mac65

I jeden i drugi za duży dla Ciebie chyba że będziesz tylko przepalał a nie palił non stop . Napisz z jakiego materiału jest dom cegła (jaka), pustak żużlowy , ceramiczny czy coś innego .

Który to ten galmet niski czy wysoki , jak wysoki to moje kondolencje

A czy aby w dobre gniazdo została wpięta . Jeszcze jedno jeżeli nie reaguje na ustawienia obrotów to mógł się uszkodzić sterownik . Dmuchawy nie wolno odłanczać ani podłanczać przy uruchomionym sterowaniu .

No być może albo wymiana płynu w zeszłym sezonie jeżeli wcześniej była woda to w tej chwili może byc potrzebne płukanko .

To ważna informacja więc ustosunkuje się do tego . Mur warstwowy z pustką powietrzną w środku , prawdopodobnie 2-3 cm bo tak się wtedy budowało . Wcale ten dom nie jest taki zimny i maksimum które bedziesz potrzebował przy temperaturach do -20 C to ok. 100 w/m2 przy wysokości pomieszczeń ok 2,5 m . Przyjmując że takie temperatury bywają u nas przez okres ok 20-25% sezonu grzewczego więc proponuję dobrać Ci kocioł do mniejszego zapotrzebowania czyli do 75% zapotrzebowania maksymalnego . Czyli prosto licząc 220 m2 * 75 % * 100 W/m2 to nam da 16,5 Kw . W okresie kiedy tego ciepła by zabrakło zmienisz sposób podawania powietrza nie przez ruszt tylko przez drzwi zasypowe co dodatkowo zwiększy powierzchnię wymiany i moc kotła ( to rozwiązanie awaryjne na wszelki wypadek )Zapewni Ci to w miarę oszczędne zużycie opału a jednocześnie zachowa przyzwoite warunki w domu .

Jeżeli grzejniki grzeją górą ale całe natomiast powroty są zimne to oznaka za małego przepływu w tych grzejnikach . Aby to zmienić potrzeba zwiększyć przepływy na grzejnikach które się nie dogrzewają ( wstępne ustawienia kryzowania ) lub ograniczyć przepływy na grzejnikach które w tej chwili grzeją dobrze . Niestety instalacja jaka by nie była podlega zestrojeniu tak aby wszystkie grzejniki miały w miarę jednakowy przepływ . Można to osiągnąć przez regulację na powrotach z grzejników lub jeżeli takowych zaworów nie ma pozostaje kryzowanie .

Czyli jak zwykle - zadowolony tylko sprzedawca <_<

29 kw to duży kocioł musisz mu dać czas na wyhamowanie . Zwiększ histerezę do 5 C to powinno pomóc . Dotychczasowy 1 C to żadna histereza , Taki kocioł nie wyhamuje na 1 C to trochę tak jak byś chciał TIR-a jadącego 60 km/h zatrzymać na jednym metrze . Reszte już Ci Vlad napisał.

Sam o tym myślałem ale przypominam że jest to adaptacja gotowego seryjnego produktu i tylko tyle . Gdyby budować kocioł od podstaw należało by to uwzględnić

Gdyby zbudować kocioł od podstaw z uwzględnieniem wszystkich potrzeb myślę że można by nie tylko zastosować przełączanie ale i balansowanie przepływów zasyp / ruszt to by dało duzo więcej możliwości

Trzeba by przeliczyć ile zyskujemy dodatkowej powierzchni wymiany . No a do temperatury najlepiej jakiś termometr z termoparę żeby zmierzyć temperaturę w zasypowej .Chociaż może powinien wystarczyć taki jak do piekarnika zainstalowany w drzwiczkach zasypowych .

Tutaj chodzi mi o to że gdyby kocioł wykorzystywać normalnie z PP pod ruszt to podanie go przez zasyp powinno przynieść efekt zwiększenia jego mocy .

Nie do końca masz rację , jeszcze raz podkreślę że jest to adaptacja czegoś gotowego i akurat przedłużenie rzeczonej rury lub rur spowoduje praktycznie zasłonięcie drzwi zasypowych . Bedzie to chyba mało komfortowe przy uzupełnianiu paliwa .

Dzięki def za dobre słowo ale chcę trochę napisać jak ja osobiście widzę to rozwiązanie . Na początku muszę przypomnieć kolegom że nie jest to konstrukcja która powstała od zera , jesdt to adaptacja gotowego seryjnego produktu do własnych potrzeb użytkownika tak by osiągną zadowalające go efekty . Skoro jest to tylko adaptacja to nie możemy oczekiwać że będzie to konstrukcja idealna zaspokajajaca potrzeby i wymagania wszystkich użytkowników . Moim zdaniem liczy się jednak idea rozwiązań i nowe choć oparte na doświadczeniach spojrzenie na pewne rozwiązania . Na pewno nowatorskie jest wykorzystanie temperatury spalin do podniesienia temperatury powietrza zarówno głównego jak i dopalającego i nie jest to jak do tej pory temperatura płaszcza wodnego ale znacznie wyzsza temperatura spalin . Obieg wodny daje możliwość podniesienia temperatury powrotu czynnika grzewczego do kotła ale to jest już znane i wykorzystywane i nie jest to jakąś nowinką ale dobrze że znalazło się to w tym rozwiązaniu . Podawanie powietrza przez zasyp , jednym się to spodoba innym nie ale w tej konstrukcji jak napisałem wcześniej zaadoptowanej do wymogów użytkownika inaczej się tego zrobić nie da .Dla mnie jest to swego rodzaju poszerzenie mozliwości pieca o normalnej konstrukcji dolnego spalania . Podanie PG przez zasyp spowoduje rozpalenie wsadu w komorze zasypowej co zwiększy powierzchnię wymiany w kotle a to automatycznie zwiększy jego moc . Zakładając że 70-80% sezonu nie potrzeba nam pełnej mocy pieca ale z kolei w ten pozostały procent moze nam jej zabraknąć jeżeli dobierzemy piec zbyt mały możemy tylko przez zmianę przepływu PG zwiększyć moc do wymaganej w tym newralgicznym okresie . Wynika z tego że kupując piec mozemy kupić sporo mniejszy który zachowa dobrą albo b.dobrą sprawność w cieplejszym okresie i nie musimy się obawiać że w fest mrozy zmarzniemy . Podgrzane powietrze - tu zostało rozwiązane w sposób na jaki pozwolił gotowy produkt ale liczy się idea . Projektując piec od podstaw można by to rozwiązać inaczej wegług oczekiwań użytkownika . Myślę że idea jest słuszna i daje znacznie większe możliwości wykorzystania kotła a odpowiedni dobór jego mocy powinien przynieść wymierne oszczędności w paliwie i czystości spalania nic nie tracąc z zalet kotłów ds. Trochę się rozpisałem ale nie sposób się wypowiedziec w jednym zdaniu . Pozdrawiam

:D :D :D Wiedziałem , wiedziałem że taka będzie reakcja . Masz zimny dom nieocieplony i należy w nim palić bez przerwy a to jest kolosalna różnica uzupełnić ubytek albo nagrzać od zera . Do uzupełnienia wystarczy mniejszy kocioł . Do przepalania służy górniak ale górniak nadaje się do domu z dużą akumulacją ciepła ocieplony w którym wystarczy 1x dziennie przepalić żeby dom nagrzać a przez resztę doby zakumulowane ciepło oddaje budynek . Dla Ciebie piec dolnego spalania o mocy zbliżonej do tego co Vernal napisał . Nie napisałeś ile osób w domu. Czy i ewentualnie ile wody CWU grzejesz bo to też ważne . U mnie 300m2 kociołek ok 16-18 KW i spoko daje rade nawet w fest mrozy byle by nie wychłodzić domu ..

Przypomniałem sobie , to jedyne co może pracować przez 24godziny i zaliczać się do kotłów zasypowych http://sanitsystem.pl/id,1757/prod,kociol-stropuva-s40u

Swego czasu jak robiłem próby tego palenia na różnym opale jeszcze nie wiedziałem co to grubość warstwy i pakowałem cały piec pod drzwiczki zasypowe groszkiem i cieszyłem się że taki ładny płomień jak z palnika gazowego :P jaki ja byłem naiwny . Dzięki heso wyprostowałem swoje poglądy w tym temacie . Po pierwsze staram się nie mieszać opału , po drugie wysokość zasypu (ilość opału ) dostosowuje do granulatu jaki kupię , grubego można więcej , drobnego mniej , stąd było9 moje odwołanie do postu o spalaniu w warstwie . O dziwo czas spalania wcale się nie wydłuża jak zasypię więcej drobnego . @lysy1 Twój problem z niedopalaniem koksu tkwi prawdopodobnie w zbyt grubej warstwie opału albo w jego mieszaniu . Brunatny jak zapopieli to nie ma dobrego napowietrzenia dla koksu a koks tego nie lubi . Zrobił bym dwie próby na każdym z paliw osobno a może i trzy z drewnem również . A pro po drewna możesz dokładać duże klocki na wierzch nic się nie dzieje . Tak Darecki czysty kocioł to większa sprawność a ciepło w domu a nie nad dachem :D

Nie tak , nie tak Gruby sort zawsze na spód jako pierwszy do kotła to umożliwi lepsze napowietrzenie warstw górnych paliwa o drobniejszym sorcie . Jeśli palisz paliwem o drobnym granulacie to nie przekraczaj 20 cm grubości warstwy bo zysk z grubszej warstwy zasypu niewielki a wręcz straty . @heso opisał to b.dobrze w swoim poście http://forum.info-og...nigdy-za-wiele/ Proponuję to przeczytać i dopasować do posiadanego paliwa albo tak mieszać opał aby spełnić te warunki , efekt gwarantowany sam to sprawdziłem . Pozdrawiam i owocnych doświadczeń . Któregoś dnia jak otworzysz piec zobaczysz że jest w środku biały

Mam tylko jeden pomysł , tłokowiec z dodatkowym rusztem .

Witam kolegów Wklejam to co narysowałem a def opisał żeby nie szukać w różnych postach .Myślę że będzie to temat do dyskusji merytorycznej a w szczególności nad wadami i zaletami tego rozwiązania. "Ja odczytuję " obieg ciepła" odmiennie niż branża. Dla mnie krótki obieg wody (nie ciepła) jest środkiem - nośnikiem ciepła, który za ostateczny cel ma: - podnieść temperaturę atmosfery w komorze. Reżim temperatury 60*C wody w kotle skutkuje osiągnięciem minimalnej (wysokości nie potrafię określić) temperatury atmosfery komory przy której nie następuje kondensacja. Wydaje mi się i sprawdza mi się to w praktyce (paliłem tak przez ostatnie kilka miesięcy), oraz w teorii, że podawanie ogrzanego powietrza pod sklepieniie komory, jest również krótkim obiegiem ciepła którego nośnikiem jest powietrze, powoduje ogrzewanie wnętrza (w tym blach) w sposób efektywniejszy niż woda, o znacznie wyższą temperaturę. Dodatkowo napływ gorącego powietrza pod sklepienie komory zmusza destylaty do zejścia w dół do gardzieli palnika. Przy mojej metodzie wsad dolniaka pracje pod każdym względem jak to ma miejsce w górniaku palonym prawidłowo od góry, tylko odwróconym o 180* ze wszelkim dobrodziejstwem górniakowego spalania (jak u @ LastRico) i zzyskuję możliwość bezproblemowego uzupełniania paliwa, możliwość podawania trzeciego powietrza, możliwość zastosowania ceramicznych palników... . Uwalniam kocioł od konieczności zastosowania czasami zawodnego 3-drogowego zaworu, bez prądu, bez bufora,... i uzyskuję szerszą amplitudę zakresu wszelkich temperatur. Wodę mogę grzać od 30*C do 99*C a intesywność spalania co prawda ma na to wpływ, ale nie ma dotychczasowego przełożenia na pożądane niskie temperatury wody ( o wartościach pożądanych w kaloryferach i efektem smoły lub bez smoły, ale nadmiernie wysokie (mniej pożądane w instalacji c.o. ) temperatury wody. Na moim kwkd nie przekraczam 45*C wody a w komorze i wymienniku oraz kominie nareszcie nie ma smoły ani cięzkiego dymienia. Dym jest szary, krótki... Kocioł z tymi "nowinkami" pozwala na regulację i dostosowanie intensywności palenia według indywidualnych potrzeb użytkownika. Jak widać na poglądowym rysunku, zmiany są dziecinnie proste i w moim wypadku wymagały tylko wkonania wyszczerbienia zwrotnicy dymowego ciągu i ostatniego szybra. Jestem zdania, że tę metodę (konstrukcję) należy zbadać i poprawić to, czego nie widać a jest złe. To, że ewnentualnie wniosłem coś do konstrukcji dolniaków nie jest przypadkiem ale zarazem nie czyni mnie ekspertem. Gorąco zachęcam wszystkich do bezpiecznych eksperymentów." def Kwkd.pdf

Słabo szukałeś kolego W specyfikacji na przykładzie najprostszego kotła do ogrzewania ciągłego . To strona producenta i on to wymyślił , chyba z palca tego nie wyssał , to wszystko można policzyć . http://www.zebiec.pl...tradycyjna/kwkd A tu to samo dla podajnika http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kp

W zasadzie Biawar 12 przy swoich gabarytach powinien być dobry ale ta głębokość komory 32cm , wychodzi że metrówki drzewa trzeba ciąć na 4 <_< No i ten wymiennik , b.blisko do komina .

No właśnie ze względu na główne paliwo jakie będziesz stosował wymieniłem mniejszy kocioł aby to paliwo mogło się spalać a nie czekać na dostęp powietrza bo to nic dobrego dla kotła ani komina nie przynosi . Jeżeli kocioł będzie za duży zbyt szybko nagrzeje instalację i budynek a sterowanie będzie musiało (jakie by nie było)odciąć dopływ powietrza do spalania i w tym momencie zazwyczaj pojawiają się problemy z produkcją kleistej , czarnej a na dodatek palnej mazi która oblepia kocioł a co gorsza komin . Aby tego uniknąć tak trzeba dobrać moc kotła ,żeby minimalna moc z jaką może pracować kocioł nie była większa niż odbiór ciepła przez budynek co zagwarantuje że kocioł będzie pracował cały czas bez przestojów . Czy mocy nie będzie za mało w duże mrozy ? tego bym się akurat nie obawiał skoro zostawiasz sobie w zapasie bardziej kaloryczne paliwo .Dodatkowo jest jeszcze jeden sposób zwiększenia mocy dolniaka ale tego żeśmy jeszcze do końca nie przedyskutowali . Przydało by się dokładnie przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło takiego budynku jak Twój ale na prawde jest znikome , może nawet ten kocioł 14 kw być za duży do ciągłego ogrzewania .

Komina bym nie ruszał można bardzo łatwo popsuć , raczej poszukał bym coś innego nawet niższego żeby ewentualnie podnieść kocioł a nie ruszać komina . Swoją drogą moc w jaką celujesz to dużo za dużo na Twoje potrzeby . Masz ciepły dom do ogrzewania ciągłego a w takim przypadku moc pieca nie musi być tak duża . Do drewna wybrał bym najmniejszego warmeta od kostrzewy , czopuch 70cm do środka od podstawy kotła . Przy 14KW minimum kotła będziesz miał w okolicach 4-5 Kw a to Ci powinno wystarczyć przy ciągłym ogrzewaniu .

Cziko 82 Wybierz się na Rybitwy tam jest salon kotłów Luskaru ,Junkersa tam pewnie nie ma ale powinien być Buderus bardzo podobny . Z tym odpopielaniem to nie ma reguły , wszystko zależy od zawartości węgla w węglu :D loteria .Jak trafisz dobry to w popielniku zostanie pył a jak co innego to i ruchomy ruszt nie pomoże .