TIMON120777

szukaj czarnego uszczelniacza do kominków o wytrzymałości 1200-1250stC lub o innej nazwie byle dawał radę w tym zakresie temperatur firma nieistotna przy rozbieraniu musisz użyć później trochę siły bo jak silikon zwiąże to trzyma mocno - 2-3 delikatne stukniecia młotkiem od spodu w koronę wystarczą by rozebrać całość

ja mam starego brucera o mocy 40KW Ty masz bardziej dopasowany do mocy kotła palnik jeśli nie ma spieków nic nie zmieniaj chyba że wykresy mocno sinusoidalne wtedy warto obniżyć moc maksymalną. wrzuć fotki wykresów

nic nie piszesz o ustawieniach przy jakich osiąga takie wyniki pracy kocioł masz za duży jedynie moc ustawioną wlaściwie do potrzeb a nawet jeszcze zbyt dużą ponieważ kocioł się odstawia oznacza to że ma za dużo mocy względem strat ciepła jakie ma uzupełnić gdybyś miał za mały to na mocy maksymalnej nie byłby w stanie zagrzać układu do temperatury zadanej i ciągle pojawiałby się alarm temperatura nie rośnie

sambor sam za duży wentylator nie stanowi problemu dopóki jest zamontowany w palniku właściwej mocy. moc palnika bierze się równiez z ilosci dostarczonego powietrza i można ją zmniejszać lub zwiększać decydując jaką ilosć powietrza do palnika dostarczymy. dobrym przykładem moze być palnik Burner-s jest w jednej formie ale z 3 sposobami napowietrzenia w zależności od mocy. racja jest że niektórzy producenci składają kotły z tego co im w ręce wpadnie. powstają potem potworki które mają w wymienniku 15-19KW palniczki o mocy 40KW np na szczęście coraz więcej producentów dojrzewa zarówno do oferowania kotłów mniejszych mocy i lepiej przelicza to na zapotrzebowanie oraz oferuje bardziej spasowane zestawy bez takich rozbieżności jak np w moim kociołku

wszystkich sposobów nie znam wiem jednak że posiadając tak dalece przewymiarowany palnik jak mój w stosunku do mocy kotła najprościej było zmniejszyc jego moc tak aby obniżyć próg jego mocy minimalnej. zmniejszyłem gardziel i zmieniłem sposób napowietrzenia złoża. dalo to lepszą sprawność spalania na niższej mocy niektórzy montyją mniejsze palniki, dodatkowe ogniwa odzyskujące ciepło ze spalin, okładają szamotem komorę spalania i całe mnóstwo innych zabiegów wszystko zalezy od tego jaki kocioł i jakie przewymiarowanie.

jest stosowane jednak nie przez każdego producenta http://allegro.pl/regulator-ciagu-tr-6-klapka-wentylator-kotla-pieca-i3014780837.html można kupić w sklepie lub w sieci można zrobić samemu metodą prób i błędów

i zamiast gadać o przewymiarowanym kotle zrobiło się o pompach zgodzę się że warto inwestować przy wykonaniu np nowej instalacji w pompy energooszczędne. niestety nie uważam za ekonomicznie zasadnego wymieniania już posiadanych na takowe. do kosztu pompy energooszczędnej należy doliczyć wydane pieniążki na pompy "zwykłe" - tych przecież nikt nam nie odda. okres zwrotu inwestycji się wydłuża i wątpię czy pompa wytrzyma więcej niż 15 lat aby zaczęła przynosić wymierne korzyści finansowe. Andrzeju ja się z forum dowiedziałem ze i kocioł mam za duży i palnik w nim za wielki z forum również dowiedziałem się jak zminimalizować straty tego przewymiarowania i jak należy palić w kotle- wcześniej tylko mi się wydawało że potrafię.

masz domek o konstrukcji podobnej do mojego jak miałem nieocieplone ściany i strop to spaliłem 5,5tony eko +coś koło 2m3 drewna w kominku. zaizolowanie ścian dało oszczędnośc w wysokości 1tony oraz brak konieczności dopalania w kominku po wrzuceniu wełny na strop(tylko 10cm) spalanie spadło o kolejną tonę zeszły sezon 3400kg. dołożyłem kolejną warstwę i pewnie będą kolejne oszczędności choć już nie tak spektakularne górą ucieka CI około 30% ciepła poza tym nie piszesz nic o ustawieniach i jakości popiołu-dałoby to pogląd na sprawnośc procesu spalania czeski węgiel ma kaloryczność na poziomie 19MJ a polski w okolicy 25Mj różnica jest zatem na poziomie 30% policz czy nie zapłaciłbyś mniej kupując opał dobrej jakości - moze się okazać że płacąc więcej za tonę zapłacisz naprawdę mniej ponieważ będzie dużo niższe zużycie opału zmierzyłbym też temperaturę po stronie domu a nie tylko tuż za zaworem i zobaczył jakie są straty przesyłu- może trzeba poprawić izolację jeszcze. szukaj najprostrzych rozwiązań

miernik zużycia podłączyłem do swojego kotła 4 listopada do wczoraj zużyłem 138KWh średnia wychodzi 1,4KWh/dobę kocioł obsługuje pompę CO na 1 biegu 38W, pompę CWU na 2 biegu 53W silnik podajnika 180W i wentylator w zależności od prędkości od 0 do 70W(średnio kocioł nie przekracza 30% mocy maksymalnej więc i wiatrak rzadko dmucha mocniej niż 25-30W) jak termostat pokojowy odłączy pompę CO to pracuje ona u mnie w zależności od ustawień od 12 do 18minut na godzinę.daje to przy średniej 15min/h pobór 9,5W/h średni czas pracy mojego podajnika to 1h12min/dobę więc jest to 216W/dobę pompa CWU załączana jest 2 krotnie w ciągu doby- rano grzeje wodę do 45st a wieczorem do 55st całość nie trwa łącznie dłużej niż 1h15min czyli 66,25W/dobę wiatrak 25Wx24H=600W(uśrednione) CO od 228W/dobę/cyklicznie do912W nonstop CWU-66,25W Silnik-216W razem od 1110,25W/dobę do 1794,25W/dobę nie zapłacę więc więcej niż 1zł/dobę za prąd do mojego kotła (0,64zł/KWh- jedna taryfa)

60KWh w jakim okresie ??

zmniejszając moc kotła tak aby miał jej tylko tyle by wystarczyło na uzupełnienie strat. dlatego projektuje się sterowniki w oparciu o algorytmy które prowadzić mają proces spalania z modulacją mocy w trybie ciągłym bez przechodzenia w podtrzymanie

wykonałeś świetną pracę. nie pamiętam czy Twój sterownik ma opcję współpracy z termostatem pokojowym ale możliwość jego podłączenia i ustawienie pompy na pracę cykliczną tak jak Ty to zrobiłeś przy pomocy timera byłoby równie dobrym rozwiązaniem. kwestia tego co oferuje sterownik. Ty wybrałeś taki sposób i dobrze- bo działa. głowice na kaloryferach również uważam za bardzo dobrą rzecz nawet pomimo regulatora pokojowego jeśli ktoś ma. czasem bywa tak że pomimo dobrej współpracy z regulatorem niektóre pomieszczenia i tak są przegrzewane, z powodu np niewłaściwej regulacji przepływów lub złej mocy kaloryferów. wtedy wspomożenie się termostatem jest pomocne. testowałem u siebie termostat elektroniczny. niby fajna sprawa ale jedna rzecz mi się w nim nie podobała. pracował na zasadzie on/off. jak temperatura spadała ponizej progu ustawionego otwierał się na pełny przepływ a potem po dogrzaniu całkowicie zamykał. powodowało to niezbyt duże ale jednak przegrzewanie i wychładzanie pomieszczenia, dlatego zostałem przy manualnych termostatach. zawirowywacze doskonała rzecz ale przy temperaturze spalin na poziomie 80st wymagają kontroli wymiennika i komina czy nie zaczyna się coś wytrącać. klapa na wentylatorze i elektrozawór też dobrze służą bo grzejesz wodę kiedy chcesz i nie masz schodzenia kopca w podtrzymaniu. Ja mam to szczęście że ciąg odpowiedni a i podtrzymania u mnie brak praktycznie,zaś do grzania CWU wykorzystuję możliwości swojego sterownika. mogę ustawić grzanie wody kiedy chcę a nie zawsze gdy spadnie poniżej histerezy. wszystkie elementy które opisałeś są dobrymi przykładami znalezienia oszczędnosci. niestety nie wszystkie uda się u każdego zastosować. warto jednak się nad nimi pochylić i przemyśleć czy nie wybrać najodpowiedniejszych dla danego obiektu i potrzeb danego użytkownika.

a kaloryfery jakie są??? jeszcze co do samej pracy jakie te spieki są duże, małe, twarde czy kruszą się w palcach i ile ich jest- wrzuć zdjęcie jak długo kocioł pracuje od momentu załaczenia do osiągnięcia zadanej. to że krótko jest w podtrzymaniu nie oznacza że jest źle. muszę wiedzieć więcej by ocenić czy krótkie podtrzymanie to coś złego u ciebie. podejrzewam też że na skutek tego iż sterujesz tylko termostatem pokojowym to kocioł pracuje haotycznie na wysokiej nastawie. wysoka temperatura wody przegrzewa pomieszczenia, reglator odłącza pompę a kocioł grzeje swoją zawartość, potem pompa się załącza, trafia do kotła trochę zimnej wody z układu i znów się kocioł musi załączyć by to zagrzać. spróbuj zaczać od obniżenia zadanej na kotle, nie obawiaj się, zrób na początek 60st a potem jak będziesz miał już termometr na powrocie zrobimy następne korekty

a nie możesz zmienić w menu serwisowym czasu podawania w podtrzymaniu??? chodzi o kapilarę- tę w którą wsuwamy termometr oraz o sam termometr. ja ograniczałem się do kontroli i kalibracji termometru, do dzisiaj. miałem bardzo niską temperaturę spalin i myślałem że to efekt moich przeróbek palnika. okazało się dzisiaj jak próbowałem wyciągnąć kapilarę z rury to miałem z tym kłopot. była okrutnie zarośnięta i to powodowało zaburzenia wskazań. po wyczyszczeniu i wsunięciu ponownym na swoje miejsce temperatura natychmiast skoczyła o 40stC do góry.czekam teraz niech kocioł zacznie pracować z pełną mocą by móc określić jaki faktycznie jest poziom temperatury moich spalin po przeróbkach. sugeruję zatem również sobie systematyczne kontrolowanie zarówno poprawności wskazań(np poprzez zanurzenie we wrzącej wodzie) jak i wyciąganie i czyszczenie kapilary. człowiek uczy się całe życie

jeśli po tych korektach z poczatku postu jest poprawa a problem pojawia się po podtrzymaniu to tam trzeba robić korekty. jak jest zbyt dużo węgla na palniku po podtrzymaniu to masz dwie drogi wydłużyć przerwę podtrzymania lub skrócić czas podawania w podtrzymaniu. pytanie dodatkowe do tych co posiadają termometry do mierzenia temperatury spalin: czy dokonujecie okresowych "przeglądów" swoich termometrów i jak te "serwisowe" działania wyglądają??? jak poznam jakąś odpowiedź napiszę czemu zadałem takie pytanie

punkt rosy jako taki występuje na róznym poziomie temperatur ale ma na to wpływ bardzo wiele czynników, ważniejsza jest tutaj temperatura wody powracającej do kotła niż temperatura na kotle. możesz śmiało obniżyć temperaturę na kotle o kilka stC. jeśli pomieszczenia są przegrzane. masz tylko regulator pokojowy czy również termostaty na grzejnikach?? schładza się sam bardzo szybko a jak szybko się sam dogrzewa??? do zmierzenia temperatury powrotu wykorzystaj termometr http://allegro.pl/termometr-z-sonda-elektroniczny-50-70c-i2935784531.html porządnie przymocuj sondę do rury powrotu tuż przy wlocie do kotła i tyle. jak temperatury będą powyżej 40stC nie powinno być kłopotu z wykraplaniem warunek suchy opał temperatura spalin jeśli kocioł prawie non stop pracuje może być na nieco nuższym poziomie. spróbuj poszukać u siebie w lokalnych sklepach takiego termometru http://allegro.pl/termometr-tarczowy-1-2-120-stopni-celsjusza-i2968388052.html tylko wyskalowanego do 250 lub więcej stopni, wiercisz dziurę w rurze spalinowej tuż za kotłem i mocujesz na silikon temperatury powyżej 100stC jak opał suchy są już na bezpiecznym poziomie. co do zapowietrzania instalacji czy całość jest zrobiona na jednym materiale czy są łączone różne np miedź ze stalą???

wrzucam zdjęcia spiekow jakie mogą wystąpić w popiele napisz które masz i ile a ile jest sypkiego popiołu w popielniku po spaleniu całego zasobnika opału tak na oko

Ja bym zapytał jeszcze o ustawienia i poprosił jak da radę o zdjęcie popiołu żeby zobaczyć co w nim znajdziemy. pytanie dodatkowe jaki opał???

nie przepraszaj to nie o to chodzi chodzi o to że każdy ma inny opał każdy ma inne warunki pracy inny odbiór ciepła i preferencje domowników. jeśli u Ciebie jest mniejsze zapotrzebowanie to i jego pieklorz moze się na bardzo małej mocy pięknie na pyłek spalić. tylko że tego nie wiemy. nie napisałeś nic o tym o co pytał marcinkloch jak dopiszesz to będziemy wiedzieli więcej dlaczego masz tak dobre wyniki

i to wystarczy żeby twój wpis uznać za bezsensowne porównanie wiesz jakie właściwości mają czeskie węgle? wiesz jakie parametry ma Twój miał? wiesz jakie ma jego opał? inaczej spalają się węgle o Ri=0 a inaczej te o RI=20 a taki ma bregho to że ma opał o wysokiej spiekalności nie oznacza że ma opał gorszy. ale ty wiesz lepiej przecież

od węgla zacznę polskie ekogroszki mają zawartość popiołu na poziomie 6-8% czyli ze 100kg eko powinieneś mieć jakieś 8kg popiołu, jak jest więcej i nie ma niedopałków to moze oznaczać mieszankę. ja mam lekkiego świra na punkcie kontroli spalania i ważę to co zasypuję i od czasu do czasu popiół. nie przekroczyłem 8kg popiołu na 100kg eko. ustawienia moc dość duża i podejrzewam że w związku ze sposobem sterowania kocioł często jest w trybie podtrzymania- wtedy sadzy wydziele się wiecej. zpróbuj ustawić parametry tak aby pracował dużo dłużej czyli wydłużasz przerwę podawania i obniżasz nadmuch. druga rada jak przebija temperaturę w pomieszczeniach obniżyć zadaną CO pytanie jest tylko jedno przed tym posunięciem jaka jest temperatura powrotu i spalin??? trzeba pilnować wartości granicznych żeby nie przekroczyć punktu rosy bo wtedy zajechanie kotła i komina gwarantowane. czy masz czym zmierzyć te dwie temperatury???

a jak masz teraz ustawiony?? 2 worki to pojęcie mało konkretne, widywałem eko w workach 15kg i w workach po 33kg. więcej konkretów o chałupie(ocieplenie i temperatury) i nastawach

podaj parametry na jakich pracuje podejrzewam że to jest przyczyna. nie wiem jak sterujesz temperaturą w domu i czy masz zawór 3D/4D na instalacji. bobrek to paliwo wymagające długich przerw podawania i niewielkiego nadmuchu inaczej masa niedopalonego węgla w popiele.

a jaki sterownik tam reguluje procesem?? bo może jakiś z modulacją mocy i wtedy to w podtrzymanie raczej nie będzie wchodził

ja bym zaczał od przeczytania instrukcji kotła w niektórych kotłach ruszta awaryjne mają taka konstrukcję która nie zaburza procesu spalania w trybie auto i nie trzeba ich wyjmować, w innych jest wyraźnie napisane aby wyjąć. druga sprawa to przyczyna osadzania sadzy. albo bardzo nisko ustawiona moc i/lub zbyt mało dostarczone powietrza i stąd jej obecność w nadmiarze