TIMON120777

Bregho u mnie też na długich bokach został górny rząd otworów a na krótkim oba dmuchaja :D zastanawia mnie to mielenie groszku- u mnie nie występuje zupełnie. tyle że ja mam starego Brucera i może inaczej przeciwzwój wyglada w moim ślimaku. tego nie wiem bo nie wyciągałem nigdy. otwory okragle dopalające na koronie zaślepiłem jako pierwsze chyba zanim zacząłem cokolwiek innego zaklejac

wypoziomować koronę jak się da sprawdzić czy jest pod nią sznur - może był i zostały resztki wsadzić nowy lub silikonem pojechać poszukać w sieci opisów uszczelniania moze będą podpowiedzi jakoweś jak palnik nieszczelny i krzywy to zawsze będzie jakiś mniejszy lub większy problem

to przymknij jeszcze mocniej ta przesłonę. okrutnie spieka popiół a to wina zbyt wysokiej temperatury żaru. napisz ile kocioł w podtrzymaniu stoi po osiągnięciu zadanej

okrutnie spieka i to popiół czyli za dużo wiatru z drugiej strony wymiennik zasyfiony pozostaje pytanie o wilgotność tego opału i jego faktyczne parametry spróbuj skracać przerwe po 1 sekundzie chociaż nie wiem czy to coś zmieni poszedłbym za sugestia Kordianka i spróbował wsypać worek innego opału

a to zalezy od ustawień podtrzymania

jakie te spieki zdjęcie wrzuć patrząc na fotki za mało tlenu albo zbyt długo w podtrzymaniu i wtedy syfi ale po opisie raczej brak tlenu do poprawnego spalenia

jak czesto kocioł się odstawia i na jak długo? jakie parametry podtrzymania? co się dzieje w czasie cyklu pracy? spieki niedopał, dym w komina szary lub czarny?

zakładając sprawność na poziomie 70% i kaloryczność węgla 26Mj to dla 40kg/dobę mamy średnią moc na poziomie 8,4KW zatem dla temperatur granicznych w okolicy -20stC byłoby zapotrzebowanie w okolicy 17KW to trochę dużo dla domu 200m2 ocieplonego pozostaje jednak postawić pytanie jak ocieplony dom? czy faktycznie ma 200m2 do ogrzania? czy węgiel ma 26MJ czy może mniej??

nie pisałeś jaki masz palnik niezależnie od tego powinieneś mieć od niego instrukcję- tam powinno coś być w tej materii jeśli nie ma wrzuć fotkę będzie wiadomo o czym rozmowa i latwiej się odpowiedź znajdzie

nex spokojnie Ty masz inaczej i ja mam inaczej Ty masz zasobnik pionowy z wężownicą ja poziomy z płaszczem inny rozkład temperatur inne zużycie i jak to określiłem w poprzednim poście ilu użytkowników tyle ocen- nie chcę Cię zmuszać do obrony Twojego stanowiska, jedynie chcę pokazać że moze być tanio i węglem i prądem. a jesli dodatkowo ktoś policzy i uzna że różnica niewielka to może zmienić dotychczasowy sposób na inny

nex ogrzanie 100l wody o 10st wymaga 1,16KWh to przy grzałce 2KW zazwyczaj montowanej do bojlera grzanie w okolicy 0,5h koszt sobie podstawisz nie wiem jaki masz zasobnik ale mój po prysznicu traci około 3-4stC a straty postojowe są na poziomie 2stC na 3 godziny nie wiem jak długi trzeba brac prysznic aby temperatura wody w zasobniku 140L spradła o 15st u mnie spada o 20st gdy leje pełna wanne wody dodatkowo różnica pomiędzy weglem a prądem jest taka że grzejąc pradem masz prawie 100% sprawność a grzejąc węglem zwłaszcza latem rzadko przekracza 50% i dodatkowo dochodzą straty na podtrzymanie - u mnie w okolicy 1,2kg/dobę nie chcę jednak wyrażać jednoznacznej opinii czym lepiej grzac bo to jest tez zależne od domu i potrzeb mieszkańców ilu użytkowników tyle będzie opinii za wyborem każdego z rozwiązań

podaj proszę ile potrzeba energii do podgrzania 100l wody o 10stC bo zazwyczaj o tyle się ja podgrzewa a czasem niektóre grzałki są ustawiane tak by grzać wodę gdy jej temperatura spadnie o 2 czasem 5stC ile trzeba tej energii i jaki będzie to koszt w taryfie g11 i g12 np

wszystko zależy ile kocioł pracuje jak długo to spaliny mogą być niżej- u mnie po czyszczeniu sa poniżej 100stC ale pracuje bez odstawienia jak testuję dwustan to na brudnym kotle dochodzą do 120-130stC jak w kominie sucho to nie ma co się przejmować gorzej gdyby coś sie zadziało mokrego wtedy trzeba w góre ze spalinami jednak

nie bardzo rozumiem o co dokładnie pytasz z tym zaklejaniem jesli o wiercenie i zaklejanie to ja tak robiłem najpierw nawierciłem 2 rzędy a potem jak rozpaliłem i w którejś części dmuchało zbyt mocno to zakleiłem dziury obecnie mam na długich bokach odkryty jedynie górny rząd otworów a na krótkim boku oba dzięki temu mogłem dac mocniej wentylator czyli dmuchać z wykorzystaniem charakterystyki wentylatora z odpowiednio dużym ciśnieniem

w Twoim przypadku nie widzę sensu zmniejszania weź starą koronę i ją nawierć jak chcesz się bawić ale nie zmniejszaj nic- tam nie bardzo chyba nawet jest miejsce na cegłę- przeciwzwój ślimaka może być przeszkodą gdyż będzie zbyt blisko i moze wypychać cegłę lub blokować dystrybucję opału. jak nawiercisz otwory tylko w 2 rzędach to ich łączna powierzchnia będzie mniejsza niż obecnych nacięc i już sie moc palnika zmniejszy przez to. tyle wystarczy by obniżyć jego moc minimalną i móc zejśc niżej z mocą bez straty sprawności zbytniej

jest ryzyko gdy pradu nie ma jednak jak chałupa dobrze ogacona to i straty ma małe i nie wychłodzi się szybko a powierzchnia podobna to żaden niestety wyznacznik liczą się potrzeby domu a te mimo identycznej powierzchni mogą się znacznie różnić niestety dlatego też porównywanie zużycia wegla prądu czy gazu mija sie z celem jedyne co można to porównac zużycie z potrzebami wyliczonymi podczas audytu i ocenić sprawność instalacji i ewentualne błedy wykonawcze wpływające na wyższy jego poziom

eustachy zakładam orientacyjnie styropian to połowa przegrody dochodzi jeszcze materiał podstawowy a on też ma wpływ na wynik końcowy nex sprawność kociołka na ekogroszek jak perfekcyjnie wszystko zgrasz bedzie na poziomie 80% oznacza to że z 1KWh tracisz 20% w przypadku pompy ciepła powietrznej zakładając nawet sprawność 200% przykaloryferach bo wysoka temperatura musi je zasilić z 1KWh otrzymujesz 2KWh pozostaje tylko policzyć koszt tej jednostki zależnie od ceny paliwa dla węgla moze to być np 0.16zł/KWh a dla prądu zależnie od taryfy grzejąc pompą tylko w taniej wyjdzie 1kwh na poziomie w okolicy 0,3zł(zgaduje bo nie mam i nie chce mi się szukac teraz a koszt na fakturze jest inny niż sama cena jednostkowa energii) daje to po uwzględnieniu 200% sprawności 0,15zł za 1KWh z pompy i nie kiwasz przy tym palcem ale to tylko teoria w praktyce jest sporo zmiennych i wynik może być zarówno mniej jak i bardziej korzystny na korzyść pompy lub wegla przy instalacji niskotemperaturowej -podłogówka- pompa wyjdzie taniej lub porównywalnie jak węgiel a komfort obsługi bez porównania ekonomia to oddzielna kwestia

a to zależy od strat domu i jej sprawności zależnie od temperatur nikt nie poda kwoty

nie do końca' licząc na oko nawet przy izolacji 10cm styropianu 70W/m2 daje zapotrzebowanie 112x70=7840W a to jest 65% z 12KW jakimi moze dysponować jego kocioł na mocy nominalnej zawsze to jednak lepiej niż kocioł 20-25KW jak to czasem bywa w domach o podobnej powierzchni i izolacji

ja mam też starą instalację i też przebija grawitacyjnie tyle że ja mam termostaty więc jak nie ma odbioru to jedynie kalafior bez termostatu w łazience jest letni u mnie jednak pompa pracuje ciagle- nie korzystam z pokojówki mimo że mam zainstalowaną- obsługiwała kocioł olejowy. przewaga możliwości cyklicznego załączenia pompy jest taka że woda w instalacji nie wychładza się tak mocno. dzięki temu po załączeniu nie zalewa kotła zimna woda po pierwsze a po drugie ustawiając odpowiednio częste cykliczne załączenie można przedłużyć utrzymanie komfortowej temperatury bez ponownego załączenia grzania

mgboczna jeśli po wyłączeniu regulatora pokojowego w pomieszczeniach jest komfort termiczny to ja bym tak zostawił obniżanie temperatury na noc powoduje że najpierw kocioł dostaje nagle dodatkowe wytchnienie i długo stoi w podtrzymaniu gdzie może go zasypać węglem zle dobranie czasu i przerwy podtrzymania zaś potem kocioł musi nadrobić różnicę i będzie pracowal długo. wtedy dopiero widac naprawdę co się tam dzieje gdy proces trwa kilkadziesiąt minut w stabilnych warunkach. łatwiej wtedy ustawić parametry i dokonac korekty. jesli wtedy spieka to obniżać nadmuch niedopał tez musisz zaobserwować kiedy powstaje- jesli popodtrzymaniu to znaczy że podano niepotrzebnie lub zbyt dużo jeśli w pracy to podano za często lub za mało wiatru

ja uważam że najlepiej sterować temperaturą w domu termostatami. jak ich nie masz to zostaje to co dostępne. w twoim przypadku regulator pokojowy nie wiem jakie opcje dopuszcza Twoj sterownik- cy jedynie odcina pompe CO czy możesz np obniżyć temperaturę po dogrzaniu te letnie kalafiory mogą być efektem przebijania grawitacyjnego jesli nie powoduje to przegrzewania to bym nie zamykał kulowym gdyz możesz przymknąć zbyt mocno i woda nie pójdzie na dom w takiej ilości jak trzeba gdy się znów grzanie załączy. jeśli jak napisałem tye letnie grzejniki nie przegrzewają pomieszczeń otwórz zawór na maksa jesli przegrzewają pomyślałbym nad innym sposobem regulacji temperatury. np zawór 4d lub termostaty na każdym pomijam że praca kotła 3 minuty i podtrzymanie to koszmar jeśli chodzi o sprawnośc procesu spalania. będzie to generować spore straty moim zdaniem lepiej by było już chyba dać niższą temperaturę zasilania i grzać ciągle

duża moc to większa sprawność ALE!! jak jest stały odbiór ciepła. jak go nie ma to na dużej mocy będzie pracował kilka minut. nie zdąży się złoże rozgrzac odpowiednio a już przestanie dmuchać. nie będzie dopalone wszystko jak trzeba, będzie syf w kotle i wyższe spalanie. mała moc to trochę niższa sprawność ale przy długich cyklach pracy na palniku bedą lepsze warunki do poprawnego spalenia całości i w efekcie wyjdzie ekonomiczniej niż z dużą mocą za mała moc- mniejsza od minimalnej dla palnika - może dac efekt odwrotny, będzie wyższe spalanie mimo dopalenia i może kopcić i smolić niezależnie czy da radę osiągnąć zadaną (przy niewielkich stratach np rzędu 1-2KW)

skracaj przerwe podawania jak ma problemy z dojściem do zadanej jak osiaga bez problemów zdejmuj nadmuch to efekt przekroczenia temperatury topnienia popiołu- za dużo wiatru lub za rzadko podany opał, ewentualnie natura węgla z która nie wygrasz. mozesz jedynie minimalizować skutki

delikatnie podnieś nadmuch i skróć przerwę o 1-2 sekundy