Robocik

Kolego, wszystkie to górniaki. Najlepszy bezapelacyjnie jest Sas UWT, drugi dodałbym Zębiec Wenus , dużo słabsze od nich jest Defro i Heinztechnik. Sas jest uniwersalniejszy od Zębca bo lepszy do miału, gdyż ma napowietrzanie, do drewna oba z Zębcem mają możliwość jednoczesnego montażu i korzystania naprzemiennie na kotle z dmuchawy i miarkownika mechanicznego, który to natomiast jest lepszy do drewna i grubszych frakcji węgla :P, do drobnicy i miału lepszy dmuch chyba, że masz dooobry komin/cug ;). Wenus najtrwalszy, Sas największa komora i najbardziej uniwersalny , reszta z wymienionych to badziew marketowy i kupując je bierzesz udział w loterii czy trafisz akurat dobry i pochodzi 6 lat czy rozsypie się po 3 lub 4 latach niestety taka rzeczywistość. Są inne jeszcze firmy, które robią kotły uczciwie np: Żywiec czy Rakoczy i parę jeszcze innych reszta, to po prostu drogi za szybko złom. Oczywiście złe traktowanie wykończy każdy kocioł w przyspieszonym tempie, ale lepszy wytrzyma dłużej :P . Pozdrawiam

Kolego jeśli węgiel jest brudno brązowy/brunatny to lipa, im czarniejszy, twardszy i bardziej połyskliwy tym lepszy dla ciebie gdyż masz kociołek do paliwa krótko płomiennego , więc najlepszą stałopalność osiągniesz na paliwie wysoko kalorycznym i tyle. Idealnie jest mieć dwa rodzaje węgla zwyklejszy np. z Chwałowic i mocny z Marcela jak już kolega powiedział , czyli rozpalasz na słabszym, a później rozbuchany kociołek rusza już na mocnym węgielku , w ten sposób wyciągniesz najdłuższą stałopalność. Ps Najważniejsze żeby węgiel był jak najczarnieszy i połyskliwy wręcz zbliżał się do onyksu, tylko nie kup kamieni ;), ja zawsze tak patrzyłem i raczej wielu wpad nie zaliczyłem, no i jeszcze zwróć uwagę czy nie kupujesz węgla z wodą bo czasem zlewają tak, iż się maże po wierzchu ja taką hurtownie od razu odpuszczam, udanych zakupów. Od węgla z czech , to często lepiej już palić drewnem, przynajmniej popiół za nawóz robi i jest go znikoma ilość, a trochę drogiego dobrego węgielka dla lenistwa. Pozdrawiam

Koledzy fotorelacja ukazuje nam co jest gdy mózg jest osłabiony :P. Przykro, koszty będą, ale temu panu chyba dadzą nauczkę i może w przyszłości ocalą jego rodzinę !!! Zawór różnicowy działa lepiej lub gorzej, u mnie działa przy rozdzielaczach ;) więc liczy się jeszcze KTO i JAK zakłada panowie. Kocioł Krzaczek nie uważam żeby zawinił , żaden inaczej by się nie zachował z wężownicą też miał by problem, tak na marginesie bo nic tutaj nie przycięło procesu spalania gdyż popielnikowe były rozwalone na oścież i kocioł rozpędzał się jak lokomotywa . Więc Ja Powiem, iż jeśli kociołek jeszcze działa to jest to raczej dla firmy reklama :blink:. Ja mam przekrój pomp i Diamond działa tak samo jak Ulrich, Omnigena czy super energooszczędna za kupę kasy i żadna nie kopie !!! Może czas zweryfikować instalację elektryczną bo nie każdy hydraulik czy domorosły elektryk jest oświeconym elektrykiem :rolleyes:. Większość awarii mniej lub bardziej przyspiesza lub w ogóle powoduje człowiek/użytkownik, a często także wielce niedouczony instalator . Ps Skoro sezon rusza, to życzę wszystkim rozwagi i udanego opału, bo na rynku coraz większy bajzel i dobrego paliwka trzeba poszukać<_<

Oczywiście ,ale musisz sterować ręcznie. Mój błąd w opisie z pośpiechu i przez nie uwagę pomieszałem pisząc zawory mieszjące mechaniczne z pokrętłem z polecanym rozwiązaniem przeze mnie na zaworach trójdrożnych termostatycznych z nastawą temperatury pod mieszania gdzie raz nastawioną temperaturę np. powrotu taki zawór później pilnuje automatycznie Sam i bez udziału prądu. Zawory potocznie zwane 3D i 4D są to zawory mieszjące mechaniczne z możliwością montażu siłowników , które musimy podpiąć z kolei do jakiegoś sterownika, więc rozwiązanie dużo bardziej kosztowne ze wszech stron. Pozdrawiam

Masz duuuży komin, więc i ciąg musi być super , ale dolniaka bierz tylko z klapką krótkiego obiegu bo masz kocioł w domu więc dymu raczej nie chcesz mieć;). Najtrwalsze KWKD niezłe Żywiec KDO-U(RW) bo mają wymienniki poziome krótsze ale z drewna nie pocieknie i jak w wymiennikach pionowych gdzie kondensat szybciutko załatwi kociołek, do grawitacji z resztą lepszy będzie poziomy/ wysoki układ kotła, Zębiec do tego ma dużą przewagę nad Żywcem czyli wtórne w zasypowych/górnych czyli gazy szczególnie z drzewa zaciąga z powrotem do spalenia. Pamiętaj, iż kociołek węglowy na drewnie jest słabszy żeby zdziwienia nie było, jeśli nie mówisz ale więcej będziesz palił drewnem, to warto rozpatrzyć warmeta lecz niestety działają one optymalnie tylko na nadmuchu czyli bez prunda ani rusz. Ps Ogólnie Ja przy takiej kamienicy poleciłbym Ci grawitację, Zębca mieć na miarkowniku termostatycznym np. firmy Regulus, rury do tego grube i kaloryfery solidne żeliwne i palić ciągle. Jeśli palić będziesz cyklicznie szybszy jest górniak i chyba Wsio. Pozdrawiam

Z tego co piszesz na dokładkę świeżego domu były dwa gigantyczne mostki termiczne czyli chłodny garaż plus zimne poddasze , poza tym kolego marcinek84 jeśli te 10+5cm wełny to nie Ursa 0.32 to twoje ocieplenie jest powiem Ci nie powalające, więc nie oczekuj spektakularnych osiągnięć w dziedzinie niskiego zużycia opału. Następne ale nie dość tego, iż miał potrafi być dużo gorszy od względnego węgla brunatnego , to jeszcze ciekaw jestem ile lejesz wody do miału ;). Ps wentylator dokupowałeś SAM ? bo Ja jak kupowałem KWP w 2009 roku, to już z Techem ST 81 z PID-em i fabrycznie w KMW Zębiec też to wkładał:blink: , więc wnioskuję, iż sam modziłeś do kociołka dmuchawę i sterownik bo fabrycznie dawali już z PID-em sterownik i to dobry. Jeśli tak , to musisz sprawdzić czy dobrze dobrałeś, bo ten sterownik powinien świetnie radzić sobie z miałem chyba, że ktoś dał Ci sam piasek , a Ty zlewasz go jeszcze za mocno wodą;). Poza tymi czynnikami jest jeszcze dobre wyregulowanie sterownika Geco i jeśli masz wersję GH10MA z czujnikiem kominowym to bez kogoś znającego temat i nastawy serwisowe może być ciężko, natomiast jeśli masz G-406-p01 , to w ogóle zmień stera. Przy sterownikach bez PID gdy zbytnio moczysz kiepski sam z siebie miał kocioł kisi opał i tli i wygasa na zmianę zamiast palić się. Jeśli garażu nie chcesz grzać , to odizoluj go wewnątrz od reszty domu, na górze tą wełnę wsadzasz w folię mam nadzieję:P, a nie gołą między deski ?

Kolego dom mógł sobie stać, ale wysycha wtedy gdy jest dostarczane stale ciepło potrzebne do odparowania i występowania ciągu w wentylacji ;) , pamiętajcie że dom murowany nie grzany wilgotnieje i zagrzybić się potrafi, więc resztę kolego marcinek84 dopowiedz sobie.

Kolego komin najlepiej nad kalenicę i kwaso-odporny plus do tego najlepiej ocieplić tam gdzie idzie w miejscach nie ocieplonych czyli zimne poddasze czy już nad dachem. Ciekawe kominy i o umiarkowanej cenie robi firma Domus, dopuszczalna temperatura pracy: 600°C odporność na szok termiczny: TAK odporność na pożar sadzy: TAK szczelność: TAK (przy cisnieniu 40 Pa) opór termiczny: R=0,12 (mk*K)W rodzaj spalin: suche kwasoodporność: <2% (w testach kwasem siarkowym 70%) wytrzymałość mechaniczna: >10MN/m2 oznaczenie zgodnie z normą: T600-N1-D-3-G100 systemowe ocieplone są dobre dopóki nie strzeli wkład w środku wtedy rozbiórka i wcale nie jest to takie rzadkie na rynku, a przy dobrej izolacji bardzo łatwo o miejscowe przegrzanie i resztę robi różnica temperatury itd. . A, poza tym koledzy z dobrej cegły kominowej komin wytrzymuje i 60 może 100 lat czy to za mało :blink:, a lanie kondensatu z mokrego opału w kominie to i tak porażka czy ma się komin o podwyższonej kwaso-odporności czy nie. Jeśli chcesz grawitację to musisz mieć zdublowane ogrzewanie podłogówka na pompce, a kaloryfery na grawitacji lub połączenie kaloryferów z ogrzewaniem ściennym gdzie najczęściej wybiera się do tego raczej ściany centralne najlepiej z materiałów akumulacyjnych, zrobić można prawie wszystko liczy się fachowiec. Pozdrawiam

Witam. Kolego kociołki siadają najbardziej to od kwasu z kondensatu przy nazbyt mokrym opale lub przy kiszeniu go, a także od zbyt zimnej czynniku nośnym na powrocie do kotła, oba te czynniki można zniwelować. Instalacja zależy od kasy jaką chcesz zainwestować, ale przy takim domu i tak małym zapotrzebowaniu nie lepiej Kominek Akumulacyjny , a do podłogówek zwykły prosty piecyk gazowy dla luksusu ;).

Witam . Na początek napomknąłeś, iż nie masz kasy ale jeśli robisz kominek , to doradzam przekierowanie kasy na kominek żeby był akumulacyjny :D wtedy w wysokiej tempie drewko będzie się paliło aż miło i to powinna być najtrwalsza konstrukcja na wieki :P. Jeśli nie kominek akumulacyjny, to kup śmieciucha lub dolniaka z poziomym wymiennikiem i nie za dużej mocy żeby pracował w wyższej temperaturze, poza tym jeśli dasz wymiennik płytowy to obieg będzie mały i naczynko od kotła na drewko z układu otwartego będzie mogło być pod sufitem w kotłowni ;), lepiej niż doświadczać z układem zamkniętym przy kotle na paliwo stałe, tym bardziej że przy drewnie żeby komin się trzymał trzeba palić przy około 65-70oC na kole wtedy Ja dałbym kociołek mniejszy mocą niż potrzeba na drewnie żeby śmigał, aż miło i najwyżej gaz sobie dogrzeje tylko w super mróz przez parę dni w roku i tyle, obstawiam iż kociołek pochodzi przy takim traktowaniu najdłużej, trwalszy będzie jeszcze żeliwniak, morze i mniej wydajny niż blaszaki, ale jako dokładka z trwałością na 20 lat powinien wygrać te zawody ?:D A, do drewka najlepszy miarkownik termostatyczny lub Unister tyz niezły i pompką od małego/otwartego obiegu zamieli i gitaha. Jedynym minusem jest mojego rozwiązania to, iż będzie musiała chodzić dodatkowa pompka małego obiegu gdy będziesz jechał na drewnie, ale malutka starczy. Pozdrawiam.

Szczerze Ci powiem, uważam że nie :P. Ja mam na zaworze 3D takim jak ty tylko słabszej firmy ESBE 1" ale 0k 60 m2 podłogówki i działa Mi to po prostu świetnie, więc jeśli masz ten zawór to do 35m5 będzie uważam w sam raz, zakres regulacji w nim masz od 30-60oC co wystarczy w zupełności :D, ja na swoim mam bodajże 25-43oC i to jest chyba gorszy zakres przy zasilaniu cyklicznym kotłem zasypowym. Więc uważam, że byłby to zbędny wydatek lepiej na przykład dokupić drugi większy zawór 3D i na powrocie zrobić podmiesznie dla kociołka dzięki czemu taki 3D lub 4D termostatyczny będzie Ci automatycznie bez potrzeby drogiego siłownika pilnował temperatury powrotu wody na kocioł:D !!! . Mam zawór 4D dzielący instalację na małą kotłową i dużą C.O. do siłownika niestety siłowniki są pioruńsko drogie + sterownik do tego :( i wolałbym teraz chyba zawór 3D lub 4D ale termostatyczny/automatyczny gdzie temperatura zależy od raz zadanej nastawy na pokrętle, dzięki czemu w ogóle nie zawracałbym sobie głowy regulacją tego 4D choć zadanie swoje spełnia idealnie nie powiem.

Kolego jeśli górniaki to Zębiec Wenus 30(9-34kW) lub Sas UWT 36kW (o wielkiej komorze 90dm3), ale wart rozważenia może być dla ciebie także Warmet SDS Ceramic 36kW który jako górniak raz na dobę zajrzysz dosypiesz i nie pamiętasz , że masz kocioł zasypowy. Raz na tydzień, ale obstawiam, iż rzadziej wyczyścisz go i tyle, zastanowiłbym się tylko czy nie wziąć Warmeta 200 Ceramik 25kW żeby kociołek pracował na wyższych obrotach i tyle. Przy tej kubaturze i pod względem grzania non stop bo i warsztat czyli miejsce pracy wchodzi w grę, to rozpatrywałbym dolniaka o wiele wygodniejsze do palenia non-stop niestety najtrwalsze są górniaki lub kotły dolnego spalania z poziomymi wymiennikami. Więc wyboru musisz dokonać sam co dla ciebie ważniejsze, wygoda czy trwałość kociołka i ekonomiczność. Ps kocioł żeliwny puszcza z założenia więcej w komin więc w naturze czasem więcej czyli 180-280 jak podaje sam producent np. Viadrus także coś za coś. Satałopalność najwyższą powinieneś osiągnąć na Warmecie , może jeszcze niezły dolniaczek Żywiec KDO-U(RW) 33kW i na pewno trwalszy od Warmeta, a następne w kolejce na Zębcu Wenus 30 vs. Sas-ie UWT 36kW(ma przewagę do drewna i miału czyli dodatkowe napowietrzanie oraz większą komorę od Zębca, ale Zębiec będzie trwalszy) na ostatnim miejscu postawiłbym żeliwniaki jako najmniej efektywne lecz najtrwalsze konstrukcyjnie.

Kolego jeśli masz kociołek ze sterownikiem z PID , to paląc automatycznie kocioł po dmuchaniu przez jakiś czas przy dopalającym się opale i nie mogąc podnieść temperatury sam wpadnie na to, iż opał się kończy i przejdzie w stan wygaszania z okresowymi przedmuchami i po zejściu temperatury w założony jakiś niski już obszar przestanie włączać dmuchawę, natomiast w czasie działania funkcji wygaszanie działają normalnie załączenia pomp, dlatego w tym kotle jak i w Zębcu KWP/Wenus można włączając ręcznie funkcję wygaszanie palić na miarkowniku ciągu co przy drewnie wydłuży stałopalność. Pozdrawiam.

Witam. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale w zależności od kierunku obrotu tego powiedzmy rusztu będzie to kocioł dolny lub górny gdyż palący się zład w praktyce w zależności od granulacji, oraz ustawionej częstotliwości obrotu będzie przenosił się za i przed ściankę:rolleyes:. Wtedy to pierwszy kanał za ścianką będzie albo górniaczkiem ze stałym założonym ilościowo zładem lub kanałem dopalającym spaliny w dolniaku gdzie przydało by się powietrze wtórne choć i w wersji palenia jak w górniaku wtórne moim zdaniem być tam także powinno. Bardzo ciekawa i rozwojowa konstrukcja moim zdaniem. Ciekawie mogłoby to działać ze sceramizowanym kanałem zawierającym zwężkę w systemie podawania i palenia jak w górniaku . Pozdrawiam.

Właśnie :D, a zapewni Ci to rozwiązanie moim zdaniem odrobinę komfortu fizycznego jak i psychicznego :P. Poza tym taki kocioł najlepiej pracuje w wysokiej temperaturze , więc dobrze było by pod mieszać powrót i wtedy dzięki miarkownikowi utrzymałbyś zbliżone ku optimum warunki pracy, a ja obstawiam je jakoś bardziej na okolice 70-75oC. Kwestia tylko wtedy czy wyciągnie stabilnie przy tej temperaturze na niskiej mocy choć zwęzić palnik wstawkami zawsze możesz ;). Przy takim paleniu dobra była by też podłogówka ja w swoją puszczam umyślny nadmiar przez 2 godziny po zagrzaniu C.W.U. , a oddaje Mi to ona przez długi czas, jest to wtedy tani i wygodny bo niewidoczny bufor cieplny, przy okazji w okresach przejściowych gdy kaloryferami łatwo przegrzać podłogówka łagodzi komfortowo amplitudę temperaturę. Wiecie jak zawsze polecam to rozwiązanie jest naprawdę wygodne, szczególnie przy paleniu cyklicznym. Pozdrawiam

Witam. Popter DS może i niezły niestety ma dwie spore wady pomimo zalet ma duży prześwit dolny więc moim zdaniem zbyt wielka powierzchnia zładu no i oczywiście największa wada wśród dolniaków brak klapki krótkiego obiegu co owocuje zbytnim dymieniem na kotłownie przy rozpalaniu i dokładaniu szczególnie przy osłabionym ciągu kominowym. Zawsze pomijając jakość wykonania doradzam zwracać uwagę na takie szczegóły , które przy użytkowaniu są kłopotliwe tak samo jak np. przegarniacz rusztu.

Wiesz kolego grabex26 , w sumie to nie zapytałem czy czasem to nie camino, bo jeśli tak to dodasz kilka członów obrzucisz wełną i blachą i będzie chodził od nowa, a camino dalej robią :rolleyes: więc części jeszcze długo nie zabraknie , a są nawet kilkudziesięcioletnie na allegro które dalej są dobre :lol:. Więc dokupić parę odpowiednich członów nowe śruby z czym też nie będzie problemu przecież troszkę blachy i wełny i jazda, no i trochę chęci tyz. Pozdrawiam.

Witam koledzy. Większość producentów nawet w instrukcjach podaje, iż kociołek nawet prawidłowo palony od początku pocieknie i tu zgodzę się w pełni z SONY23 i Vlad24 Nowy Kociolek najczęściej pocieknie dopóki się DELIKATNIE nie oblepi. przemysław2r miej więcej , to lecz bardziej w kierunku tym, że pierwotne przez popielnik tylko do rozpalenia, a później wtórne w dyszę z tego twojego małego popielniczka i drugie wtórne powiedzmy sterowane właśnie przez miarkownik poprzez zasyp razem z gazami w dyszę, wtedy popielnikówki na cztery spusty :D. Ps Przy paliwie długopłomiennym takim jak drewno będzie , to nawet lepiej działało niż przy węglu, przy okazji kierunkując wilgoć z osadami tam gdzie trzeba. Pozdrawiam

Warty zastanowienia dla Ciebie jest w takim razie jeśli lubisz Żeliwo kociołek VIADRUS U22 40,7 kW , fajny dolniaczek lecz droższy od zwykłego o około 1300-1500 zł w zależności od wersji, musiałbyś się także podpytać bo Viadrus ma wśród swoich kociołków wersje specjalne ulepszane do drewka ;). Później są już w sumie tylko blaszaki pomijając kotły zgazowujące czy tzw. pirolityczne, które nie dość że potfornie drogie to jeszcze wymagają droższej instalacji gdyż one są super gdy atakują na maksia więc trzeba gdzieś nadwyżkę na później odłożyć. Jeśli byś zastanawiał się nad blaszakiem super do tego są Warmety ceramiczne lecz są droższe od żeliwa i zwykłych blaszaków. Duży przegląd cen jakości i konstrukcji w twoim przedziale mocy jest na fuego, tam możeszsię zorientujesz miej więcej co możesz kupić i za ile. Pozdrawiam.

Cześć przemysław2r. Tak patrząc się na budowę twojego kociołka zastanowiłbym się nad przerobieniem tych otworów na klapkę i poprzez trójnik sterowanie tą klapką bezpośrednio ramieniem miarkownika ;) , na naszym forum lub w sławnym temacie u Last Rico jest takie rozwiązanie pokazane , wtedy ustawione wtórne i do końca palenia chodziłby sam i było by zabezpieczenie przed przegrzaniem. Pozdrawiam.

Hej ! Tak samo sobie podpalam :P , włącznie ze zgrabką po rąbaniu i cięciu drewka na zimę . Mój KWP do drewka potrzebował parę zabiegów, ale jest teraz super i puszek mam dopiero jak palę nie sezonowanym drewnem. Ja z kolei grzeje wodę w kotle pomniejszonym o połowę cegłami nie muszę wtedy puszczać w podłogę nadmiaru ;), choć ostatnio na czuja trochę już podgrzałem i trafiłem w dziesiątkę bo już pierwszy raz skrobałem szyby ok. godz 6. Ps Zawsze ( między innymi Tobie) zazdroszczę fabrycznych z KWK zasypówek , w ogóle to z chęcią zrobiłbym w końcu misz-masz dolotu z KWK z wymiennikiem z KWP i suwanym/uchylnym deflektorem z SWK jako pierwszą półką, z resztą robię to przesuwając ceramikę po zabudowie i działa to idealnie :). Wkurzają Mnie trochę też opłomki są nie wygodne i wolałbym budowę kotła cztero-półkowego bez opłomek. Pozdrawiam.

Witaj. Ogólnie stosuje się podawanie części powietrza poprzez tą klapę pomniejszając/zamykając dopływ z dołu(przez popielnik, tym samym wymuszając zaciąganie gazów przez opał w strefę spalania, czyli dolna klapa tylko do rozpalenia, a jak już cug komin złapie można wtedy przeskoczyć na wtórne przez zasyp i dopalające w strugę/dyszę i cała tajemnica. przy okazji rozwiązanie takie dodatkowo ograniczy możliwość rozpalania zasypu i lepiej napowietrzy aktywny zład na wskroś. Ps przy rozpalaniu powietrze wtórne w dyszę może dodatkowo pogarszać cug kominowy, dodatkowym czynnikiem może być z tego co pamiętam podawanie powietrza wtórnego bo z tego co pamiętam pobierasz je także z popielnika, wtedy mogą występować stałe problemy z regulacją, ale i tak opłaca się podawać powietrze przez zasyp bo dopala gazy i eliminuje ryzyko p******a :P . Pozdrawiam

Unister wygodny pod tym względem , że steruje także pompą, a także za ok. 100 zł. jest do niego regulator pokojowy fajniasta sprawa nie trzeba lecieć do kotłowni żeby zobaczyć co z kociolkiem, przy okazji przy 4D można zjechać na kociołku np. z 65oC na 60oC wtedy na kaloryferach finalnie może nam dać spadek nawet o 8-9oC . Daje to fajną opcję sterowania temperaturą i wydajnością kaloryferów , poza tym zgodzę się z kolegą mac65 dobrą opcją może być danie termostatów tylko w sypialniach i tam gdzie trzeba bardziej stałej temperatury , na reszcie mogą zostać zwykłe przepływówki dla grawitacuji na wszelkij... . Pamiętaj zawór 4D lepszy większy niż za mały , a wydatek opłacalny , na allegro za 4D ESBE VRG 141 5/4" chcą 191zł, niezła cena i ta średnica niby niewielka różnica, ale jeśli chcesz żeby w razie co poszła grawitacja. Ważną sprawą jest też jest to, że musisz pamiętać żeby przy opuszczaniu domu jeśli manualnie na początku będziesz sterował tym siłownikiem ustawiać go w pozycji wyjściowej gdyż na podmieszaniu grawitacja nie pójdzie lub w znikomej formie co przy palącym się kotle w razie zaniku prądu było by niebezpieczne jak sam wiesz :rolleyes:.

Kolego tassioro, bezwzględnie muszą być tak wyregulowane, aby najmocniejszy cug nie mógł jej otworzyć gdyż jest ona po to, żeby w razie awarii prądu lub zbytniego przyrostu temperatury na kotle zamknąć natychmiast dopływ powietrza, tym samym wygasić ogień. Z tego istotnego względu powinna ona otwierać się tylko i wyłącznie przy działającej dmuchawie. Pozdrawiam.

Oczywiście koledzy takie rozwiązanie z "palaczem" jest za drogie i zbyt nieuniwersalne, pamiętajmy także, iż w sumie dla każdego opału powinien być inaczej regulowany proces spalania. Ja jestem nastawiony na cykliczne spalanie drewna, przeskakując z drewna na węgiel już powinno się zmieniać parametry kotła czyt. formę komory zasypowej ,czy także prześwit dolny w dolniakach. Ciekawym pomysłem była zastawka w dolniaku na śrubie rzymskiej od góry jednego z forumowiczów bodajże, co pomimo problematycznego mechanizmu jest łatwiejsze do regulacji podczas zachodzącego już procesu spalania gdyż dźwigać cały ruszt z opałem jest znacznie ciężej niż opuścić zastawkę z betonu bo ceramika była by tu za słaba/krucha. Górniak jest specyficznym kotłem, a wielkim nieporozumieniem jest moim zdaniem zbytnie powiększanie jego komory w celu wydłużenia stałopalności, to moim zdaniem powoduje największe problemy ze spalaniem, to a także wybitnie złe dobieranie ich do danej instalacji( czyli wybitne ich przewymiarowywanie w celu dalszego wydłużenia stałopalności), to powoduje największe zanieczyszczenia. W palenisku górnym/naturalnym trzeba umożliwić płomieniowi/podciśnieniu zassanie tyle powietrza ile będzie proces ten spalania potrzebował, to już da ogromne korzyści i satysfakcjonującą jakość spalania, przy racjonalnych kosztach w stosunku do osiągnięć/korzyści. Wiecie koledzy, zbyt wielką wagę przywiązujemy przez wymogi ekonomi produkcji do elastyczności kotłów przez co później Użytkownicy finalni nieświadomi pogłębiają problem wykorzystując te możliwości, które im się daje, zamiast dogłębniej z analizować zapotrzebowanie cieplne i efektywniej dobrać jednostkę grzewczą. Wiecie przecież, iż nawet super kocioł (ujmując całościowo i potocznie) źle traktowany może być mniej eko niż starego typu kociołek obsługiwany przez świadomego palacza ;). Pozdrawiam.