SONY23

Widzę, że wiedza z forum trafiła w końcu i pod strzechy ^_^ . Dobrze, że jak nie umiecie zrobić porządnego kotła na drewno, to chociaż zaczniecie go sprowadzać od tych co potrafią... Ciekawe tylko w jakiej cenie i czy nie będzie to wersja jak dla marketów, czyli odchudzona na ile to tylko mozliwe. A co do "testów" to byłbym bardzo wdzięczny za link do takowych.

Gaz jest super, tylko że łapę na kurku trzyma pan Putin a po nim można spodziewać się wszystkiego najgorszego. A na zapas tak jak węgla tego chyba kupić i położyć w kotłowni się nie da ? ;)

Bodajże SPR 11 od Boleckiego ma fajną funkcję, która polega na tym że przy starcie dmuchawa rusza na wysokich obrotach przez kilka sekund właśnie w tym celu, żeby unieść dociążoną klapkę. Potem obroty spadają do poziomu założonego przez palacza.

Właśnie chciałem o tym napisać. Gdybym miał na to miejsce zrobiłbym sobie dokładnie to samo. Szafa w łazience lub korytarzu a w niej zasobnik cwu. z możliwie krótkimi rurami do kranów. Przy kotle postawionym kondygnację niżej istnieje nawet szansa, że duża spiralna wężownica w razie braku prądu od biedy działałaby grawitacyjnie.

Dobry początek kol. lysy1l, czekamy na chłody i dalsze wnioski. Ciekawe, że niektórzy producenci Pid-ów z pomiarem temp. spalin zalecają, żeby raczej z tej obcji ( sterowanie w oparciu o pomiar temp. spalin)- nie korzystać. Zapewne działa to jak prosty ręczny hamulec, który zmnejsza obroty wiatraka, gdy spaliny stają się cieplejsze niż to sobie palacz założył nie bacząc na to jaki wpływ to ma na pogorszenie jakości spalania.

Niekażda woda z wodociągu jest chlorowana. Też korzystam z wodociągu, sąsiad pracuje przy wodociągach i chlorują u nas tylko wtedy gdy badania wody wykażą podwyższoną zawartość bakterii. Co do bojlera to sam mam kwasówkę Viessmanna z allegro i jestem bardzo zadowolony. Z pojemnością nie ma co szaleć bo jak ciepłej wody nie wykorzystasz, to i tak wystygnie. Co Ci po wodzie, która będzie miała np. tylo 40 st. na prysznic trochę już mało. Ja mam pionowy, 160 litrów z wężownicą. Latem grzeję raz na trzy doby ale do temp. 80 st. C i spokojnie wystarcza dla trzech osób. Fakt, że nie mam teraz w łazience wanny..., tylko prysznic. Dużo a właściwie wszystko zależy jeszcze od zużycia wody. Dla mnie na prysznic wystarczy 15 litrów wody ale mam chrześniaka, ksywa Laluś, który ważąc połowę tego co ja potrafi biorąc prysznic zuzyć i 40 litrów...

Przy rozpalaniu na ruszt kladę gazetę, potem odrobinę białego rolniczego sznurka i na to drobne drewniane patyki (poszczepane polana) i rozpalam. Jak się porządnie zajmie ogień i kocioł dostanie cugu biorę pogrzebacz i przerusztowuję palące się drewno żeby lepiej przykryło ruszt, na to wrzucam znowu trochę papieru (może być zmięty), znowu jakiś patyk czy dwa i trochę sznurka ale to w zależności od tego jak porządnie się pali i na to wsypuję delikatnie zboże. Uważam tylko, żeby zrobić to tak żeby nie zgasić płomienia i nie zatkać przestrzeni do przepływu powietrza. Zboże jak trafi na gorący żar dość szybko tworzy coś w rodzaju "spieku" i już nie przelatuje przez ruszt. Wszystko jest kwestią wprawy, z początku coś tam przeleci do popiołu ale z czasem robi się tego tak mało, że i nie chce się robić systemu do odzysku tego miodu a miałem taki w starym kotle. Ważny jest sam kształt palnika. Najlepiej chyba, żeby miał dolną płaszczyznę wznoszącą się do góry i był szeroki na prawie całą szerokość paleniska, tak jak do drobnego węgla. PP podaję w częściach, trochę pod ruszt, trochę przez ruszt pionowy i trochę nad zasyp, taki koktajl... PW oczywiście w palnik. Reszta to kwestia prób i błędów. Czyste zboże pali się niesamowicie, biały lub biało-różowy plomień o dużej mocy. Zanieczyszczone, spleśniałe lub zawilgocone trochę słabiej ale też dobrze.

Nie paliłem rzepakiem ale zbożem owszem. Zepsutym, spleśniałym a nawet niezbyt suchym z piaskiem. Warunek, to kocioł DS i trochę wiedzy plus chęci do poeksperymentowania. Powiem tak, gdybym nie miał drewna tylko zboże to wcale bym się nie zmatrwił. Moc porównywalna z lepszym drewnem, spalanie bardzo czyste, czasami może wymagać przegarnięcia rusztu z popiołu. Podejrzewam, że na rzepaku powinno być jeszcze lepiej, nie wiem tylko czy nie będzie jakiegoś spiekania się, czy czegoś innego niespodziewanego ale myślę, że powinno pójść dobrze.

Czego chcesz, dobrze jest. A u mnie też nie zawsze tak wygląda jak na ostatnich fotkach... ;) . Patrzę tylko na ślad po płomieniu na szamotach i widzę, że jechałeś albo na małej mocy albo z dużym nadmiarem PW, bo płomień krótki.

I dlatego jak ktoś traktuje swój kocioł niby HG jak taki generator gazu, to niech się nie dziwi, że po czterech czy pięciu latach ma w nim dziury. Jeśli ktoś spala w nim opału za 3-4 tys. rocznie jak automatyk i oszczędza w porównaniu do gazu czy węgla krocie, to jemu to się opłaca. Ale jak ktoś zużywa opału rocznie za sumę 1000- 1500 złotych, to w życiu mu się taki kocioł zutylizowany po kilku latach nie zwróci. I dlatego pisałem, że każdy musi to dla siebie skalkulować a nie podchodzić bezkrytycznie, że HG albo nic...

A dopowiedzieli, żeby nie robić tego w domu (w kotle)... ;)

Wygląda na to, że instrukcja buderusa nadaje się jedynie na podpałkę... Na str. 25 w tabeli podaje, że pełny wkład na mocy nominalnej wypala się w 2 godziny, na 70-ciu % mocy nominalnej w 3 godziny a na mocy minimalnej w 5 godzin. A u Ciebie potrafi grzać nawet 12 godzin... Druga sprawa to ten wymiennik. Nie sądzisz, że to trochę dziwne, że pomimo tego że kocioł ma przez to mniejszą powierzchnię wymiennika wodnego niż s-121/2 to jedznocześnie ma niższą temp. spalin ? W sumie powinien mieć coś koło 4m/2 powierzchni, no niech 3,5 coś mi się wydaje, że się aż tyle nie nazbiera jeżeli na tylnej ściance tej od czopucha nie będzie ani grama wody no ale może są tam jeszcze jakieś asy w rękawie ?

No właśnie to drążę. Fajnie, że wkleiłeś konkretne strony z obu instrukcji (ja tej tajemnej umiejętności nie posiadam :( ). Chodziło mi o to, że tak jak cytowałem w # 103 fragment instrukcji dla S-121/1, sugerowano tylko możliwość doprowadzenia dodatkowego powietrza wtórnego, czyli w domyśle jest jakaś klapka, czy inna regulacja, która temu służy a kol. automatyk pisze, że są tam stałe otwory pozbawione tej możliwości. Czyli można sądzić, że niezależnie od mocy kotła nastaawa PW jest stała, względnie reguluje się sama w zależności od temp. spalin, czytaj ciągu komina. Kto wie, czy nie jest to jedna z przyczyn, tak niskiej temp. spalin w jego kotle w powiązaniu z pracą na mocy minimalnej lub nawet poniżej ?

Czyli mam rozumieć, że co na tylnej ściance jest na dole jakiś otwór, bez żadnej regulacji ? Po prostu dziura, bez klapki, zasuwy czy czegoś w tym gatunku ?

No ale gdzie jest ten wlot PW do owego wymiennika ???

No to mamy zagadkę. W nowej wersji jest do tego osobna regulacja, właśnie na tylnej ściance. W istrukcji, którą umieściłem przyznam że opisano to prawdziwie po czesku. Na rysunku niby jest strzałka i opis, że to wlot PW ale nic o ustawieniu ale za to na str. 26 "porada praktyczna", cyt. " Aby poprawić spalanie, można dodatkowo doprowadzić powietrze wtórne przez kanał powietrza od tyłu kotła grzewczego do kształtki stożkowej" Więc albo boczne wloty mają jakieś połączenie z otworami w dyszy albo Twój kocioł pracuje bez PW ? Czysty czeski film...

Tak z ciekawości zapytam, czy ustawiałeś w jakiś sposób boczne wloty powietrza do kotła i wlot na tylnej scianie a jesli tak to jak ?

Dla wytrwałych i normalnych inaczej ;) , do których i siebie zaliczam s121.pdf . Instrukcja obsługi Buderusa S-121/1. Chyba dokładnie takiego jak kol. automatyka. Rodzynek, szukałem w necie ale nie znalazłem. Warto poczytać, szczególnie "praktyczne porady".

W sumie zagadką pozostaje jedynie sterowanie mocą kotła, czyżby sterownik z PID-em i modulowane obroty wyciagu ?

No raczej odwrotnie. To przy drewnie mozna sobie pozwolić na ciaśniejszy palnik.

Ale producenci za pierwszy ciąg już uznają kanał dopalajacy więc zapewne jest to wewnatrz to samo co w S -111 tylko trochę wyższe plus wyciąg. I tu spodziewałbym się tych dodatkowych centymetrów głebokości. Ciekaw tylko jestem jak ma wygladac sterowanie mocą, jeżeli nastawy PP i PW będą stałe (brak miarkownika) ? Czyżby bez wentylatora wyciągowego ciąg komina nie da rady sam rozbujać kotła powyżej zadanej temperatury ?

Wpomniałem o tej nowości w innym temacie ale myślę, że wart jest założenia osobnego wątku. W stajni Buderusa pojawił się nowy koń, pfuuu, oczywiście chciałem powiedzieć kocioł. Jest to Logano S112. Dolniak z wentylatorem wyciągowym, sterownikiem ( prawdopodobnie któryś od Tech-a) i seryjnie montowaną wężownicą schładzającą. Niestety na stronie producenta http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/kotly-na-paliwa-stale/z-zaladunkiem-recznym/logano-s112.html nie ma jeszcze przekroju kotła ani instrukcji obsługi. Najwięcej informacji moża uzyskać z ulotki informacyjnej, którą można pobrać ze strony, którą wcześniej podałem. Tutaj link do samej ulotki http://www.buderus.pl/files/Buderus_ulotka_kotly_grzewcze_na_paliwa_stale_PL.pdf Z pobieżnej lektury można zauważyć, że dla porównywalnej mocy ma taką samą szerokość jak starszy model (S 111) ale jest sporo wyższy i dłuższy (głębszy). Ma niższą temp. spalin dla mocy nominalnej, odrobinę lepszą sprawność ( przynajmniej na papierze) i ciut większą komorę załadowczą. Ciekaw jestem Waszych opinii a może już ktoś kupił ten kocioł i go eksploatuje. Może niech podzieli się swoimi doświadczeniami

Znalazłem taką ofertę http://sklep.jarbud.opole.pl/pl_PL/p/s/14416 . No teraz kto pierwszy ten lepszy... Oczywiście fotki i opis wrażeń po uruchomieniu mile widziane.

Właśnie szukałem na stronie buderusa instrukcji do starszego modelu bo ze swojej kolekcji chyba ją wywaliłem ale nie mogłem znaleźć, żeby porównać różnice. Z tego co pamiętam to starszy model miał 2 klasę czystości spalin ( zapewne z powodu niższej temp. spalin). W nowszym wlot PW jest wyżej niż opisałeś to u siebie i zapewne oprócz rury nie ma żadnego dodatkowego wymiennika ale co do samego meritum nadal podtrzymuję swoje poprzednie zdanie :angry: .

Może niewłaściwe miejsce ale wydaje mi się, że aku samochodowe nie bardzo się jednak do tego nadaje. Ostatnio jak wymieniałem aku w aucie to przeczytałem sobie warunki gwarancji i stało tam, że prąd ładowania na poziomie 13,8 V jest zbyt mały i powoduje upłynnianie się płyt, czy jakoś tak i w przypadku stwierdzenia tego gwarancja nie będzie uwzględniona. Nie wiem czy dotyczy to Twojej przetwornicy ale może sprawdź zanim kupisz aku...