TIMON120777

skoro na to radą jest zmniejszanie nadmuchu to zmniejszaj. Vlad wyraźnie napisał- mała moc aby kocioł pracował długo maksymalnie a jeśli to możliwe to prawie nie był w podtrzymaniu. podałem Ci czasy podawania i przerwy, sprawdź ile czasu na nich kocioł dociąga do zadanej. jeśli pół godziny to wydłuż przerwę żeby miał mniejszą moc i dogrzewał dłużej- dużo dłużej. i jak wydłużasz przerwę to zmniejszaj moc nadmuchu. jeśli korekta siły nadmuchuna sterowniku spowoduje zbyt dużą zmianę to tylko przymknij mocniej klapkę

na początku próbowałem kręcić zaworem kulowym ale teraz jest w pełni otwarty. przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło w okresie jesienno wiosennym przykręcałem ale w pełnym sezonie gdy był duży odbiór ciepła z instalacji to musiało pozostać na maksa otwarte. uznalem że sensu nie ma machanie wajchą od zaworu kulowego i od lutego jest w pełni otwary. teraz gdy zaczałem nowy sezon i mam tylko kalafior w łazience odkręcony i na dole w suszarni to róznica pomiędzy zasilaniem i powrotem jest w okolicy 1stC. należy oczywiście wziąć poprawkę na różnice wskazań termometrów. inny mierzy zasilanie(czujnik sterownika kotła) a powrót mierzą dwa termometry(sterownika kotła i elektroniczny nabyty na alledrogo) i tutaj są różnice wskazań. ten drugi założyłem ponieważ dzięki niemu mam stale podgląd powrotu. ten ze sterownika wyświetla mi dane tylko w konkretnym menu a nie chce mi się za każdym razem przestawiać widoku na panelu sterowania

więc jak ma wybrnąć??? zakup innego opału i mieszanie??? widzę że dopisałeś w trakcie gdy ja swój post kreśliłem znaczy niby wiedziałem gdzie dzwonią każąc opuszczać deflektor ale to za mało w tym przypadku by pomóc. no cóż jeszcze się trochę muszę nauczyc. ale dobrze że jest wsparcie. kolega szybciej z kotłowni wyjdzie :D

może nie mam prawa ze względu na zbyt małe doświadczenie ale dodam od siebie dwa słowa zastosowałem u siebie krótki obieg kotłowy ponieważ też miałem bardzo niską temperaturę powrotu- 28-30stC przy zasilaniu w okolicy 60stC nie stosowałem żadnej pompy dodatkowej. zrobiłem zwykłe odgałęzienie z zasilania i skierowałem na powrót do pieca. zasilanie 1,1/2cala a obieg z pexa 16mm. wszystko za pompą CO więc gdy ona pracuje to i tłoczy wodę w obieg kotłowy. koszt realizacji 30zł + włożona praca, efekt temperatura powrotu w okolic 4stC niższa niż zasilania i bez użycia zaworów n-drogowych. Nie twierdzę że moje rozwiązanie najlepsze czy nawet że dobre ale niewielki koszt i łatwość przeróbki moze przemawiać za tym sposobem rozwiązania problemu. kocioł pracuje stabilniej no i odpadł problem punktu rosy w instalacji brak zaworów N-drożnych, sterowanie temperaturą za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach, instalacja w 100% "kalafiorowa" jeśli uznacie mój wpis za nieprzydatny wystarczy jedno słowo i usuwam z wątku Pozdrawiam

Vlad ja myślę że jednak korekta ustawień pomoże- ma spieki koksowe więc chyba da się jeszcze sytuację uratować a może się mylę??? masz więcej doświadczenia ode mnie spróbujesz dradzić??? ja się też czegoś nauczę przy okazji

Jestem na początek fotki tego co spadło do popielnika oraz tego jak wygląda palnik podczas pracy i podczas podtrzymania. napisz jaka dmuchawa. przeczytaj w tamtym wątku do którego link Ci podałem jak sprawdzić w menu serwisowym wybór dmuchawy oraz jej ustawienia graniczne. generalnie tam jest wszystko od czego musisz zacząć. 1-kontrola poprawności wyboru dmuchawy 2- kontrola i korekta ustawień siły nadmuchu 3- sposób montażu deflektora-patrz poniżej potem deflektor do sklepu szybko kupuj z zawieszką w kształcie litery T i mocuj tuż pod rusztem wodnym. kolejny krok to rozkręć zawór 4D na ełny przepływ i sprawdź jak wtedy pracuje kocioł- czy osiąga zadaną ile czasu to trwa i ile potem odpoczywa. może coś z podłączeniami jest nie tak?? Jeśłi to nowy dom i pierwszy sezon palenia to o ekonomii zapominasz- skupiamy się na prawidlwej pracy kotła. ekonomia przyjdzie później rób fotki i pisz o co pytam

jeśli nie ma tego dużo to się w ślimaku pokruszą zazwczaj ale może się zdarzyć że Ci podajnik zablokuje.Wtedy czasem wystarczy obrócić kluczem w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara i pomaga, czasem konieczne będzie wybranie opału i wjęcie ślimaka celem usunięcia przeszkody. ja nie mam takiego problemu ponieważ w moim palniku żeliwnym dopuszcza się opał do 32mm i połyka wszystko bez bólu. Nie powinno Ci to jednak snu z powiek spędzać.

Marcinkloch na początek przeczytaj ten watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ jest o takim samym kotle ale mniejsza moc trochę oczywiście w razie pytań postaram się służyć pomocą

kolejny post z ukrytą reklamą w tle skoro masz dom 105m2 to te 15KW to jest duzo za dużo nawet jeśli dom stary i zapotrzebowanie na poziomie 100W/m2 przy nowej technologi i "normalnej"(czytaj spełniajacej wymogi dla nowego budownictwa) izolacji zapotrzebowanie na ciepło jest na poziomie 70W/m2 więc potrzebujesz 10KW masz zatem kocioł o 50% przwewymiarowany- jeśli go faktycznie masz a nie reklamujesz. dodam od siebie ruszt wodny kiepskie rozwiazanie palnik Brucer stosowany w tym kotle jest za duzy do mocy poniżej 25KW a juz na pewno do 15KW sterownik w standardzie dwustanowy a zabezpieczenie wodne typu strazak to alarm jednorazowy moim zdaniem . zlanie woda rozgrzanego żeliwa może skutkowac jego popękaniem i koniecznościa wymiany całego palnika. koszt 1500zł dla tego typu konstrukcji spalanie samego peletu bez możliwości separacji paliwa od komory spalania jest mocno ryzykowne. Ksoniek Hydraulik poleca top na czym ma dodatkową prowizję od sprzedaży. skoro taki dobry produkt oferuje to zaproponuj mu umowę na piśmie że nie tylko Ci to cudo zainstaluje ale będzie Cię odwiedzał i pomagał to ustawiać za każdym razem kiedy zajdzie potrzeba. kotłem o mocy 25KW ogrzejesz 2 takie domy i jeszcze na 3 mały zostanie. jako przyklad podam Ci dane jednego z kolegów dom o powierzchni 320m2 kocioł o mocy 17KW - nie napisał słowa że mu mocy brakuje

większe znaczenie niz temperatura na wyjściu z kotła ma temperatura powrotu. to w dolnej części wymiennika na skutek zbiegu różnych niekorzystnych czynników jednym z ktorych jest zbyt niska temperatura powracającej do kotła wody następuje wytrącanie pary wodnej i korozja wymiennika. można grzać z temperaturą na wyjściu 42st be szkody dla wymiennika ale musi byc zachowane kilka warunków. Ty masz sterownik dwustanowy i ich zachowanie jest możliwe w ograniczonym stopniu. stąd również jeden ze sposobów ustawiania takich sterowań aby pracowały możliwie jak najdłużej a jak najkrócej były w podtrzymaniu. wymuszanie w ten sposób ciągłego ruchu spalin pozwala zmniejszyć lub wyeliminowac zjawisko korozji niskotemperaturowej. Punkt rosy jest w okolicy 43stC ale przy założeniu braku ruchu spalin, jeśli ruch jest to próg się obniża. stąd łatwiej utrzymywac niską temperaturę w kotłach ze sterowaniem ciągłym a nie dwustanowym. Wystarczy że zadbasz o odpowiednio wysoki poziom temperatury wody powracającej i nie musisz trzymać na kotle 60st. potrzebny do tego zawór n-drogowy lub krótki obieg kotłowy. Ja miałem powrót w okolicy 28stC, po stworzeniu obiegu kotłowego różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem jest na poziomie 4stC. temparaturę na CO mam ustawioną na 50st w przypadku gdy pompy stoją i kocioł również jest w podtrzymaniu to zjawisko nie występuje lub jest w minimalnym stopniu-to zależy równiez od wilgotności opału. dlatego ZAWSZE pal suchym eko co do deflektora to owszem ulega wypaleniu po kilku sezonach - koszt w zależności od średnicy w okolicy 70zł- normalna eksploatacja -jak się przepali to w najbliższym sklepie z akcesoriami dokupisz odpowiedni i wymienisz w minutę

podniesie temperaturę złoża oraz rozproszy i wymiesza spaliny co da efekt w postaci ich lepszego dopalenia. dodatkowo wprowadzi więcej ruchu a ruch i prędkość spalin mają wpływ na sprawność procesu wymiany ciepła pomiedzy spalinami a wymiennikiem. krótko mówiąc wzrośnie sprawność spalania. mniej ucieknie w komin a więcej odbierze kocioł a przez niego instalacja. dla użykownika oznacza to więcej ciepła przy tym samym spalaniu. lepiej znaczy będzie :D walcz i pisz o postępach. do sezonu wyciągnę Cię z kotłowni :P

jak podłączysz i odpalisz pisz jak się sprawuje z jakim sterownikiem wybrałeś???? i jaki palnik???

skoro są czarne i kruszą się w dłoni to nie jest za dużo powietrza tylko za mało. złoże nie osiąga odpowiedniej temperatury i czasu starcza tylko na odgazowanie i zostaje sam koks, który jest zrzucany z palnika. zostawić podawanie i przerwę a podnieść moc nadmuchu. deflektor w dół oczywiście. czekać 2-3 godziny jak sobie popracuje to sprawdzić. zaglądając uchylać delikatnie drzwi coby nie wpuszczać lewego powietrza zbyt dużo. pisz o zmianach wrzuć fotki będziemy dalej radzić ale już kierunek jest znany

trochę popiół przykrywa spieki ale po mojemu to spieki koksowe- niedopalony węgiel, zapewne po ściśnięciu palcami się kruszą??? z tego zaś co widzę na palniku to odkryte otwory napowietrzające. moim skromnym zdaniem całość powinna się palić na równi z rantem palnikalub nawet z delikatnym kopczykiem a na boki powinien spadać popiół i ewentualne spieki. deflektor opuść tak aby wisiał około 20cm powyżej palnika. płomień powinien opływać cały deflektor ale nie powinien być ostry jak z palnika tylko spokojny jak w szerokim ognisku

jeśli spieka na środku to za dużo wiatru jest spróbuj pozostawić podawanie i przerwę bez zmian ale zmniejsz odrobinę nadmuch. jeśli moc którą ustawiłeś będzie odpowiednio wysoka aby uzupełnić straty to nic się złego nie wydarzy po załączeniu pomp. jak możesz zrób fotkę tego co się pali i tego co w popielniku masz, łatwiej mi będzie dalej pokierować Twoimi działaniami

jeśli dałeś 5 sek co 60 to musisz dać odpowiednio mniejszy nadmuch. inaczej będzie spiekać oraz dodatkowo zacznie się zapadać złoże i zrobi się krater. musisz doprowadzić do stanu w którym kopiec będzie na równym poziomie. jeśli osiągniesz ten efekt a np nie będzie osiągana temp zadana trzeba będzie moc kotła zwiększyć regulując odpowiednio jeden parametr, jeśli będzie osiągana zbyt szybko to moc kotła zmniejszysz. zadbaj o wysokość złoża potem reszta. obniżenie deflektora podniesie temperaturę złoża i jeszcze wzmocni efekt siekania. sprbuj ująć z dmuchawy nieco raczej

grzeh2000 w kotle Ogniwo masz palnik dopasowany wielkością do mocy w kotle od Witkowskiego masz Brucera o mocy do 40KW- zbyt duży palnik do kotła o mocy 15KW. Wiem coś o tym bo sam mam Brucera serwis to jedno a codzienna eksploatacja i problemy z nią związane to zupełnie coś innego. dodatkowo w ogniwie masz dużo lepsze sterowanie pozwalające ograniczyć obsługę kotła do minimum oraz dające możliwość kontrolowania nie tylko z kotłowni- jeśli ktoś lubi nowinki techniczne

Zacznij od drastycznej zmiany ustawień spróbuj podawanie 10sek przerwa 60sek.dmuchawę ustaw na 50% potem obserwuj palenisko i w zależności od tego czy przesypuje czy zapada się albo wydłuzaj albo skracaj przerwę podawania po każdej korekcie zostawiaj kocioł na 2-3 godziny żeby miał czas pracować na nowych ustawieniach korekt dokonuj o równe przedziały czasowe np wydłużaj po 5sekund jednorazowo. najpierw ustaw własciwie palenisko potem zajmiesz się innymi aspektami

woda to Ci się raczej przy awarii prądu nie zagotuje. na palniku jest kupka żaru wielkości około 300g na oko. nie zagrzeje to 50litrów wody do wrzenia. o to nie musisz się bać. o to że szybko zgaśnie również. żar potrafi się podnieść u mnie po 4-5 godzinach a koledzy pisali że nawet po 8. Skoro masz takie zapotrzebowanie to już Twoja decyzja. Wybór jak zwykle należy do użytkownika mam nadzieję że Ty ze swojego będziesz zadowolony

wiesz co on to pisał dawno temu. teraz już nie jest tego stanowiska tak pewny żeby go rękami i nogami bronić chyba przy nieocieplonym będziesz miał zapotrzebowanie około 100W/m2 więc 14KW jakie wyciągają te palniki będzie na styk. Bierz też pod uwagę że tych 14KW będziesz potrzebował przy temperaturze minus 20stC więc będzie to okres maksymalnie 2 tygodnie w roku- w zależności od strefy w której mieszkasz. reszta sezonu to dużo mniejsze potrzeby więc ten mniejszy się nie napracuje a ten większy będzie puszczał Twoją kasę przez komin i popielnik w diabły. Jak nie masz kasy na izolację ścian to zrób tylko izolację połaci dachu- mniejszy koszt a da Ci komfort że ten mały kocioł da radę ogrzać do czasu wykonania izolacji ścian na pewno masz policzone zapotrzebwanie na ciepło i to powinno być głównym wyznacznikiem doboru mocy kotła.

grubość blachy będzie miała znaczenie jeśli będziesz palić syfem lub błotem- czytaj kiepski opał z dużą ilością siarki lub bardzo mokry, wtedy szybciej korozja. Jeśli jednak będziesz kupował dobry opał i palił suchym to ten 1 mm nie ma dla Ciebie znaczenia. Oba palniki są tej samej generacji i można w nich palić tym samym. różnią się budową i sposobem doprowadzenia powietrza. w burnerze są naciecia poziome zaś w ekoenergii otwory okrągłe. zastanowiłbym się na Twoim miejscu nad mocą na 140m2 16-17KW to dużo za dużo i jak to ocieplisz to będziesz miał spory problem - kociołek będzie pracował na niskich mocach z kiepską sprawnością. przy zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 70w/m2 potrzebujesz 9,8KW do ogrzania celowałbym raczej w RBR11KW lub SKAM-Premium 12KW albo ogniwo ale 10KW wszystkie palniki mają zapas mocy i w razie potrzeby pociągną do 14KW nawet więc będą na styk na teraz bez izolacji a potem bedą pracować w przyzwoitych zakresach mocy

nie spytam dlaczego nie chcesz aby kocioł wychodził z podtrzymania ale jeśli to robi to spróbuj 2 rzeczy 1 zwiększ histerezę kotła jeśli to cię nie zadowoli 2 skróć przerwę podtrzymania tak aby dawki paliwa oraz nadmuch załączały się w podtrzymaniu częściej. wtedy powinno pomóc Ale jest to moim zdaniem dość ryzykowne poniewaź kocioł bez odbioru mocy może się rozbujać aż do temperatury krytycznej. start i stop pompy CWU nie są zależne od temperatury na kotle tylko od temp CWU spróbuj więc ustawić histerezę CWU mniejszą niż histereza kotła

kociolsam namazałem Ci na swoim rysunku to wszystko o czym koledzy ponizej ponownie napisali przeczytaj jeszcze to zanim podejmiesz ostateczną decyzję: http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/ruszt-wodny-tak-czy-nie/ jeśli chcesz palnik który masz przekładać a wymiennik zrobić o 1/3 mniejszy to może się okazać że będziesz miał tak jak ja ze swoim Brucerem przemyśl dobrze również wielkość palnika

myślałem pod swoim katem bo wiem ile się muszę na szarpać najpierw z górną wyczystką a potem z boczną chyba że zrobisz taki patent jak jest w OE+- tam jest wyczystka zrobiona w komorze wymiennika - zasłania ją tylna ściana popielnika, najpierw opróżniasz kanały pionowe, wszystko spada na dół, wtedy wyciagasz szufladę popielnika i wygarniasz wszystko do przodu- moim zdaniem udany kompromis pomiędzy kanałami a sposobem czyszczenia. Pytanie jeszcze jaki Ty tam chcesz palnik uskładac do tego żeby Ci spalał opał do 80mm średnicy??? potrzebna spora przestrzeń dla żaru przy takiej frakcji. nie będzie kłopotów na małej mocy ze spiekaniem??? albo w drugą stronę czy palnik nie będzie zbyt duży??? wiem coś o za dużym palniku- mam u siebie bestię 40KW w 19KW wymienniku. chociaz podejrzewam że Ty już taki palnik złożyłeś widzę też na rysunku 2 górne wyczystki pomyśl nad zrobieniem jednej dużej. mniej odkręcania a przez większy otwór łatwiej wyczyścić całość i domyślam się że ten skośny kanał będzie "wodny" uważam że jeśli już ma być to go zrób poziomo jako przedłużenie pierwszego pionowego a niżej powieś deflektor nad palnikiem on pierwszy rozbije strugę spalin i spowoduje jej przyspieszenie, potem ta półka spowoduje zmianę kierunku i kolejne przyspieszenie, dalej juz tak samo.

moje zdanie jako użytkownika jest takie jak chcesz robić już samemu to zrób z poziomymi a nie pionowymi kanałami, pod pierwszym z nich podwieś duży deflektror , do tego w kazdy z kanałów zapakuj zawirowywacze. będzie to łatwiejsze w czyszczeniu - wszystko od przodu i powinno mieć przyzwoitą sprawność przy okazji. nie wiem jakiej powierzchni budynek chcesz tym grzać??? trzeba by oczywiście(zakładam że o tym pamiętasz) wziąc pod uwagę powierzchnię grzewczą żeby nie była zbyt duża- wtedy zamiast super kotła będziesz miał kopciucha z mizerną sprawnością