marcin

Zawór różnicowy ma w założeniu umożliwiać grawitacyjną pracę instalacji gdy pompa nie pracuje. Tak więc przy założeniu, że nie zależy Ci na tym (np. piec ma tylko ruszt nie mogący pracować bez prądu) to chyba nie błąd. Ponadto zawór 4d oraz ogólna budowa instalacji mogą uniemożliwić jej pracę w sposób grawitacyjny - w tym momencie zawór zwrotny jest raczej zbędny.

Zapraszam do tego tematu (o KDU): https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...520&hl=kwkd

4-5 ton powinno z zapasem wystarczyć. Ja na 200m + zasobnik podobnego domu spalam 7-8 ton na cały sezon. Ale staram się kupować przed zimą tak, aby "dobić" do 10 ton (lubię czuć "bezpieczeństwo energetyczne" :) ).

No właśnie jak czytam ile kosztuje opał daleko od Śląska to bardzo się cieszę, że eko-groszek na ten rok już kupiłem za 500 zł tona (+ parę złotych za transport). Ale do ZG Piekary mam rzut beretem.

Z tego co czytałem zaletą jest praca pompy przy niższej temperaturze medium, a także wyższa "odporność" tak zamontowanej pompy na przypadki losowe typu zagotowanie wody w piecu.

I tutaj witam.

Witam

Od siebie dodam, że taka ilość opału wcale nie jest jakoś "masakrycznie" duża. Ja w moim nieocieplonym 200m domu spalam przy -30 stopnia np. 270kg w 4-5 dni. Natomiast przy temperaturach takich jak obecnie (i podobnym stylu palenia) jest to około 270 kg w jakieś 10-12 dni. Czyli 20-27kg dziennie. Grzeję bojler 200 litrów, temperatura w domu 22-23 st. Twój wynik to 16 kg. Więc uważam, że niewiele możesz już zejść.

U mnie też czasami wzrasta ponad zadaną po wyłączeniu dmuchawy - jednak jest to góra 1-2 stopnie a potem już spada. Spadek temperatury wiąże z powrotem schłodzonej już wody do pieca.

W moim piecu to kwestia ustawień - ale generalnie nie dzieje się tak - przy pracy w podtrzymaniu nie ma ognia, ale też węgiel jest podawany zdecydowanie rzadziej (np. obecnie co 20 minut).

Generalnie tak. Przynajmniej mój tak pracuje od 3 lat.

Nie jest to zachowanie nietypowe. U mnie również taka sytuacja ma miejsce. Przykładowo u mnie po ustawieniu 66 stopni piec dochodzi do tej temperatury - po 5-10 minutach jest już 63 (czyli wychodzi z trybu nadzoru) - gdy to się dzieje temperatura spada dość szybko o kilka stopni (przypuszczam, że dlatego, że dmuchawa zanim się znowu rozpali "wydmucha" z pieca trochę ciepła. Dodatkowo do pieca wraca z instalacji zimna woda, która w trybie nadzoru nie jest ogrzewana. Oczywiście szybkość spadania temperatury zależy od ustawienia zaworu 4d (czyli generalnie temp. na kaloryferach) oraz temperatury zewnętrznej. Pozdrawiam.

Moim zdaniem należy pomyśleć o zatrzymaniu ciepła w piecu a nie o jego odzysku, gdy już zostanie stracone poprzez nieprawidłowo (bo jak spaliny są zbyt ciepłe to gdzieś jest błąd) przeprowadzony proces spalania. Co do temperatury - myślę, że efekt takiego ogrzewania nie będzie dobry. Spaliny szybko lecą do góry - wymiennik musiałby być pewno dość długi a i efekt pewnie będzie dużo poniżej oczekiwań. Chłodnica samochodu np. schładza w "wymuszonym ciągu" ledwie parę litrów cieczy. A moim zdaniem jest zdecydowanie za "gęsta", żeby dać coś podobnego w komin.

Jak rozumiem posiadasz kocioł serii eko "uniwersalny". Cytat z opisu pieca: I ten właśnie cytat określa tutaj wszystko. Palenisko to jest jak napisałeś "dodatkowe", lecz zdecydowanie bardziej "awaryjne". Palenie w nim będzie zawsze generowało problemy i służy tylko uniknięciu zamarznięcia (pieca oraz domownikó). Oczywiście możesz wykorzystać porady np. Tomka, lecz nie spodziewałbym się dobrych efektów palenia - sam mam także (w innym piecu) palenisko awaryjne, którego z dużymi problemami użyłem 2 razy i mam nadzieję więcej nie użyć.

My na to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1089 i https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=759 Chyba każdemu szkoda ciepła traconego kominem, ale generalnie pomysł chybiony. Powtórzę tylko, że odbiór ciepła z komina spowoduje zaburzenie ciągu, oraz to, że spaliny muszą mieć odpowiednią temperaturę dla zapewnienia odpowiedniego ciągu, a co za tym idzie spalania w piecu. Pozdrawiam Marcin

Tak podejrzewałem :) Wygląda nieźle :D Do rzeczy: ja w instalacji mam kilkanaście grzejników w tym dwa płytowe (i jeden nawet purmo :) ) - grzeje mniej więcej tak samo jak piszesz (podobnie jak drugi płytowy). Jednak w pokoju (mimo tego) jest ciepło - cieplej nawet niż w pokojach z grzejnikami żeliwnymi. Podejrzewam więc, że sytuacja (poza jak pisałeś miejscem pomiaru) jest w porządku. Nie wiem też, czy pojęcie "kryzowania" instalacji nie ma związku z tematem. Czytałem gdzieś, że przepływ wody przez taki grzejnik jest bardziej utrudniony niż przez żeliwny w związku z czym woda "chętniej" przechodzi przez żeliwne i "wypadałoby" przydławić nieco przepływ przez grzejniki żeliwne. Ale powtórzę za kolegą z innego wątku - ja się nie znam :)

Ale taka sytuacja akurat nie ma związku ze sterownikiem zaworu 4d (przynajmniej TZC25). Tak jest i owszem, gdy nie ma tego sterownika. No i generalnie jest to mało pożądany efekt. Po zakupie sterownika sytuacja wygląda już tak jak opisałem w poście wyżej. Piec utrzymuje cały czas zadaną (bo i sterownik pokojowy jest już przypięty do sterownika zaworu 4d a nie do pieca, więc nie ma co go "przyblokować") a to, co dotychczas było trybem "blokady" teraz wygląda tak, że sterownik "skręca mocno zawór 4d" i większość wody krąży sobie w piecu - to teoretycznie powoduje straty, jednak chroni piec przed pracą w niskich temperaturach. A w praktyce zużycie opału u mnie nie wzrosło zupełnie. Zupełnie nie wiem, czy np. utrzymanie cały czas temperatury na piecu pozwoli mu wytrzymać np. rok, 3 miesiące dłużej niż przy pracy w trybie praca, blokada, praca, blokada... A może zupełnie nie ma wpływu na trwałość kotła. Jeżeli jest to sezon dłużej inwestycja w sterownik 4d staje się moim zdaniem opłacalna. Dla mnie opłacalna jest już z powodu wyższego komfortu cieplnego (brak efektu zimnych kaloryferów).

Jeżeli chodzi o pracę w podtrzymaniu przy sterowniku 4d to piec w ogóle wtedy nie pracuje w takim "podtrzymaniu" (rozumianym jako utrzymanie żaru), a jedynie w podtrzymaniu temperatury zadanej. Innymi słowy ja mam non stop na piecu zadane 65 stopni a na grzejnikach w zależności od potrzeb. Jak już pisałem nie wpłynęło to negatywnie na ilość zużywanego opału, a myślę, że pozytywnie na piec, który poprzednio często pracował w temp. nawet 38 stopni. Natomiast przy zaworach termostatycznych - tutaj teoretyzuje - wydaje mi się, że sprawa wygląda podobnie - ustawiam temperaturę na piecu oraz zadaną za zaworem 4d (w przypadku posiadania sterownika) lub też ręcznie ustawiam zawór 4d i ta temperatura jest non stop a termostaty gdy się zamykają skracają obieg aż do minimum (w przypadku zamknięcia ich wszystkich) - przyznam, że takie rozwiązanie chciałbym przetestować w przyszłości. Obecnie przy równoczesnym grzaniu we wszystkich kaloryferach mam spore straty - w pokojach po jednej stronie domu jest upał a po drugiej dużo zimniej - w zależności od kierunku wiatru.

Jeszcze info co do warunków sensowności sterownika zaworu 4d. Istnienie zaworów termostatycznych przy grzejnikach samo w sobie moim zdaniem czyni bezsensownym montaż sterownika. Co do ceny - dokładnie nie pamiętam. Siłownik (ESBE) wraz ze sterownikiem kosztował coś koło 700 zł z czego mniej więcej połowa kwoty przypadała na siłownik a połowa na sterownik.

Sterownik zaworu 4d, który ja posiadam (TZC25) działa w sposób następujący: - ustawiam na sterowniku 2 temperatury WODY na grzejnikach - niższą, gdy sterownik pokojowy wskazuje osiągnięcie temperatury zadanej i wyższą, gdy dom trzeba dogrzać. - sterownik ustawia zadaną temperatury odpowiednio ustawiając zawór 4d za pomocą siłownika - czy temperatura ma być tą niższą, czy wyższą decyduje stan sterownika pokojowego. W ten sposób kaloryfery są chłodniejsze (ale nie zimne) lub cieplejsze w zależności od potrzeb. Sterownik pokojowy nie jest podłączany bezpośrednio do siłownika - konieczny jest jeszcze sterownik 4d. Sterownik zaworu 4d zakupiłem, gdyż bez niego w chłodne dni moja instalacja działała tak, że sterownik pokojowy powodował przejście pieca w tryb podtrzymania - kaloryfery stawały się zimne, co z racji słabego ocieplenia domu było bardzo nieprzyjemne. Teraz w momencie osiągnięcia zadanej na sterowniku pokojowym temperatury kaloryfery nie stają się chłodne, lecz są letnio/ciepłe - nie grzeją ale i w domu nie jest od nich chłodno. Również piec pracuje wtedy non-stop w temperaturze zadanej a nie wychładza się w trybie podtrzymania. Ilość spalanego opału praktycznie nie zmieniła się. Być może (na konkretnych piecach się nie znam) sterownik Twojego pieca posiada funkcję sterowania takim siłownikiem zaworu 4d. 55 stopni na piecu jest raczej w dolnej strefie korzystnych jeszcze dla pieca temperatur. Kiedy ja zakupiłbym sterownik zaworu 4d: - jeżeli zależy Ci na tym, aby piec utrzymywał cały czas "bezpieczną" temperaturę pracy a nie przechodził w stan podtrzymania - jeżeli zimne kaloryfery w stanie podtrzymania pieca powodują dyskomfort w Twoim domu - jeżeli na kaloryferach nie masz zaworów termostatycznych Jeżeli żadna z przesłanek nie jest spełniona ja nie inwestowałbym na Twoim miejscu w sterownik zaworu 4d.

Zwykły zawór termostatyczny oczywiście odpada, ponieważ działa na podstawie temperatury powietrza a nie medium. Poszukaj na forum - ten temat był już wielokrotnie poruszany.

Sam siłownik nie robi nic bez sterowania - to po prostu "ręką" kręcąca zaworem - jak kręcić określa już odpowiedni sterownik. Montaż siłownika jest banalnie prosty.

Tutaj musisz znowu uwzględnić zmniejszenie ciągu komina poprzez wkładanie do niego wymiennika. Skuteczność takiego wymiennika zależy generalnie wprost od tego, w jakim stopniu utrudnia on przepływ spalin.

Rozumiem, że chodzi o zawór różnicowy? Z tego co wiem jest on konieczny aby instalacja miała szanse chodzić grawitacyjnie po wyłączeniu pompy.

Moim zdaniem to średnio możliwe, gdyż oba kanały łączą się za piecem - więc jak do pieca może jednym otworem powietrze równocześnie wchodzić i wychodzić. U sąsiadów jest podobne rozwiązanie (jeden piec na 2 kanały komina) i wszystko działa bezproblemowo.