TIMON120777

moim zdaniem niezależnie od wyboru czajnika najlepsza będzie podłogówka- uważam że daje najlepsze uczucie komfortu oraz jest najbardziej uniwersalna. zwyczajnie przy zmianie sposobu grzania ona nie robi krzywdy a już z kalafiorami jest gorzej i przy zmianie na pompę z pelletu czy groszku spadnie sprawność całego układu a co za tym idzie koszty przy pompie będą wtedy nieco wyższe niż przy samej podłogówce. nie wiem co myślec o buforze- to dodatkowy koszt a wystarczy dobrze zrobiona instalacja i bez niego będzie działać jak należy. tu jednak odsyłam do lektury wątków o buforach choćby dla poznania kosztów inwestycyjnych

dlatego drogi Samborze napisałem w kwestii pelletu że będzie taniej jak znajdzie lokalnie w dobrej cenie i wyjdzie koszt KWh jak z ekogroszku a czyściej będzie na pewno i ciut ekologiczniej

pablosos poczytaj o pompach serii T-CAP mają mocniejsze sprężarki i nie potrzebują grzałek nawet jeśli zajdzie taka potrzeba to poszukaj sobie ile jest w Twojej strefie dni z temperaturą ŚREDNIĄ -18stC nie chwilową a ŚREDNIĄ wtedy COP pompy nieco spadnie ale przez resztę sezonu będzie wyższy i koszt KWh na dobrym poziomie ale dość o tym bo to nie miejsce na pisanie o pompach chcesz znajdziesz sposób nie chcesz zajdziesz powód bardziej w temacie czyli o kotłach i o pellecie to Ci policzyłem- będzie prawie tak drogo jak gazem chyba że kupisz opał w dobrych pieniądzach o to trudno o pelletowych kociołkach jest mnóstwo wątków wystarczy wygooglać i poczytać, na tym forum też jest kilku aktywnych użytkowników takich sprzętów

to nie magia jest każdy palnik jest inny, motoreduktory inaczej pracują inne przełożenia inna ilość obrotów na minutę. do tego inna granulacja opału inna wydajność dmuchawy i jeszcze parę innych zmiennych podawanie zatem "złotych nastaw" nie ma sensu gdyż to co u jednego działa u innego bedzie o kant tyłka można więc zasugerowac punkt wyjścia nowy zupełnie lub oparty na ustawieniach danego użytkownika i skorygowanych i to jedyne co ma sens potem pozostaje regulacja jednego parametru aby popielnik nie zapełniał się niedopałem i mega spiekami i tyle słabe węgle łatwiej ustawić mocne trudniej podobnie z węglami spiekającymi. czasy pyłku z papierosa minęły raczej i trudno o taki popiół przy kiepskich węglach. jeśli spieka obniżaj nadmuch punktem granicznym będzie jedynie brak osiagania zadanej. jeśli kocioł ją osiąga to masz jeszcze pole manewru ja hołduję zasadzie pracy długiej lub nawet ciągłej a podtrzymanie jak najrzadziej radząc zatem w kwestii ustawień staram się podawać takie parametry które nie sa w pobliżu nawet mocy nominalnej lub maksymalnej kotła zazwyczaj wychodze od stosunku w okolicy 1:8 i do tego wstrzeliwuję się z wiatrem. dla przykładu moje parametry to 5sek podawania 55 sek przerwy i nadmuch maksymalny 62% są to ustawienia dla 100% mocy a taką mój kociołek widzi jedynie jak grzeje CWU przy obecnych pogodach pracuje w okolicy 50% tej mocy czyli z przerwą w okolicy 80sek i większą oceń zatem jak to się ma do ustawień np sugerowanych w wielu sterownikach wyjściowo gdzie stosunek podawania do przerwy jest w okolicy 1:3 lub 1:4 i nadmuch prawie maksymalny gdybym miał podać Ci nastawy jak pisałeś dla kotła 25KW to musiałbym zmusić Twój palnik do dość wytężonej pracy zakładając bowiem na oko podawanie 5gram węgla na sekundę musiałbyś mieć nastawy w okolicy podawanie 5sek i przerwa jakieś 17 sek do tego huragan z dmuchawy. taka piorunująca dawka da przy pracy ciągłej moc 25KW i spalanie na poziomie 100kg/dobę wątpię czy jest na forum ktoś kto ma takie dobowe spalanie a to jest zużycie opału przy zapotrzebowaniu rzędu 25KW

koszt będzie zależny od tego ile kosztuje KWh u Twojego dostawcy prądu zakładając taryfę dwustrefową i średnią cenę brutto za 1KWh na poziomie 35groszy to przy średniej sprawności na poziomie 250% koszt 1KWh wyniesie 0,14zł zaś przy średniej sprawności 300% wyjdzie 0,11zł teraz pozostaje Ci podstawić cenę pelletu i jego koszt w przeliczeniu za KWh i to samo zrobić dla ekogroszku poznasz różnice i będziesz wiedzial czym jest taniej o komforcie przy pompie nie ma co nawet mówić u mnie np 1kg ekoretu o kaloryczności 26MJ to 0,8zł uzyska się z tego jakieś 5,5KWh daje to koszt 1KWh =0,145zł jak kupisz węgiel w cenie powiedzmy 500zł/tonę to ten koszt KWh będzie liczony od poziomu 0,5zł/kg i da dla węgla o tej samej kaloryczności 0,09zł są jednak rejony gdzie tona kosztuje 1000zł a to już wychodzić będzie 0,18zł/KWh jak widać zatem trzeba usiąść i policzyć a potem rzucać mięsem na oślep prawda dobra pompa to koszt około 20tysięcy ale bez grzałek da radę nawet przy -20stC nie wiem w której strefie klimatycznej mieszka pablosos ale uważam że do nowej chałupy jeśli tylko nie ma jazd typu brak prądu przez kilka dni co kilka tygodni to właśnie pompa jest najlepszym rozwiązaniem pellet wyjdzie drożej niż ekogroszek - chyba że kupowany za bardzo dobre pieniądze od lokalnego producenta- te markowe kosztują pieniądze nieadekwatne do kaloryczności a to wychodzi prawie jak gazem a to porażka moim zdaniem. u mnie tona pelletu 960-1000zł co daje jakieś 0,24zł/KWh przy kaloryczności 18MJ mam jednak znajomych kupujących pellet podobno z drzew liściastych ale ja myślę że iglastych w cenie 750zł/tonę wychodzi im wtedy 0,18zł/KWh zakładając średnio 4KWh/1kg pelletu

nie ma ustawień dla kotła sa ustawienia na "oko" "nos" "kolor wiatru" ' ewentualnie jeśli znasz kaloryczność opału i ilość węgla podawanego przez palnik w ciągu sekundy to można ustawić na "moc"

zakup pompy dla samego CWU jest nieekonomiczny pompy tylko do CWU nie osiągają sprawności jakich się oczekuje i zyski nie pokryją kosztu inwestycji w nowym domu o tak małym zapotrzebowaniu sugeruję normalną powietrzną a nie gruntową pompę aby ogrzała całość, łącznie z CWU a paliwa stałe sobie darować zapotrzebowanie nie powinno przekroczyć 7KW(zrobić OZC) więc sugeruję pompę o mocy do 9KW podłogówkę po całości i zapomniec o obsłudze a jedynie cieszyć się życiem nie widzę sensu pchania paliw stałych do nowego domu w XXI wieku

jeśli kopiec zapada się w podtrzymaniu wydłuż czas pomiędzy przedmuchami jeśli zapada się w czasie pracy obniżaj nadmuch

jest parcie na 5 klasę z pewnych stron i stąd się pojawiły produkty defro jak masz w nosie 5 klasę to są kotły od defro lepsze i tańsze

dzięki za informacje ciekawym jest jak to wyjdzie po pierwszym pełnym sezonie pracy

przy takiej izolacji jeśli poprawnie wykonana potrzeby będą na poziomie nie wyższym niż 50W/m2 po kiego grzyba krówsko 25KW do domu potrzebującego 10KW ??? :( :( :( kocioł z przedziału 10-12KW z dobrym sterownikiem najlepiej automatycznym i palnikiem dobranym do paliwa jakim chcez palić kocioł 25KW to jedynie jesli chcez się spiąć z sąsiadem i grzać do spółki 2 takie domy pierwsza rzecz to OZC aby poznac potrzeby domu to kosztuje 400zł - oczywiście zrobione porządnie a nie dla papieru i będziesz wiedzieć dokładnie jakiej mocy musi byc czajnik

ok bo ja nie pamiętam dokładnie czy można przestawić podawanie czy nie a nie zaglądałem do instrukcji jesli masz ustawione 1% i 85% to spróbuj przestawić tą górną wartość na 60-65% oraz dolną na 10% potem będzie konieczna niewielka korekta nadmuchu w menu głównym zapewne w górę choć nie zawsze. potem już tylko obserwacja tego co na palniku i w popielniku jak będzie spiekać to nadmuch w dół a jak będzie niedopalać to dasz dłuższą o 1-2 sekundy przerwę podawania i to cały myk z ustawieniami. jeśli wystąpi problem z osiaganiem temperatury zadanej zrobisz odwrotnie czyli przy spiekach przerwę podawania skrócisz a przy niedopale nadmuch podniesiesz po każdej korekcie odczekaj minimum kilka godzin aby zaobserwować zmiany w popiele i na palniku

to przestaw na 60/10 jesli było lepiej ja stąd nie widzę co się tam dzieje Ty widzisz więcej

pracuje miesiąc jesli dobrze pamiętam. masz tam podgląd na temperatury spalin? możesz napisać na jakim są poziomie? na jakich temperaturach CO i CWU pracuje?

Animuss tak promujesz tą 5 klasę a co powiesz o konstrukcji wymiennika np SAS-a jak myślisz kiedy go ruda zeżre przy tak skonstruowanym płaszczu wodnym i tak nisko osadzonym i oddalonym od komory spalania powrocie? są tak jakoweś zapory ogniowe w gwarancji na temat temperatur granicznych?

czyli dwustan- dość prosty do ogarnięcia kod do menu serwisowego jesli się nie zmienił 5162 tam sprawdzisz jakie masz minimalne i maksymalne obroty wentylatora tam tez powinno dać się zmienić minimalny czas podawania i zejść tym samym ponizej 5 sek jak się nie da to przeliczymy dla wyjściowej 5sek i też damy rade zajrzyj więc do menu serwisowego i podaj jak masz ustawiony nadmuch- od tego zaczniemy korekty

myślałem raczej o nadmuchu 60/10 ale może być i 60/6 na początek trzeba zmusić kociołek do mocniejszej pracy z dołu bo to może być powodem powolnych reakcji

wymienniki żeliwne sa trwalsze od stalowych, mają jednak niższą sprawność i nieco wyższe straty kominowe. kocioł żeliwny Kielara ma kolega czp01 nie wiem czy się pojawia na forum jeszcze ale możesz poszukac jego wpisów. zadzwoń do firmy i dopytaj o ten palnik. jesli mozna na nim spalac miał to będzie dobry, jesli nie odpuściłbym. problem z tym modelem który linkujesz jest taki że tam jest 15KW 20KW a potem dopiero 32KW to trochę za dużo moim zdaniem

nic się nie musi w minucie zamykać masz dobrać w miarę poprawne parametry pozwalające spalić prawidłowo opał a nie bawić się w minutnik PID to rodzaj algorytmu dobierającego parametry spalania do aktualnych potrzeb czyli taki rodzaj pedału gazu najprościej pisząc kocioł potrzebuje więcej mocy to dodaje ster gazu a potem jak mocy mniej trzeba to ujmuje jedne stery robią to lepiej inne gorzej. nie widzę byś pisał jaki masz model sterownika- podaj to będę wiedział czy ma PID czy tylko dwustan

fachowiec ma z tego kotła prowizję i stąd jego parcie na model lub firmę jeśli wiesz jakiej mocy potrzebujesz to pozostaje skoncentrować sie na podstawowym paliwie i najlepszym do tego palniku oraz na sterowaniu poprawnym Twoją instalacją jesli ma być tylko najlepszy ekogroszek mozesz brać kocioł z palnikiem fajkowym ale jak planujesz gorsze groszki lub miały szukaj z ardeo lub pochodnymi ekoenergii sterowanie ma dać rade obsłużyć Twoją instalację najlepiej bez potrzeby dokupowania dodatkowych modułów czy sterowników zaworów oraz nie przysparzać kłopotów z ustawieniami. dobrze by był ster z modulacją mocy a nie zwykły dwustan

przy tak krótkim czasie podawania trochę trwa nawęglanie palnika zwłaszcza jak odbiór ciepła nie jest zbyt duzy możesz wrzucic sobie oficjalny soft ze strony producenta A33N. zmieniłbym tez ustawienia i dal 5/55 zamiast 2,5/28 i dół nadmuchu przestaw z 0 na 10% na początek

bardzo ciepły czopuch i spieki to ja bym próbował obniżyc moc nadmuchu. domyślam sie że masz PID wyłączony. chodziło mi też bardziej o czas w którym kociol dochodzi do zadanej i potem czas w podtrzymaniu zacznij jednak od ogarnięcia tego podtrzymania. przestaw też ustawienia zamiast 8/22 to 4/11 na poczatek i nadmuch 21%

żaden ze mnie ekspert nie ma dobrych uniwersalnych ustawień zacznij od zmiany czasu przedmuchów w podtrzymaniu. ustaw wentylator co 20 minut tak aby dmuchał tylko podczas podawania w podtrzymaniu. potem jak nie będzie gasnąć a czas podtrzymania będzie długi wydłuż czas pomiędzy podaniem dawki opału w podtrzymaniu do 30 minut, dałbym tez nie 10 a 5 sek w fazie pracy to już zależy jak jest z wentylatorem. jakie ma ograniczenia w menu serwisowym. te 22% to tylko cyfra i zależy od tego jakie ma widełki w oprogramowaniu zrobione spieki moga powstawać w podtrzymaniu przez przerywanie procesu spalania albo w fazie pracy z powodu złych ustawień ale stąd nie widzę. musisz podac więcej informacji. jak z czopuchem? gorący? chłodny? czy może ciepły? jak z czasem pracy i czasem podtrzymania? jak pisałeś o tym wcześniej daj linka do postu jeśli nie to napisz te informacje

pisz w czym problem zaradzimy coś zacznij od wykresu i parametrów jakie masz ustawione

spadek sprawności nie jest liniowy i przy dobrej konstrukcji pomiędzy 30% mocy a mocą nominalna jest różnica w zakresie 10% dopiero poniżej 30% mocy nominalnej zaczyna się dość mocny spadek. jeśli zatem kocioł dobrany prawidlowo do potrzeb domu to raczej poza sezonem letnim powinien się zmieścic w przedziale przyzwoitych sprawności.