mac65

Proponuje zmienić czas otwarcia zaworu skoro zmierzyłeś i nie pasuje , może to miec wpływ na póżniejsza bezwładnosć sterowania te 20 Ssekund z kazdej strony to dosć duzo . Myśle że podniesienie temperatury startu pompy równiez pomoze w stabilizacji układu . 5 C powyzej ustawionej temperatury powrotu powinno byc OK( bo chyba steruje nia w tej chwili Unister). Ten brykiet w palenisku pasowało by czymś doszczelnic , dobre by były do tego pelety Faktycznie dopuki nie wystroisz instalacji nie ma co iśc na całość

Faktycznie zapomniałem że przy rozruchu było to troche niestabilne , Przydał by sie program rozruch w ST to podejżewam pozwoliło by uspokoic troche 4d, ale o ile sie nie myle to tryb ręcznego sterowania zaworem chyba jest .Jeszcze jedno , pisałeś wcześniej że zawór ma dwie martwe strefy po około 20% , a czy robiłeś kalibracje zaworu ? A przy jakiej temperaturze rusza pompa na unisterze ?

Wydaje mi sie że w tej chwili ST powinien miec funkcje nadrzedna i pompa powinna byc podłączona właśnie do niego a on podłaczony do UPS-a , przynajmniej takie były pierwotne Twoje załozenia ,że skoro brak en el to miarownik zamyka piec natomiast pompa odbiera ciepło . W obecnej sytuacji unister wraz z pompa beda pracowały do upadłego bo zasilanie obetnie równo i miarownik i pompe . Zasilenie ST z UPS pozwoli zamknąć miarownik po braku en .el a pompa nadal bedzie pracowac wraz z ST aż do wychłodzenia pieca jezeli tam ją podłączysz . W obecnym rozwiazaniu miarownik ma tylko utrzymac temperature żródła i nie ma potrzeby regulowania nim temperatury na instalacji , od tego jest ST . Podobnie z czujnikiem od unistera , w tej chwili powinien mierzyć temperature na wyjściu z kotła, pozwoli to szybciej reagowac na zmiany temperatury ( najlepiej wsunac go pod ocieplenie rury wyjsciowej z pieca ) , natomiast czujnik od ST za zaworem 4d . CO do ustawień sterownika sie nie mieszam ,sam dojdziesz jak jest najlepiej w Twojej instalacji .Jesli chodzi o temperatury spalin to wydają mi sie całkiem przyzwoite . Co do zaworu to tak by wynikało jak napisałes 6 barów Temperaturą powrotu pieca bym sie za bardzo nie przejmował przy takim podłaczeniu instalacji , te 50 powinno byc wystarczajace , niektórzy nawet tyle nie maja na zasilaniu :D Jezeli sie powtarzam to sory ale troche żesmy juz tutaj napisali

KWKD

Nie zniechecaj sie odrazu :rolleyes:. Wcale sie nie dziwie że tak pracował przy rozpalaniu jeżeli ma dwie funkcje . Przy rozpalaniu woda na powrocie do kotła zimna wiec robił wszystko aby podnieść tę temperature i zaras potem znowu podnosił temperature na grzejniki aby i tam osiągnąc ustawiona . Poprostu wystarczy go właczyc w momencie kiedy piec juz osiagnie temperature i wtedy nie bedziesz nawet zauważał jak pracuje . Jeszcze jedno pytanie czy pompe podpiąłeś pod unistera czy pod st ?

Gdybym miał wybierac z firm to wybrał bym SAS , Zębiec .Jeśli do paliwa to durze drzwiczki załadowcze i duza komora spalania i oczywiście bez nadmuchu bo to zbyteczny wydatek a w zamian miarownik ciągu dobrej firmy .Przy spalaniu drewna jest długi płomień wiec jak najdłuższy wymiennik

Przy górnym zasilaniu wazne ile jest wody w instalacji . Prawdopodobnie jest jej za mało i dlatego nie ma obiegu Proponuje uzupełnic ubytek i wszystko powinno wrócic do normy .Swoja drogą naczynie powinno byc ok 30 cm wyzej niz najwyższy punkt instalacji ale jezeli sie nie da to trzeba pilnowac ilosci wody w instalacji .

Kwkd 15 do wegla i nie ma alternatywy z tych które wymieniłeś .

Witaj to ze piec ma dmuchawe nie do końca oznacza że mozna palić samym miałem . Jezeli wewnatrz jest rozprowadzenie powietrza w zasyp to mozna , jezeli powietrze jest tylko podawane pod ruszt to raczej mieszanki miału z weglem . Oceń to sam albo wrzuć jakąś fotke wnetrza bo na stronie producenta nie ma przekrojów tego pieca . Jaki by piec stalowy nie był to temperatura 47 C na piecu to zdecydowanie za mało a przy miale i jeszcze dmuchawie wykończysz go w góra 4 lata . ale o tym potem narazie konstrukcja pieca ( szkic , opis albo fotka )

No ja już wczoraj miałem -8 zrana wiec dlatego pytam Ale u mnie to chyba południowy biegun zimna bo u ojca 20km dalej potrafi byc 10 C róznicy na +. :)No ale kotlina i wszedzie skała . Co do spalania sprawdż czopuch jesli parzy to znaczy że za duzo ciepła i zbyt intensywne spalanie .

Troche mało danych Z czego dom ? Czym bedziesz palił ? bo to podstawa przy wyborze kotła .

No rozumie o co Ci chodziło . Jezeli sterownik ma równiez funkcje ochrony kotła to przyczep go jak najblizej powrotu kotła bo na powrocie z grzejników nie bedzie uwzgledniony obwód kotłowy i zasobnik :) A tak wogóle to jak kociołek przy minusowych temperaturach sie spisuje .

Zamknij zawór na grzejniku i lekko popuść śrubunek przy zaworze ,woda z powrotu wypchnie powietrze przez śrubunek , jak już poleci sama woda to dociągnij śrubunek i po sprawie. Pod spód jakieś naczynie żeby nie narobic bałaganu . I to powinno wystarczyc do nastepnego spuszczania wody :)

Właśnie na to zwracałem uwage .Jeżeli kiedyś była przysłoną nad opał to odsuwało sie ja w celu dosypania do pieca a potem podsuwało pod same drzwiczki zasypowe (rozwiązanie podobne do SWK zębca . Proponuje wymienić blache na piecowa żeliwną docietą na wymiar i powinno sie palić jak w dolniaku.

Oj to chyba nie o to chodzi . Siłownik i sterownik zaworu 4d mają regolować przepływy wody na podstawie temperatury w pomieszczeniu w oparciu o stałą temperature żródła (pieca) i w zasadzie do tego zostały stworzone .Efektem wtórnym jest ochrona kotła przez to iz woda w obiegu kotłowym ma wyższą temperature niż woda na grzejniki . Nawet pełne otwarcie zaworu (czytaj brak mieszania ) skutkuje tylko obniżeniem temperatury na kotle ale do tego masz miarownik który ten niedobór powinien szybko zrekompensować . Reasumując : automatyka sterowania zaworem 4d ma na celu wyreczenie CIe z konieczności recznej regulacji zaworu , czego efektem jest zmiana temperatury zasilania grzejników i automatycznie zmiana mocy " grzania" w pomieszczeniach . Zainstalowanie czujnika temperatury na powrocie do kotła słuzyć bedzie jadynie utrzymaniu tej temperatury - troche to sztuka dla sztuki , to sterowanie jest dla Ciebie i domowników a nie dla pieca Wiec czujnik powinien być za mieszaczem czyli w funkcji obieg grzewczy . Dodanie do tego programatora pokojowego wymusi otwieranie i zamykanie zaworu po sygnale z pomieszczenia "za zimno " lub "za ciepło " i to wszystko

Jak już inwestujesz w siłownik na 4d to przydał by sie sterownik z panelem pokojowym . Najlepiej było by kupić cały zestaw bo czasami są drobne wymagania które trzeba spełnić ( wyłączniki krańcowe na siłowniku itp.) wszystko zależy od producenta a zestaw to zestaw przynajmniej sie jedno z drugim nie pogryzie . Czujnik za pompą skoro ma regulować temperature wody w CO na wyjściu mieszacza , reszta wyniknie z wymagań sterownika . Drzwiczki uszczelnić skoro czujesz dym bo przy wietrze może być różnie a to już są spaliny i dodatkowe powietrze w komin niepotrzebne (może trzeba dać grubszy sznur skoro spawacz sie nie popisał ).

He he widze że ktoś próbował z niego zrobić dolniaka . Konstrukcyjnie sprawia wrażenie pieca dolno górnego , jeśli sie nie myle to ta klapka z tyłu powinna podawać PW w palenisko , postaraj sie ja ruszyć i zobacz czy jest prześwit do paleniska . Blacha z tyłu komory spalania do wywalenia , ale po bokach widze kształtowniki po których mogła by sie przesuwac przesłona komory spalania . To moze być całkiem niezły dolniak gdyby to wszystko doprowadzic do porządku .Jeżeli mozesz to postaraj sie naszkicować przektój kotła to wiele wyjasni . Co do zużycia wegla to trudno cos powiedziecv przy takim stanie kotła .

Sory gdzies mi umknął , nie było mnie 1 dzień i juz tak odległy temat . No cóz sezon sie zaczął. Troche drogi ale dobra rzecz Pozycja podłączenia nie ma znaczenia , Ale rozumie że chcesz go dac za bojlerem na CWU , bo na CO potrzeba by pompe w obwodzie kotłowym bojlera . Co do tego drugiego to trudno mi powiedziec zależy od ciśnienia w sieci u mnie jest 4 atm w sieci i do tego dobierałem .

Naprawde czy to tak trudno zrozumiec , Nie ma powietrza , nie ma palenia pozostaje pełen kocioł gazujacego zaru , jezeli podasz powietrze nad żar podtrzymasz płomień i pozwolisz dopalić sie gazom a jednoczesnie nieznacznie obnizysz temperature spalin co pozwoli wentylatorowi pracowac w nieco wyzszym zakresie bez spadku obrotów do 1 % . Robogaz 100% popieram cały czas proponuje mniej inwazyjne rozwiązanie . :angry:

Juz to raz proponowałem wiec powtórze z uporem maniaka rozszczelnij drzwi zasypowe usuń kawałek sznura z dolnej części drzwiczek , zawsze bedziesz mógł wrócic do poprzedniego stanu .

Mieszanki miałowe jak najbardziej wskazane przy tej konstrukcji . Dość gesty opał powoduje że pali sie w nim prawie jak w typowym dolniaku

Jezeli nie potrafisz jeszcze wyciagnąc wniosków z tego co podpowiada Ci twój piec to myśle ze lektura tych przemyśleń pomoze zrozumieć wiele niejasności związanych z ekonomiką i ekologia ogrzewania przy użyciu kotłów zasypowych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Pozdrawiam i życze przyjemnej lektury :)

W lecie ciepło odbiera tylko zasobnik CWU a teraz cała instalacja , to chyba logiczne dlaczego tak sie dzieje . Jesli chodzi o palenie to to górniak wiec pal od góry cyklicznie chyba ze palisz koksem to mozna dosypywac , tylko czy chce CI sie biegac co 2 godziny i wrzucac łopatke do pieca ?

No tak człowiek to takie zwierze że chce być mądrzejszy od natury i zamiast ja wykorzystac to chce ją na wszelkie sposoby poprawiać . W alczysz z tym piecem elektronika i nic to nie daje a bedzie coraz gorzej bo po każdej takiej detonacji w kominie zaczna pojawiac sie nieszczelnosci spadnie ciag naturalny i od nowa trzeba bedzie uszczelniac komin czopuch itp. Daj troche podziałac naturze i popraw producenta , na poczatek coś co nie jest nieodwracalne czyli przewietrzenie pieca . Wytnij kawałek sznura w drzwiach zasypowych w dolnej cześci i pozwól wspomóc naturze nieudolnego producenta , jesli to pomoze to wyciągnij z tego dalsze wnioski ;)

To pozostaje Ci poczytac i sie podszkolić :)A o camino jest naprawde dużo na tym forum.