TIMON120777

coś zawsze pomoże - ja się bawię z brucerem już kolejną zimę- teraz zmniejszyłem mu palenisko o prawie 40% jak chcesz to poczytaj sobie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocioł-Termo-eco-19KW-Stąporków-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy generalnie brucer jest wielki - za wielki do większości kotłów. teraz jest wybór bo są 2 modele ekoenergii które powstały w odpowiedzi na brucera i do małych kotłów montują mniejszy palnik. dla tych co mają takiego smoka jak ja pozostaje cierpliwość i wypracowanie kompromisu. Albo zabawa tak jak mnie. mozesz tam też pisać jeśli chcesz

brucer tak ma że nie pali równo po całości zwłaszcza na małych mocach. spróbuj zakleić wszystkie okrągłe otwory na górze oraz pierwsze dwa na dłuższych bokach- te pionowe nacięcia. wtedy strefa żaru powinna się przesunąć dalej od strony podajnika w przeciwną stronę. jeśli kopiec się zapada w podtrzymaniu to skróć przerwy podtrzymania czy jak to się nazywa w Twoim sterowniku. spraw aby w czasie gdy "odpoczywa" podawał opał częściej, niekoniecznie przy tym dmuchając wentylatorem. dodatkowo jeśli ta mocno przeciąga to masz zbyt dużą moc ustawioną- sugeruję wydłużyć przerwy mieży podaniami i zmniejszyć nadmuch

dlaczego chcesz optymalnych ustawień do sterownika pracującego w trybie ciągłym???no chyba że nie włączyłeś FL tylko chodzi w trybie standardowym???? powinien mieć ustawione przez producenta kotła nastawy wstępne dla danej mocy kotła i palnika i na tym koniec. podłączenie czujników, ustawienie temperatur jakie chcesz mieć i resztę sterownik robi sam. to że masz w domu 24stC niekoniecznie jest winą sterownika. jeśli kocioł osiąga temperaturę zadaną i wokół niej oscyluje to wszystko działa poprawnie. może problem leży w innej części instalacji??? termostaty na kaloryferach??? pokojówka??? złe ustawienie zaworu Ndrogowego??? o tym nic nie piszesz. nie piszesz jaki dom (poza powierzchnią) a nie wiadomo nowy czy stary ocieplony czy nie. to dosyć istotne dane które również na pracę całego układu wpływają.

nie. chodzi mi o to że nawet jak górę grzać będziesz to nadal będzie przewymiarowany. na taką powierzchnię nieocieploną to 15KW a ty masz 23- to jest za dużo. dodatkowo domek piętrowy więc część ciepła z parteru ogrzewa piętro i zapotrzebowanie odrobinę mniejsze niż dla tej samej powierzchni na jednej kondygnacji. jeśli nie korzystasz z góry i nie masz zamiaru tam na razie nic robić to sugeruję wełny kupić w rolkach i rozwinąć na podłogach pomieszczeń piętra. zmniejszysz wtedy straty przez strop i nie będziesz musiał grzać góry jeśli nikt z niej nie korzysta. możesz też założyć kaloryfery i ustawić je na najniższy przepływ tak zeby nie zamarzały a wełnę zapakować na podłogę strychu. chodzi o minimalizację kosztów i minimalizację strat

a jeszcze w kwestii instalacji. skoro masz podłogówkę to masz niższą temperaturę powrotu- musisz kontrolować jej poziom na samym końcu czyli tuż przed wejściem do kotła. zbyt niska temperatura wody powracającej to groźba korozji niskotemperaturowej i prawdopodobieństwo zajechania szybkiego kotła. nie wiem jakie masz rozwiązania w instalacji swojej ale na ten aspekt musisz zwrócić szczególną uwagę

czasy dochodzenia do temperatury zadanej i czas przebywania w podtrzymaniu są zależne od dwóch rzeczy a- ustawień b- zapotrzebowania na ciepło i teraz w zależności jak masz ustawiony kociołek to będzie albo szybciej albo wolniej osiągał zadaną zaś jeśli będzie duży odbiór ciepła to będzie krótko stał w podtrzymaniu. co do osadzania sadzy to jest to właśnie efekt rusztu wodnego- nie wiem czy masz deflektor ale podejrzewam że nie. gorące spaliny uderzają w dużo chłodzniejszy ruszt i to co powinno się dopalić jest studzone i wytrąca się ze spalin w postaci sadzy. jeśli chodzi o spalanie to jak to jest pierwszysezon palenia w nowym domu to zapomnij o ekonomii. musi się wszystko wygrzać i doschnąć. dopiero drugi sezon to będą właściwe wyniki spalania

jak najbliżej wyjścia z kotła. ewentualnie sprawdzić co sugeruje producent w instrukcji obsługi

to czy jest za wysoko to już kwestia względna. jeśli pracując z mocą nadmuchu 50% temperatura nie rośnie to jest dobrze. gorzej jeśli przeciaga o więcej niz powiedzmy 5stC. nie wiem jakie parametry ma ustawiony tech, ale PID opiera się na trendach. jeśli temperatura nie rośnie to nie ujmie mocy. jeśli spada to wręcz jej doda. to działa jak naczynia połączone. sprawdza temperaturę spalin i temp na wyjściu z kotła. jeśli po przekroczeniu zadanej rośnie to ujmuje mocy, jeśli spada to będzie kontrolował poziom histerezy ustawiony odgornie i odpowiednio mocy dodawał. jeśli do tego dom nowy i niewygrzany to będzie pracował nonstop(duże potrzeby domu na początku) i pierwszy sezon możesz wyrzucić z pamięci. profilaktycznie możesz czujniki sprawdzić zanurzając we wrzątku lub lodzie- powinny pokazać właściwe temperatury- jeśłi nie - kontakt z producentem lub jeśli jest opcja w sterowniku(nie pamiętam) to kalibracja

sterowni z PID się nie odstawia, on pracuje w trybie ciągłym z modulacją mocy. sprawdź podłączenia czujników bo może któryś przekazuje niewłaściwe dane i stąd wysoki poziom obrotów dmuchawy

na końcu ślimaka jest plastikowa nakładka. odkręć śruby weź klucz płaski i jak będzie podajnik buczał to ręcznie w tym czasie spróbuj mu pomóc obracając kluczem zgodnie z kierunkiem ruchu ślimaka. jeśli po tym zabiegu ruszy to pewnie padł kondensator- wymienisz sam. koszt jakieś 12zł w lokalnym sklepie

czekaj bo się zgubiłem jakie ruszta żeliwne w aqua??? przecież w aqua jest ruszt wodny- może ty masz eco duo a nie aqua duo???

Stefanie napisałem jak reaguję na takie posty. Broń mnie Boże od zniechęcenia Ciebie do forum. jeśli masz mały palnik to oznacza że masz małą ekoenergię. oznacza to również że przy powierzchni jaką ma do ogrzania Twój kociołek będzie pracował w dolnym zakresie mocy- to jest niestety niższa sprawność. będzie trochę lepsza niż u mnie ale nadal będzie niska. Pamiętaj że kocioł pracuje ze sprawnością w okolicy tej deklarowanej przez producenta gdy "chodzi" z mocą maksymalną gdyż tak są robione badania. Im niższa moc tym niższa sprawność. gdy będzie chodził z mocą w okolicy 50% będziesz mieć 50-55%sprawność i pewnie nic ponad to. co do rusztu wodnego proponuję lekturę Pana z branży: http://zawijan.wordpress.com/?s=ruszt+wodny nowoczesne konstrukcje mają tak skonstruowane ruszta żeliwne bądź ruszto-deflektory że nie ma potrzeby ich demontażu. decyzja mieć czy nie i tak pozostaje w gestii użytkownika kotła. kotły z palnikami żeliwnymi mają dodatkowo tę wadę że podajniki mocniej się rozgrzewają i mimo ze strefa żaru nie schodzi niebezpiecznie blisko podajnika to potrafi się załączyć alarm- właśnie ze względu na nadmierne rozgrzewanie. jeśli masz dobrze ustawione parametry podtrzymania to nie będziesz miał z tym problemów

to co powiesz na 17KW dla 320m2 powierzchni??? i nie jest to bajka-możesz sprawdzić założenia 15KW na 100m2 to założenia dla starych domów bez izolacji oraz z dużą iloscią nieszczelnych okien i wentylacją grawitacyjną przyznam szczerze że rozmowa z handlowcem nie jest wyznacznikiem trafności wyboru. jest nim znajomość zapotrzebowania energetycznego budynku. dlatego w nowych domach liczy się zapotrzebowanie na ciepło i wg niego dobiera się moc źródła które to ciepło dostarczy. i dodam że jest to zapotrzebowanie szczytowe dla warunków minus 20st na dworze i plus 20st w domku. takie warunki panują najwyżej 3 tygodnie w ciągu sezonu grzewczego i to nie w każdej strefie temperaturowej. jeśli kupiłeś 15KW na 100m2 to podzieliłeś mój los niestety. moja niewiedza kilka lat temu sprawiła że kupiłem zbyt duży kocioł bo posłuchałem nie tego co trzeba. teraz się mocno muszę trudzić aby spalanie przebiegało z przyzwoitą sprawnością i na przyzwoitym poziomie ilościowym. ponieważ mam stary dom i ograniczone możliwości poprawy jego izolacyjności nie zrobię z niego domu energooszczędnego ale jak ten kocioł dokona żywota to następny będzie miał maksymalnie 12KW dla 142m2 mierzonych po podłogach. dodam na koniec dla niezdecydowanych. wykonanie obliczeń OZC niech będzie wyznacznikiem waszych decyzji. koszt w okolicy 500zł pozwoli wam nie popełnić błędów przy wyborze i jeszcze informacja jednego z producentów odnośnie przeznaczenia kotła 12kW polecamy: * do 80m2 starego, nieizolowanego domu (straty ciepła 130W/m2) * do 100m2 starego domu z dodatkową izolacją (straty ciepła 100W/m2) * do 110m2 domu z drugiej połowy lat 90-ych z izolacją (straty ciepła 90W/m2) * do 140m2 nowego budownictwa, izolowanego (straty ciepła 70W/m2) * do 170-190m2 nowego domu o wyższym standardzie izolacji (straty ciepła 50-60W/m2) nazwy nie podam żeby mi nikt nie zarzucił reklamy życzę trafnych wyborów a kolegę Stefana jeśli poczuł się urażony przepraszam ale jak widzę taki wpis użytkownika o 1 lub kilku postach to trąca mi to zawsze reklamą- tak już mam niestety

Może i ja wtrące ze dwa słowa skoro niedopala prz tak dużej przerwie podawania sugeruję korektę nadmuchu. przy takiej aurze jak obecnie nie ma potrzeby podnoszenia mocy kotła- wystarczy korekta dawki powietrza. spróbuj najpierw przesłoną na wentylatorze- uchyl dość mocno aby poszło więcej powietrza bez zmiany ciśnienia. jeśli to nie pomoże wtedy zwiększ moc nadmuchu. wrzuć fotkę tego co masz w popielniku bo z filmu wbnioskuję ze masz spieki koksowe a nie żużlowe

a w czym CI pomóc??? masz jakieś 8KW przewymiarowany kocioł więc czego byś nie zrobił to i tak nie ustawisz go tak aby w tym przejściowym okresie spalał mało. Po pierwsze na takich niskich mocach jakich on teraz potrzebuje jego sprawność zapewne nie przekracza 40% zatem z każdego kg eko wykorzystujesz tylko 40dag reszta idzie w ......... (komin popielnk wymiennik-zarasta) jedyne co możesz zrobić to zmniejszyć jego moc na tyle aby pracował ciągle możliwie bez odstawiania się. więcej nie urodzisz chyba. biorąc pod uwagę specyfikę kotła tłokowego nie będziesz miał lekko. pytaj użytkownika vlad24 on pali w tłoku i ogarnia temat moze on coś doradzi

jeśli to nowy dom to masz policzone a przynajmniej powinieneś mieć zapotrzebowanie na ciepło i to jest wyznacznik dla mocy urządzenia jakiego potrzebujesz. konkretnej pompy Ci nie polecę bo ja z tych co czarne złoto wybrali i w pompach nie jestem dobry. kociołek w okolicy 10KW to masz RBR ekouniwersal, Ogniwo eko plus i Skamp-premium. ten ostatni również o mocy 7KW ale na zamowienie tylko(palnik pracuje do 10KW)

to są tej samej klasy palniki- burnera nie znajdziesz w zbyt wielu kotłach(to wynalazek który powstał dla ogniwa ale montują go także w RBR za dopłata chyba, ale ekoenergię w modelach różnych producentów już widywałem na obu palnikach będziesz miał podobne wyniki

na 120m starego budownictwa to jakies 12KW-15 jak bardzo duże straty ciepła ale jak to nowy dom to potrzebujesz jakieś 8-9KW więc kupowanie kotła tłokowego dwukrotnie przewymiarowanego to bardzo zła decyzja. dla takiej budowli 10KW z podajnikiem ślimakowym lub pompa ciepła bo bardziej by odpowiadała propozycje o których piszesz są na dwa razy większy dom niż Twój zastanów się dobrze bo kasa w błoto pójdzie pierwszy raz na zakup nietrafiony a potem co roku na zbyt duże zużycie opału

tak jest z brucerowatymi niestety. rozgrzewają się niemiłosiernie i ja też miewałem alarmy wysokiej temperatury kosza a to tylko rura od ślimaka się tak rozgrzewała. po przeróbce jakiej dokonałem i odsunięciu dalej od kosza strefy żaru temperatura podajnika spadła mi o około 10stC zgadzam się też z kolegą lukbok że te palniki lepiej pracują w wyższym zakresie mocy. Mój wg instrukcji ma zakres mocy 15-40KW Montowanie go zatem w kotle 19KW skazuje go już na starcie na problematyczną eksploatację. obecnie po zabiegach jakie na nim wykonałem jest mi dużo bardziej przyjazny niż na początku. czekam do zimy zeby zobaczyć jak sobie poradzi gdy będzie miał co robić

u mnie na poziomie wewnętrznego kołnierza- no może 1cm poniżej jest płaskownik a cegła po to aby się nie przesypywał popiół i żar poza wlaściwą strefę spalania.poza tym cegiełka oddaje ciepełko potem u mnie tylko szczeliny pionowe naowietrzają palenisko i to też nie wszystkie- za to każdą okrągła dziurę silikonem potraktowałem i jest nieźle. jak znajdę chwilę- nie prędko bo u szwagra kocioł trzeba do kotłowni wsadzić i podłaczyć- to wrzucę na swój wątek fotki jak się u mnie pali

no mam nieodparte wrażenie że mi to trąca.... a zresztą. podstawowe pytanie powtórze- JAKA POWIERZCHNIA DO OGRZANIA???? to że jest Brucer to połowa sukcesu- Bo jak jest wsadzony do kociołka o moc pomiżej 25KW to...... wiem co piszę bo swojego przerabiałem niedawno 1mm różnicy grubości blachy to 1% róznicy w sprawności wymiany. jak będziesz miał tylko suchy opał i dbał o odpowiednio wysoką temperaturę powrotu to nie będzie to mieć znaczenia podczas eksploatacji- takie jest moje zdanie.

fotki znajdziesz na forum muratora. tam jestem pod tym samym nickiem i mam w stopce swój wątek. tam zamieściłem zdjęcia tego co powstało z moich myśli marnych. całość działa. nic się nie rozpadło ale za wcześnie na fajerwerki. do ostatecznego sukcesu czekam do pełnego sezonu żeby zobaczyć jak się na wyższym zakresie mocy spisuje. nie mam na razie czasu aby napisać coś więcej i wstawiać fotki do mojego wątku ale w najbliższym czasie uzupełnię i zapraszam do lektury. moze coś pomoże PS cegła szamotowa jako jedyny sposób odpadła ale wszystko w wątku

możesz też zastosować na te półki poziome zawirowywacze które sam zrobisz- przyspieszą i zakręcą spalinami co spowoduje wzrost sprawności

nie wiem jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach czy masz jakiś sterownik pokojowy czy termostaty na kalafiorkach tutaj już musisz według własnych preferencji ustawić u mnie chodzi na zadanej 50st ale nie znaczy że ta ma byc u Ciebie- u mnie jest krótki obieg kotłowy dogrzewający powrót i mam różnicę kilku stopni tylko więc nie muszę się martwić roszeniem kotła na skutek zimnego powrotu

nie bardzo mam czas na grzebanie teraz ale spróbuj od tego zacząć Tech - instrukcja serwisówki1.pdf