TIMON120777

pirometrem jak dobrze skalibrujesz zmierzysz co się w złożu dzieje ale temperatura czopucha niewiele Ci powie o temperaturze spalin. różnica pomiędzy spalinami a rurą będzie kilkadziesiąt stC. kup za 30zł termometr który zalinkowałem(oczywiście do 300stC) i wsadź w rurę. wtedy będziesz znał dokładnyu poziom temp spalin. zawirowywacze to fotka kotła jednego z producentów, widziałem również takowe w defro mojego szwagra. możesz sam zrobić z płaskownika przy użyciu kątówki. naciąć i wygiąć. powinny pomóc trochę.

Chrabąszcz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3841-jak-pali%C4%87-w-kotle-retortowym/page-17?do=findComment&comment=193626 w tym watku masz opis spieków będziesz wiedział jakie masz są 2 szkoły palenia 1- duża moc, szybkie grzanie i długie podtrzymanie 2- niska moc długie grzanie i brak praktycznie lub bardzo krótkie podtrzymanie. moim zdaniem lepiej na niskiej mocy w pracy ciągłej ale to moje zdanie. możesz test zrobić tylko zadbaj o równe warunki dla obu trybów. wtedy wybierzesz co uznasz za lepsze. temperatura na kotle nie ma znaczenia przy tym jak będziesz grzał. możesz grzać z niewielką moca do 51 jak i do 65st na kotle temperatura na kotle to jeden z czyników mający wpływ na jego żywot ale nie jedyny. co do temperatury spalin. moim zdaniem 200stC to już przesada i wysoka strata kominowa ja staram się prowadzić kocioł w zakresie do około 130stC tyle że u mnie chodzi w trybie ciągłym i rzadko się odstawia

nie mam żadnych ale mogę pokazać czego być nie powinno w popiele ten po lewej to spiek koksowy, odgazowany węgiel który trafił do popielnika zanim się dopalił na palniku- wynik zbyt małej ilości powietrza lub zbyt częstego podawania w połączeniu z tendencją węgla do spiekania ten z prawej to spiek z popiołu. przekroczona temperatura topnienia i przerwany proces spalania, wynik półpłynny popiół skleja się w takie cuda jest to efekt końcowy zbyt duzej ilości powietrza w połączeniu często z niską temperaturą topnienia. na koniec jeśłi juz mamy do czynienia z trudnym węglem i jest kłopot z jego dopaleniem bo albo niedopał albo spieki to moim zdaniem lepsze jest wyjęcie z popielnika kilku koksików niż spieków. mniejszy udział bowiem w bilansie strat ma strata niecałkowitego spalania niż strata kominowa. mam nadzieję że nie pokręciłem tych strat bo nie ja to wymyśłiłem tylko mądrzejsi ode mnie. a jak pokręciłem to mnie poprawią mam nadzieję

instrukcja dołączona do kotła wyświetlacz po włączeniu sterownika

Dokładnie Pieklorz doradzi najlepiej co wybrac

piszesz "ma być" 9 grzejników jeśli ich nie ma to zrób po całości podłogówkę. w przyszłości niewielkim kosztem będziesz mógł podłączyć bardziej bezobsługowe źródło ciepła, chociaż ja bym od razu uderzał w inny sposób niż węgiel. jak już węgiel musi być to bierz skam-a

zignoruj ten kolor płomienia- widmo widzialne to jedynie niewielki wycinek z tego co tam faktycznie zachodzi. do tego obserwację prowadzisz przy otwartych drzwiach czyli przy dodatkowej ilości powietrza. patrz na to co pozostaje po spaleniu w popielniku a nie na kolor płomienia. powtarzam nadmuch w górę albo dłuższa przerwa(raczej to drugie). czas do zadanej 17 minut to jeszcze duży zapas mocy. martwić się zaczniesz jak jej nie osiągnie po 2 godzinach ciągłej pracy, wtedy skrócisz przerwę odrobinę i tyle

szkoda kasy na pirometr, do pomiaru temperatury spalin wystarczy termometr tablicowy do 300stC. wiercisz otworek w czopuchu i aplikujesz tam jego sondę a sam termometr stawiasz na kociołku- poszukaj moich postów są tam fotki termometr taki: http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i4705306547.html pomyśl o zawirowywaczach na półki wymiennika- podniosą sprawność np takie klapka odcinająca powinna "luźno latać" opadając gdy nie dmucha i podnosząc się gdy nadmuch się załącza. może na skutek zanieczyszczeń coś się przytkało i nie podnosi się wystarczająco ograniczając dopływ powietrza do palnika. na sprawdzenie szczelności obrzęd gromniczny plecam

to wykorzystaj tą możliwość regulacji- jak przygasa wydłuż czas aby dłużej dmuchało w podtrzymaniu. wtedy będzie wiecej żaru i szybszy start. tylko nie przesadź, zacznij wydłużać o 2-3 sekundy jednorazowo i obserwuj palnik kolejna korekta po 12 godzinach albo później

najpierw zadbaj o czystość kotła i palnika oraz wentylatora, sprawdź czy wszystko czyste i drożne, sprawdź czy ci powietrze gdzies bokami zamiast w palnik nie ucieka. czyszczenie rur zostaw na przyszłą dekadę raczej. ja bardzo chcesz sprawdzić ich stan to rozkręć jedno połączenie w miejscu łatwo dostępnym i oceń wzrokowo jak rura w środku wygląda. będziesz wiedział czy masz powody do przejmowania się kamieniem kotłowym. ja uważam że problem lezy po stronie procesu spalania lub opału. kocioł ma dość specyficzny wymiennik i myślę że sporo ciepła śmiga w komin, sprawdziłbym tez rurę czopucha jak bardzo jest gorąca. pomyślałbym nad jakimiś zaworowywaczami na kanały poziome by zwiększyć sprawność wymiany ciepła

jak węgla jest sporo a przygasa to musisz zwiększyć moc nadmuchu w podtrzymaniu lub czas przedmuchu. wersji programowych tego stera było już tyle że się w nich gubię ale sa tez opcje wyprzedzenie przedmuchu w podtrzymaniu lub opóźnienia. najlepiej jakbys mi wrzucił jaka masz wersję to bym wiedział co mozna przestawić. są tez ustawienia serwisowe i w nich tez można co nieco zmienić

podnoś nadmuch albo wydłużaj przerwę podawania

na taką powierzchnię jeśli jest przynajmniej 10cm styropianu i jakaś wełna od góry to by wystarczyło 20KW po co zatem tak ogromny kocioł? jet już więc musisz z nim żyć. napisz jaki sterownik bo od tego zależeć będzie co można ustawiać

zgodzę się ale nie zrobi tego w rok to po pierwsze a po drugie to fajna reklama produktu zmiękczającego. według tej mapki mam wodę twardą a jakieś 2 tygodnie temu robiłem małą przeróbke instalacji, która pracuje już 6 sezon i ani śladu w niej kamienia. nie oznacza to jednak że jak u mnie nie ma to nie będzie u nikogo

jeśli masz mało żaru w podtrzymaniu ale palnik jest dobrze nawęglony to skróć czasy pomiędzy nadmuchami w podtrzymaniu. jeśli jest mało żaru i węgla to skróć przerwę podtrzymania aby częściej podał opał. wtedy powinien być lepszy start do pracy

a jak długo nie miałeś prądu ostatnio? straty z bojlera postojowe są na poziomie 0,5-1st/godzinę więc nie martwiłbym się brakami prądu zbytnio

pali się ładnie ale mam wrażenie że odrobinę leniwie- próbowałbym podnosić nadmuch co do kamienia- jeśli nie pokręciłem to twarda woda i układ otwarty podnoszą ryzyko osadzania ale to trwa latami w 1-2 sezony nie zawali wymiennika. może węgiel słabszy niż sprzedawca obiecywał?

simplusik taniej wyjdzie zawór - kupuj 4 drogowy, dobierz odpowiednią średnicę cena około 200zł z ręczną regulacją, z siłownikiem wyjdzie drożej i moim zdaniem szkoda kasy na siłownik plus - taniej i to że regulujesz temperaturą zasilania na dom i powrotu, minus- niektóre pomieszczenia będą przegrzane inne niedogrzane a w reszcie będzie temperatura komfortowa. termostaty- plus- w każdym pokoju temperatura jaką chcesz, minusy brak zapewnienia ciepłego powrotu, ale to możesz uzyskac podnosząc temperaturę na kotle, duży minus wyjdą sporo drożej niż zawór 4d. kompletny zestaw zawór z głowicą i powrotem zaczyna się od 50zł plus montaż kup na składzie polskiego na próbę i wymieszaj teraz gdy ciepło a na ostry mróz samym polskim i da radę spokojnie

spieki koksowe czy żużlowe? zakładam te pierwsze raczej ale poczekam na odpowiedź

1 - uszczelnić palnik zgodnie z opisem w sieci zarówno od dołu jak i połączenie korony z dołem palnika 2- na obiegu CWU jest zawór różnicowy. w momencie gdy pompa nie pracuje przebija grawitacyjnie- wywalic zawór problem zniknie

moim skromnym zdaniem instalator montując zawór n-drogowy powinien znaleźć miejsce również na termometry które by wskazywały temperaturę za zaworem na instalację i na powrót do kotła. jeśłi tego nie zrobił to lipa. możesz się zaopatrzyć w termometry i w ten sposób mierzyć temperatury ja korzystam z takich : http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i4705306547.html do 150stC mierzący powrót(Ty możesz mierzyć temp za zaworem montując go przylgowo pod pianką izolacyjną np.) i do 300stC mierzacy temperaturę spalin- wywiercona dziurka w czopuchu i wetknięta sonda - drugi sezon pracuje i nic się nie stopiło i nie rozpadło o co miałem na początku obawy.

simplusik zaproponuję inaczej niż inni abyć start pompy CO ustawił na 38-40st nie wyżej i zobacz co sie wtedy będzie działo

masz średnią moc ustawioną a nadmuch do tego mizerny, szedłbym w kierunku jego podniesienia do przynajmniej 30%. dodatkowo aby uniknąć spiekania zmieniłbym czasy podawania i przerwy teraz masz 11/90 a możesz zrobić 5/41-42sek, moc będzie ta sama a złoże częściej ruszone i lepiej się napowietrzy i mniej spiekać będzie

aby osiągnąć 17KW trzeba by spalić całe mnóstwo opału. ile spali rzeczywiście to już zależy od opału, prawidłowości procesu spalania i od potrzeb budynku. może spalić 10kg a może i 40kg/dobę. ile spali u Ciebie nie wiem i chyba nikt Ci na 100% nie powie. można szacować ale to nic nie da. spali tyle aby uzupełnić straty, tylko tyle albo aż tyle zależnie jak duże są te straty

ja bym szukał zestawu który spełni wszystkie oczekiwania. niewielu producentów oferuje swoje kotły w kilku konfiguracjach, większość ogranicza się do stałych zestawów co może rodzić problemy. skam-premium możesz mieć praktycznie jakiego chcesz. zarówno jeśłi chodzi o odprowadzenie spalin, poprzez palnik i sterownik najbardziej optymalnie dobrany do Twoich oczekiwań i do instalacji. nie znam innego producenta w tej chwili oferującego takie możliwości wyboru. defro daje możliwość wyboru sterownika, ogniwo chyba wychodzi na sztywno z eCoalem nie wiem jak chłopaki sprzedają RBR-a? czy możesz wybrać palnik, czy nie- ster na pewno możesz mieć więcej niż jeden. zdanie moje na temat serwisu zawarłem w poradniku więc nie będę się powtarzał. brałbym co mi pasuje a nie co jest najbliżej