. czytam teraz wątek o tym kotle na innym forum i tam padła jasna deklaracja od jednego z użytkowników (mam wrażenie że również hydraulika) iż jak jest całość w podłogówce to nie ma potrzeby MM100 i wszystko pójdzie z kotłe bez problemu. MM100 dopiero przy kilku obiegach

jeszcze do sprawdzenia sposób sterowania tą zewnętrzną pompą- może ona blokuje przepływ z kotła co powoduje brak odbioru ciepła i wyłączanie palnika???

z tego co czytałem to mm100 monitoruje- pytanie po kiego skoro te same czynności wykonuje również CW400. Jeśli nie ma jakichs dodatkowych urządzeń w instalacji to powinna to ogarnąć pompa wewnętrzna w kotle bez konieczności podłączania MM100- on to wtedy jak więcej niż 1 obieg grzewczy i konieczność nadzoru i uruchamiania /przełączania w razie potrzeby miedzy obiegami.

ten kocioł jeśli jest poprawnie spięty realizuje grzanie CWU przez wbudowany zawór 3d. Jeśli nie ma grzania CWU to realizuje jedynie funkcję grzania domu na podstawie zbieranych danych. jak ma niewłaściwe dane albo jest źle wszystko pospinane to głupieje. ja bym odłączył MM100 na próbę oraz zewnętrzną pompę CO i zobaczył jak sobie poradzi na pompie wbudowanej

moc minimalna to jedno a poprawność instalacji i jej działanie to drugie. wrzuć zdjęcia wszystkich ustawień z CW400 jak możesz zobaczymy co masz tam poustawiane. Napisz też co masz ustawione w kotle- może coś się gryzie. rodzaj paliwa nie ma raczej znaczenia. myślę że tu jest problem z odbiorem ciepła i stąc ciągłe starty i wyłaczenia palnika. obserwowałeś może jak wygląda praca kotła- czy rośnie temperatura zasilania, jak szybko, do jakich wartości i dlaczego się wyłacza?? może moduł źle skonfigurowany albo ta zewnętrzna pompa robi złą robotę

nie powinno tak być. ma działać płynnie a nie załączać się co chwilę i na chwilę. nie uważam że jest za późno. skoro jest jeden obieg to powinna to pociągnąć pompa z kotła i nie byłoby problemu ale moja wiedza z zakresu hydrauliki jest zbyt mizerna żeby jednoznacznie wyrokować. wtedy sterowanie temperaturą zewnętrzną i płynna praca pompy jedynie w oparciu o krzywą grzania i zmiany temperatury zasilania

naczynie wyrównawcze mogło być niezbędne ze względu na wielkośc instalacji- to w kotle ma niewielką pojemnośc i mogła być konieczność dołożenia dodatkowego. Pytanie jak liczył hydraulik jeśli w ogóle liczył. Odnośnie wybiegu pompy minimum 3 minuty a można i 5 jak pisze Sambor. nie zwracałem uwagi na foto ale jeśli masz jeden obieg grzewczy to obsłuży go pompa wbudowana w kotle i zawór 3d który również jest pod obudową

wpływ pomieszczenia ma znaczenie przy doborze temperatury zasilania- zmieniłbym na 2K- przy podłogówce nie ma sensu wyżej. obniżyłbym też punkt końcowy na początek o 2stC. sprawdziłbym tez w menu serwisowym kotła jaki jest czas pomiedzy startami palnika i ewentualnie wydłużył. Pytanie czy masz ustawioną 1 temperaturę czy 2 i jakie sa różnice między nimi

a co chcesz ustawiać? serwisant przy pierwszym uruchomieniu powinien skonfigurować wstępnie kocioł i sterownik pod instalację( krzywa grzewcza, sposób regulacji, temperatury projektowe). nie podałeś jak jest i jaki tego efekt oraz czego oczekujesz po zmianie "ustawienia"

Poczytajcie też Zawijana co pisze o punkcie rosy - głównie sprowadza się to do temperatur oraz ruchu a właściwie bezruchu spalin. jak spaliny będą w ruchu to temperatura powstawania punktu rosy się obniża i może spaść sporo poniżej 37stC. W przypadku Grubego największym problemem chyba jest przewymiarowanie instalacji skoro na zasilaniu 50stC jest za ciepło i odcina odbiór z większości instalacji

Pieklorz temat dmuchawy z Grubym omówiliśmy przez telefon- na dole wcale nie dmuchała więc musiał podbić do około 15% górę też zmieniliśmy i zobaczymy co będzie. Ma też niestabilny odbiór ciepła i stąd problemy ze zbyt długim podtrzymaniem i problemami ze startem do pracy- leniwa reakcja połaczona ze zbyt niskimi obrotami dmuchawy po poprzedniej korekcie. Teraz powinno być lepiej i zostanie tylko korekta temperatury jak będzie miał za ciepło i ewentualnie góry nadmuchu. a jak będzie chciał to mu softy podeślę inne.