carinus

Też radzę ustawić na żółtej, będzie mniejszy problem z cyrkulacją powietrza.

Sensowności nie będzie żadnej. Skoro pompa chce grzać, to znaczy że w domu jest zimno i grzać musi. Jak chcemy oszukać pompę żeby zmniejszyła wydajność, to najzwyczajniej zwiększamy deltę lub obniżamy temperaturę grzania.

Tylko nie da się obniżać mocy w nieskończoność, z zachowaniem potrzebnej temperatury, to tak nie zadziała, tego nie przeskoczymy.

Sam zauważyłem że nie ma uniwersalnego rozwiązania idealnego dla każdego użytkownika. Każdy ma inne preferencje i oczekiwania, każdy chce korzystać z innych sposobów regulacji, no jest ogólnie trochę jak z racją, każdy ma swoją. Jedno tylko jest wspólne, wszyscy jednakowo chcą mieć jak najmniejsze zużycia energii. Kto się wstrzelił z mocą pompy w swoje widełki zapotrzebowania, może uznać się za szczęśliwca.

Wiadomo że akurat chętnych na węgiel nie brakuje nikomu. Gdybyś miał skład węgla, robiłbyś problemy z wyjaśnianiem czy kupujący ma swój kociołek na węgiel?

Znajdź przyczynę tego, że nie ma zbyt wielu użytkowników tych pomp. Na bazuj się tylko jednym przykładzie i opinii.

Jeżeli możesz to znajdź grupę z pompami panasa na FB, tam jest znacznie więcej szans na znalezienie odpowiedzi. Siedzą tam instalatorzy i nie robią problemów z pozyskaniem wiedzy dla poziomu użytkownika.

Cały sukces to dobrać odpowiednią moc pompy do budynku. Każde odchylenie będzie skutkowało taktowaniem lub sporą konsumpcją prądu. Dane z audytu nie zawsze są dobrym doradcą a przeliczenia spalanego opału z kotła zasypowego mogą okazać się przeszacowane. PC grzeje bardzo stabilnie i okazuje się bardziej wydajna na niższych temperaturach zasilania niż zakładałem. Sensowne sterowanie to tylko obserwacja i zmiany w krzywej grzewczej i parametrach deltyT. Pompa sama dostosuje swoją pracę do warunków zadanych. Na pewno nie da sie obniżać mocy gdy pompa musi dostarczać wymagane minimum, ale przez większość sezonu chodzi na pół gwizdka.

Widać ze dbają bardziej o interesy użytkowników kotłów niż własny biznes. Aż ciężko uwierzyć, ale chyba tak jest.

@DaćkoOdchodzę już od kotła jako głównego źródła ciepła. Dlatego nie inwestuję więcej w jego osprzęt i jedyne co zrobię to wymiana bufora na znacznie mniejszy, bardziej będzie to już sprzęgło niż bufor.

@esseliteJa całkowicie rozumiem politykę Rotenso i dbałość o bezproblemowe rozwiązania, chcą zapewnić pracę pompy w sposób idiotoodporny i całkowicie bezpieczny. Ale jak kto woli, mamy wybór. @PatrolGdybym nie zauważył różnicy w zapotrzebowaniu na energię przy wzroście temperatury wody na wyjściu o 2-3*C, to pewnie żyłbym w nieświadomości że takie różnice nic nie wnoszą do ogólnej pracy pompy. Tak niestety nie jest i w momencie podnoszenia temperatury widzę że wykresy zużycia niestety są nieco wyższe.

Tyle ze ta pompka jest przeznaczona raczej do grzania cwu w ciepłe dni i niech tylko to robi.

@PatrolMieszkamy prawie po sąsiedzku i nie ma sensu dobierać pompy ze względu na to, że może kilka dni, a może wcale nie będziemy mieli temperatur -20*C. Postaraj się zatrzymać stare źródło ciepła lub dołożyć grzałkę w razie silniejszych mrozów, ale nie widzę sensu kupować pompy jak dla rejonów Suwalszczyzny. Miałem proponowaną moc pompy 7kW z naciskiem nawet 9kW a wystarcza 5kW i wspomagam sie kociołkiem, choć bez kotła pompa dałaby radę utrzymać względny komfort cieplny w tym sezonie grzewczym.

@SPartysMasz mylne pojęcie strat ciepła na wymienniku. Gdy grzeje dom temp 35*C, na wyjściu pompy muszę mieć np. 37-38*C ze wzgledu na sprawność wymiany nawet na przewymiarowanym wymienniku. Gdyby pompa pracowała na znikomym przepływie, woda zdąży odebrać ciepło, ale tak nie jest i PC nadrabia sprawność dużym przepływem. Mimo tego pomijamy ten fakt straty sprawności wymiany ciepła na samym wymienniku i zakładamy że jej nie mamy, ale sprawdź jaką będziesz miał sprawność pracy pompy gdy musi grzać wodę o kilka stopni więcej. Tutaj po całym sezonie będziesz miał sporą stratę energii. Sprawa ze zmniejszaniem mocy pracy pompy jest bez sensu, gdyż po tym czasie pompa musi nadrobić niedobory ciepła i cały zysk idzie się...

Pompki nie montowałem, ale po obserwacjach pracy obiegu, widzę że jest sens montażu pompki, żeby rozładować nagrzany kociołek np. z resztek ciepła albo przyspieszyć ładowanie wysokimi temperaturami. Jeszcze nie zdarzyło się żeby kocioł gotował wodę, w miarę wzrostu temperatury cyrkulacja przyspiesza i wymiana ciepła idzie sprawnie. Mam założone rury 1.5'' i bufor obok kotła, więc przekrój taki sobie ale dystans znikomy.

Znając poziom wiedzy technicznej i próby zaoszczędzenia kasy na wydatkach przez znaczną część inwestorów, nie dziwię się takiemu podejściu przez Rotenso. Bynajmniej mnie takie podejście tej firmy zniechęca do zakupu. Nie mam zamiaru tracić na sprawności wymiany i ładować drogi glikol na 1000l pojemności instalacji, lub instalować wymiennik i też tracić, skoro można korzystać z innych metod, równie dobrych.

Opory na zaworze są znaczne, ale nie walczę z tym, gdyż kociołek ma czas na rozgrzanie się zanim zacznie przyjmować zimną wodę.

No, ale jeszcze te planowane jak zawsze opóźnienia...

Mój instalator dał mi wolną rękę w wyborze zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mój problem w tym co zastosuję, byle był skuteczny i nie dopuścił do awarii. Bufor dla układu kocioł-pompa zmniejszam do minimum, gdzieś ok 200l z obecnych 800l, gdyż szkoda mi miejsca w piwnicy na zbędne przedmioty, a kociołek będzie użytkowany naprawdę sporadycznie z naciskiem na wcale. Do defrostów sprawdza sie znakomicie zbiornik 80l po LPG, zamontowany na zasilaniu i połączony zaworem przebiciowym z powrotem na pompę. Przedtem miałem wykorzystywaną dolną część bojlera do zwiększenia zładu wody w szeregu na powrocie. To było bezsensowne rozwiązanie, gdyż temp wody na powrocie często miała 27-28*C czyli już na progu użycia grzałki systemowej. Zbiornik na zasilaniu to był strzał w dziesiątkę i od tej pory grzałka nigdy sie nie uruchomiła. A wiem bo mam na linii zasilania grzałki osobny podlicznik.

Zaleta monobloku, zabezpieczam tak, żeby było bezpiecznie dla mnie. Nie słucham też producenta samochodów, który zaleca wymianę oleju co 40kkm albo nie zaleca wcale wymiany w przypadku przekładni.

@maronka Dokładnie identyczny zawór klapkowy mam zamontowany u siebie. Jak wcześniej pisałem dodatkowym bonusem jest start grawitacji dopiero jak kocioł nagrzeje sie do wyższych temperatur, u mnie akurat jest to 60*, więc na zimnym nie ma wychładzania.

Jak dla mnie ilość zalet przeważa nad wadami. Rozważałem wszystkie opcje zabezpieczeń i wygrała bezapelacyjnie opcja pompki na by-pasie w sensie kosztów i gwarancji działania. Myślę też o tym, żeby przenieść pompę obiegową z monobloku do piwnicy.

Możesz wszystko o czym pisałeś zrobić. Do pracy biwalentnej będziesz potrzebować tylko dodatkowej płyty rozszerzeń. Pompa sama się broni przed zamarzaniem dopóki jest zasilanie, gdy braknie, można montować na rurach przyłączeniowych bypass z pompką zasilaną z UPS-a, albo zalewasz mieszanką glikolową. Ciepło może nawet grawitacyjnie grzać wymiennik pompy, ale podczas pracy kotła gazowego woda i tak będzie cyrkulować przez PC.

Zależy ile odpadu pozostanie po odsianiu frakcji grochowej. Może sie okazać że niewiele uzyskasz.

Widziałeś nowe cenniki blach i wyrobów hutniczych?