TIMON120777

Jak chcesz spalać drewno w kotle na ekogroszek to szykuj się na długą zabawę ogniwo i RBR mają rusztodeflektor który można opuścić w niższe położenie i korzystać z kotła paląc w trybie awaryjnym, nie oczekuj jednak cudów. dużo zabawy mizerne efekty defro jest wysokie ale za to ma kanały poziome więc czyszczenie od przodu i wysokość kotłowni nie będzie problemem, zmierzyłbym natomiast szerokość wejścia do piwnicy- defro ma szerokie zasobniki i kocioł przejdzie a zasobnik może utknąć. do Twoich typów dodam jeszcze Skam-premium 12KW- duzy wybór palników i sterowań w przeciwieństwie do pozostałych. gdybys pokusił się o termomodernizację to zejdziesz z zapotrzebowaniem poniżej 7KW zacząłbym więc od niego a potem pomyślal albo o kotle 7KW albo o innym mniej obsługowym sposobie ogrzania domku

tam jest coś takiego

koryguj zawsze jeden parametr, jeśli wybierasz przerwę to tylko nią albo wydłużając- jesli niedopala, albo skracając- jeśli spieka i żar schodzi w dół palnika, podobnie z nadmuchem, podnosisz- jak niedopala, obniżasz - jak spieka i żar schodzi w dół palnika. musisz wybrać który parametr korygować i tego się trzymaj konsekwentnie. zapisz sobie od jakich wartości zacząłeś ustawianie aby łatwiej było wykonać krok wstecz jak coś pójdzie nie tak. lato to kiepski czas na regulację kotła ze względu na długie okresy podtrzymania. podaj jeszcze jakie masz parametry w podtrzymaniu jeśli sterownik pozwala na ich korekty- może niedopałki powstają gdy kocioł odpoczywa a nie gdy pracuje?

wydłuż do 80sek- jeśli nadal nie będzie dopalać wydłuż o kolejne 5-10sek, do skutku, spali tyle ile potrzeba aby uzupełnić straty budynku, ile dokładnie nie wiem, nie znam ani jego potrzeb ani kaloryczności opału. pilnuj aby nie paliło się w środku palnika, jeśli pali się płasko lub lekko powyżej linii palnika to nie jest już źle. opcja priorytet jak pisałem powinna być w ustawieniach instalatora, jak go włączysz to zimą będzie grzać najpierw CWU a potem grzejniki, ustawiając odpowiednią dla potrzeb i strat histerezę nie powinno być zjawiska wychładzania domu. jeśli ogrzewasz nowy budynek wilgotny i zimny to spalanie będzie wyższe w pierwszym sezonie, potem będzie lepiej. wrzuć zdjęcie popiołu i tego jak się pali można będzie ocenić co jest źle

jak niedopala wydłużyć przerwę podawania i obserwować - jedna korekta na dobę, zapisywać co zmienione i na jaką wartość żeby było do czego wrócić jak się rojedzie jeśli jest tylko temperatura Co ustawiona a w tym sterze priorytet dla CWU jest wyłączony domyślnie to będziepilnować CO a nie CWU, trzeba zmienić na priorytet aby grzało najpierw baniak. pytanie pomocnicze co oznacza "dużo pali moim zdaniem" ?

a instrukcja w dłoń? nie znam na pamięć wszystkich sterów- należy włączyć menu i znaleźć pozycję odpowiedzialną za grzanie CWU lub tryb pracy. według instrukcji, którą znalazłem w sieci jest to parametr dostępny z menu instalatora. jest też opisany sposób wejścia w to menu.

sprawdź czy czujniki podłączone prawidłowo i czy ustawiony jest priorytet CWU

paląc miałem w kotle z podajnikiem liczyć się należy z wyższym spalaniem ze względu na jego niższą kaloryczność, sprawność samego kotła będzie wyższa niż kotła zasypowego opalanego tym samym paliwem. stąd różnice mocy dla różnych rodzajów kotłów a tego samego paliwa. dobrac moc musisz zależnie od tego czy kupisz z podajnikiem czy "śmieciucha"

instrukcja w dłoń i czytać potem ustawić np podawanie 5sek przerwa 40 sek i nadmuch na 5 obserwować palenisko i korygować sam nadmuch temperatura dla CO i CWu wedle potrzeb, histereza sugeruję dla CO 2stC dla CWU 10stC

napisz jaki sterownik bez tego nie bardzo jest o czym pisać- to wróżenie z fusów

zajrzyj na stronę cieplowlasciwie.pl tam jest kalkulator zapotrzebowania - otrzymasz wynik przybliżony ale powie Ci co nieco o Twoim budynku. już teraz mogę stwierdzić że 30KW to za dużo. powinieneś celować w okolicę 20KW jak będziesz znał zapotrzebowanie to policzysz ile zużyje opału dom w największe mrozy. to będzie odnośnik dla zużycia w sezonie

dodatkowo należy też uszczelnić połączenie korony z palnikiem- na tym forum są zdjęcia i opisy jak to zrobić używaj silikonu lub uszczelniacza do kominków o wytrzymałości 1200stC lub wyższej

mój palnik to BRUCER cały żeliwny, zatem inny skok ślimaka do tego motoreduktor robiący 2,9 obrotu na minutę i różnica wychodzi dość wyraźna. dlatego staram się unikać podawania ustawień bo wiem że to nic nie daje. każdy musi dopasować do tego co w jego kotłowni stoi często czytam posty ludzików piszących że u nich przy takich samych nastawach jest źle i sie dziwią dlaczego. zwyczajnie zbyt wiele zmiennych zarówno w konstrukcji jak i w opale. mozna zatem wskazać kierunek ale nie mozna podac gotowca

mimo tak niskiej mocy kopiec mi nie schodzi w dół palnika i "rozdmuchanie" ogniska nie trwa zbyt długo miałem mocniejsze nastawy ale wtedy mi za mocno przeciągał w górę w podtrzymaniu. teraz jest optymalnie moim zdaniem

ja mam Brucera starego po wielu przeróbkach, teraz mój palnik ma myślę nie więcej niż 25KW mocy, mam też zapewne inny skok ślimaka i podaje inną ilość opału na sekundę(około 5gramów) ustawienia to podawanie 3sek, przerwa 39sek i nadmuch 65% nie wiem dokładnie jaka jest przerwa podtrzymania i co ile robi przedmuchy bo wylicza to algorytm sterownika. z tego co przed chwilą podejrzałem to zostało do podania dawki paliwa 3900sek czyli jakieś 65 minut, podejrzewam że kocioł wyłączył się niedawno bo teraz przypada wieczorne grzanie CWU

u mnie CWU grzane 2 razy w ciągu doby i tylko na ten czas się pompka CWU załącza nie chce mi się siedziec i obserwować dokładnie ale samo grzanie pochłania około 1,8kg węgla a reszta czyli około 1,2kg idzie na podtrzymanie. gdyby zatem zużycie wynosiło tylko około 2kg czyli przy kiepskiej sprawności latem około 8KWh z tego wegla to prąd by mi wyszedł 8*0,65=5,2zł/dobę czyli nadal ponad 2 razy więcej, jednak zużycie CWU jest mocno indywidualne i kazdy dobiera swój najlepszy sposób grzania ciepłej wody latem

u mnie średnie dobowe zużycie to 3kg węgla po 800zł/tona daje to 2,4zł dziennie czyli 72zł/miesiąc od początku okresu letniego nas liczniku pod który podpięty mam kocioł z osprzętem jest około 33KWh, myślę że sezon letni zamknę w 40KWh(0,65zł/KWh u mnie z faktury) da to koszt 26zł za sezon letni grzeję w trybie lato od połowy kwietnia zastanawiam się zatem czy grzanie prądem CWU u mnie ma jakiś sens

pan zapomniał dodać że temperatura jest tylko jednym ze składników mającym wpływ na korozję wymiennika. paląc mokrym opałem z wysoką zawartością siarki, ze złymi nastawami w kiepsko wentylowanej kotłowni samo trzymanie wysokiej zadanej na niewiele się zda. nieważne. poszukaj w sieci może znajdziesz ten kod. zużycie opału jeśli jest duży odbiór CWU na poziomie 5kg nie musi oznaczać tragedii. jeśli opał słabej mocy to może tak wychodzić. zerknij na popiół, jak prawidłowo wypalony bez niedopałków to raczej niewiele się wyciągnie. możesz próbować wydłużać przerwę podawania ale ostrożnie i małymi krokami

pompa i tak będzie pracować ciągle w obiegu CO więc i tak będzie pobierać te ~30W. mając tak rozwiązane grzanie CWU(na jednej pompie) masz też wyższą temperaturę powrotu i to dobre dla kotła jest. ja bym nie ruszał niczego. inaczej gdybyś na kotle miał 65st. wtedy większe ryzyko mocnego poparzenia bardzo gorącą wodą z bojlera. oszczędności na opale pewnie jakieś będą, jak duże nie wiem. czy na tyle duże aby zrównoważyć ewentualne szybsze zużycie kotła? musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. możesz też podłączyć drugą pompę dla samego CWU bezpośrednio do gniazdka z wykorzystaniem programatora czasowego. ustawisz na nim 2 czy 3 okresy po około 2 godziny kiedy pompa CWU się załączy a przez resztę nie będzie pracować. moze jednak przebijać pchając wodę z pompy CO, trzeba by lekko modyfikować układ moim zdaniem.

sugerowałem się modelem st48 najlepiej jednak zrobić jak zaproponował Andrzej_M_

spróbój 5162

prawidłowo zapalone drewno od góry i dostarczone od dołu powietrze przez wentylator nie powinny obniżyć sprawności za bardzo a do tego bezpieczeństwo zachowane popieram kolegę MIQ- nie każdy dba o bezpieczeństwo. dodatkowo nie zawsze uda sie dokładnie odmierzyć ilość opału, zużycie wody nie jest identyczne i nie jest powtarzalna ilość ciepła z danej ilości drewna. sterownik odetnie dopływ powietrza gdy woda w zasobniku się zagrzeje, nawet jeśli się wsad nie wypali do końca

Michuu Ty sobie wstaw kocioł 12KW a instalator niech sobie wstawi do swojej chałupy 25KW albo jeszcze większy- niech on ma zapasy. Tobie ich nie potrzeba. jeśli to ma być węgiel to odpuściłbym sobie zasypowca. dużo zachodu i dbania o prawidłowe spalanie, inaczej puszczasz kasę w komin. przy ekogrochu masz mniej pracy, raz rozpalasz i zostaje okresowe czyszczenie, załadunek opału i wybranie popiołu. o sprawności wyższej nie wspomnę. z paliwami coraz gorzej więc szukaj kotła z palnikiem wielopaliwowym a nie zwykłą fajką, taki lepiej sobie poradzi z gorszej jakości opałem. do tego dobry sterownik który obsłuży Twoją instalację i po problemie

Animus a doprowadzenie powietrza w Twojej propozycji ma się odbywać jak? poprzez otwarte/uchylone drzwiczki? moim zdaniem bezpieczniej będzie sterować z nadmuchem. po osiągnięciu celu czyli zagrzaniu CWU nadmuch się wyłącza, dopływ powietrza jest odcięty i na ruszcie wygaśnie. jeśli jak piszesz porcja drewna będzie właściwie odmierzona to niewiele go na ruszcie zostanie i nic się nie zagotuje. bardziej bym się obawiał uchylonych drzwiczek i nagłej konieczności opuszczenia kotłowni i pozostawienia bez nadzoru. wtedy to się może zagotować prędzej moim zdaniem

wentylator będzie pracował według zadanych parametrów. ST-40 jest klasycznym dwustanem więc jak ustawisz moc nadmuchu np na 50% to będzie tak dmuchać aż CWU osiągnie zadaną i przejdzie w podtrzymanie. generalnie praca kotła będzie wyglądać podobnie jak z podajnikiem z tą różnicą że zamiast opał podawać ślimak do palnika to Ty wrzucasz drewno na ruszt, rospalasz a potem jest tylko nadmuch i praca pompy CWU. wiesz z jaką siłą musisz dmuchać w trybie ręcznym aby się dobrze paliło na ruszcie więc taką samą moc ustawiasz w parametrach pracy i nie powinno być problemów