kiminero

Sugerowana przez ESBE konfiguracja zaworu dla OP, jest niczym innym jak mechanicznym zabezpieczeniem podłogi przed za wysoką temperaturą czynnika. Niestety jest to rozwiązanie kompletnie ślepe na faktyczne temperatury mieszania i polega wyłącznie na ilościowym ograniczeniu zakresu mieszania. Jak widzisz przyłącze powrotu nigdy nie zostanie zamknięte, a regulacji podlega tylko przyłącze zasilania. Dla niskotemperaturowego źródła ciepła to rozwiązanie powoduje kłopot z osiągnięciem wyższych temperatur podłogi. Możesz przekonfigurować 3D na okres wygrzewania wg modelu grzejnikowego i powrócić do niego później.

Wersja pierwsza z wymiennikiem. Pomijając kwestie formalne, które musisz załatwić w pierwszej kolejności, to rozdzielenie obiegów da największe bezpieczeństwo działania, a wykonanie obiegu grzejnikowego stanie się łatwiejsze. Wersja druga odpada, bo finansowo wyjdzie drożej i ktoś źle podpowiedział materiały. Wersja trzecia, czyli zamknięcie całego układu jest rozwiązaniem prostszym, ale tu mimo wszystko więcej jest opcji awarii zabazpieczeń.

TECE flex lub inne zaciskane aksjalnie. W skrócie masz tu system (UWAGA! System to system..., czyli rura plus kształtki), w którym rura przed połączeniem z kształtką jest roztłaczana (kielichowana) właśnie po to, by można do niej wprowadzić kształtkę o większym przekroju. Dzięki temu zawężenie średnicy jest mniejsze niż w "tradycyjnych" systemach prasowania radialnego czy skręcanych. Jak do każdego rozwiązania tak i tu potrzebne są specjalne narzędzia: kielichownica i zaciskarka (ręczne) lub wyśrubowana cenowo wesja elektryczna. Czasem hurtownie wyporzyczają ten sprzęt jak bierzesz od nich materiał na całą budowę. Mnie już przestało "boleć" po zakupie, ponieważ inwestycja naprawdę pozwala spać spokojnie, bez obawy o jakość i trwałość połączeń. http://www.instsani.pl/teceflex.htm

ZZ za pompą. Zamontuj mosiężny sprężynowy.

Jeśli nie będzie priorytetu CWU, to pompa CO i tak będzie działać równolegle w ciągu sezonu grzewczego i ZZ nie jest potrzebny. Wystarczy pamiętać o zamknięciu zaworu odcinającego pompy CO w lecie, o ile CWU grzejesz wtedy kotłem. Jeśli będziesz korzystał z priorytetu CWU, to zawór zwrotny niezbędny.

Można mieć "kombajn" na kotle, ale można też mieć sterowniki rozszerzające, Z tej samej rodziny np. ten http://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-431n/ Sterowanie ręczne 4D odradzam. Biorąc pod uwagę mieszany układ grzewczy, to warto zabudować 3D z siłownikiem na tą podłogę i sterownie pogodowe. Do tego nada się wyżej wymieniony TECH, a dla grzejników to termostaty wystarczą i pompa kotłowa dla ochrony powrotu. Te dwa stery to ogarną. 4D wtedy nie potrzebny a efekt dużo pewniejszy. Najlepiej usiąść i kotłownie sobie przemyśleć i zaplanować jej sterownie. Pomysł przelej na prosty schemat i wrzuć na forum do oceny.

OK. Twój temat. W sumie adresowany do admina, więc niech się on wypowie.

Postanowiłeś założyć temat antyreklamowy i przywołałeś 6 linków na potwierdzenie wagi tego problemu. Wszystkie dotyczą jednego forumowicza. Możesz mi wytłumaczyć dlaczego? Skoro znasz to forum na wskroś i znalazłeś jednego handlowca do upolowania, to chyba dobrze świadczy o forum? Tego handlowca tu wszyscy znają i wiedzą kim jest. Możesz dodać go do ignorowanych jak cię tak irytuje, albo z nim podyskutować. To drugie trudniejsze.

Napisałem "fałszywe wnioski", ponieważ kolega pisał o spostrzeżeniu, że jak pompę włączy, to różnica temperatur między zasilaniem a powrotem mu się zmniejsza. To jest błędne podejście, gdyż start pompy jest na wygrzanym grawitacyjnie powrocie, który już krzywdy kociołkowi nie zrobi. Gdyby pompa działała wcześniej lub od początku, to kocioł "męczyłby" się na niskich temperaturach dopóki całego zładu by nie zagrzał. Praca na niskich temperaturach to jest to, czego próbujemy uniknąć lub zminimalizować.

Zabawa w super dokładną regulację ma sens, gdy jest pompa dobrana na styk i naprawdę sprawiedliwie trzeba ten przepływ rozdzielić. Jest jednak duże prawdopodobieństwo, że 25/40 będzie dawała spokojnie radę zwłaszcza, że to układ o możliwości pracy grawitacyjnej. W warunkach "dostatku" przepływu regulacją zajmą się termostaty na drodze bieżącego "przymykania" i ewentualne niedoregulowanie może dać o sobie znać tylko w okresach dużych mrozów oraz przy startach rozgrzewającego sie układu. Nie będzie prosto, jak na ślepo zacznie się kręcić nastawami i co gorsza hurtowo. Trzeba przyjrzeć się pracy układu i wyczuć gdzie są nadwyżki, a gdzie niedobory przepływu. To byłoby trudne dla mnie, gdybym miał to wyregulować "z marszu" i na raz, ale dla "mającego czas" domownika jest jak najbardziej do ogarnięcia. Nic na siłę i nie na hura, a będzie dobrze.

Wg większości producentów 4D w układzie jest wystarczającym dowodem na ochronę kotła i utrzymanie gwarancji przedłużonej. Świadomy instalator będzie wiedział dla jakich warunków da się ten wymóg spełnić, ale dla złotych rączek 4D to 4D, kogo interesuje jego rozmiar, średnice rur, rodzaj układu odbioru itp., itd. Ma być 4D, no to jest. Kiedy w końcu doczekamy się jasnych wytycznych warunków zachowania gwarancji? Raczej nieprędko, bo nagle okaże się, że jednak kocioł za 6 kilo wymaga osprzętu za kolejne 2 kilo i co gorsza, nagle kociołek jakby za długo zaczyna żyć. Miał przegnić po gwarancji, a o zgrozo on ciągle działa. Nie zgodzę się @sambor z tym, że 4D nie pełni roli ochrony kotła. To jest zawór dwufunkcyjny i od użytkownika zależy, której z tych funkcji przypisze priorytet. Oczywiście nie oszukujmy się, bo ręczne 4D to pomyłka, ale gdy są obsługiwane siłownikiem i są prawidłowo w układ wpięte, to przypisanie im roli ochrony powrotu jest kwestią wyboru opcji sterowania. Jeśli ma pilnować 50 st na czujniku powrotu, to będzie to robił i jednocześnie oleje grzejniki. Obie funkcje na raz są do osiągnięcia głównie przy sterowaniu pogodowym lub obecności termostatów grzejnikowych lub pompy małego obiegu. Faktem jest, że ten rodzaj zabezpieczenia powrotu spieprzyć jest najłatwiej.

Jeśli ktoś szuka wiarygodnych opini na forum tuż po zalogowaniu (4 posty autora), to powodzenia. Poczytasz, podyskutujesz, to może coś mądrzejszego napiszesz. Póki co to sprawiasz wrażenie przedstawiciela konkurencji, który zaczyna od "czyszczenia sobie przedpola" próbą zakazu wypowiedzi dla innych sprzedawców. Napisz coś krytycznego pod kątem Skama lub RBR-a, to podyskutujemy. Jeśli jednak argumentów i uwag nie masz, to uważaj, bo możesz skończyć jako zadowolowy użytkownik wyżej wymienionych. Producenci, sprzedawcy, dystrybutorzy oraz powiązani umowami instalatorzy byli, są i będą obecni na każdym forum. Jesli ich "wytniesz", to będziesz dyskutował w gronie "bezstronnych" amatorów. Przytoczyłeś przykład SUSPENSERa, ale stawiając sprawę uczciwie, to po pierwsze zostałeś "ostrzeżony" przed tym kim on jest (stopka każdego posta), po drugie on nie tylko próbuje sprzedawać, ale też pomaga w ustawieniu i doborze "jego" kotłów i od tego nie ucieka, po trzecie dzieli się swoją wiedzą. Swoją opinię na temat różnych kotłów mam, a wynika ona nie z bytności na forach, ale własnego, instalatorskiego doświadczenia. Podpowiada mi ono również, że nic nie jest dane raz na zawsze i kolejna "lepsza" wersja sprawdzonego kotła czasem staje się bublem. Z drugiej strony nawet najlepszy kocioł można pojechać na forum jaki to on do bani itp., a problem nie w kotle a w sposobie użytkowania. Pozdrawiam i zachęcam do głębszej lektury forum.

1h dla Ciebie, czy dla kolegi... Wg mnie skórka nie warta wyprawki. Takie rzeczy to dla napraaaaaaawdę dociekliwych.

Otóż to. Mając wydajny układ grawitacyjny pompa traci sens. Jak układ nie daje rady na grawitacji, to należy przyjąć, że jej nie ma i zabezpieczyć kocioł metodami dla układów pompowych. Wracam tu do tego co wyżej napisałem, że łączenie starego z nowym to konieczność niepotrzebnego "dublowania" układu. Albo rybki, albo akwarium niestety... Jeśli mimo tego mariażu układ pracuje w bezpiecznych "widełkach" temperaturowych, to tylko się cieszyć, że przypadkiem jest OK. @LukeMike, jeśli chcesz używać pompy, to pomyśl o 3D termostat do ochrony powrotu z ręcznie otwieranym bypassem, gdy pompa ci się znudzi. Opcją jest jeszcze domontowanie przed pompą bypassu łączącego wyjście z kotła z pompą, na którym wstawiasz zawór termostatyczny 3/4" o dużym przepływie z głowicą termostatyczną wyposażoną w zewnętrzną kapilarę. Ta kapilara musiałaby mierzyć temp wody przed kotłem i przy za niskiej otwierałaby bypass do momentu rozgrzania powrotu.

Zdroworozsądkowo, albo liczenie oporów. Przy tych danych metoda druga odpada. Zostawiłbym to do sezonu grzewczego i regulował na żywym organizmie. Wtedy musisz wszystkie termostaty najlepiej zdjąć, rozgrzać układ i "organoleptycznie" sprawdzić, które grzejniki grzeją najmocniej (różnica góra/dół) i najszybciej, wtedy je kryzujesz i tak do osiągnięcia "równowagi". Pozostaje kwestia doboru mocy grzejnika do zapotrzebowania cieplego pomieszczenia. Możesz mieć niedoszacowany grzejnik lub przewymiarowany i w tej sytuacji jego przepływ musi brać to pod uwagę (np. chcąc mieć 22 st w pokoju 20 m2 z grzejnikiem v11 500/600, to musisz mu dawać tyle przepływu ile się da, chociażby był tuż za pompą, z kolei ten sam pokój i grzejnik v33 2000/600, to dławisz go na min nawet jak będzie na końcówce układu). Pogrzej to sam sprawę wyczujesz gdzie regulacja jest potrzebna, ewentualnie skoryguj w dół małe i najbliższe kotła grzejniki.

J.w. plus pamiętaj o zapewnieniu kompensacji dla rur PP. Piszesz o 5 kolanach, więc może "naturalnie" ci to wyjdzie, ale zadbać o to trzeba. Regulacją hydrauliczną zajmiesz się jak coś będzie kiepsko grzać. Na początek można zostawić fabryczne nastawy, zwłaszcza, gdy grzejesz całodobowo, czyli i tak termostaty będą się przymykać.

Oznaczenie pomp 25-40 mówi nam o średnicy przyłączy pompy (25) oraz wysokości podnoszenia (4m). Dla pompy 25 (1 cal) osprzętu nie powinno się redukować, więc zawory, nyple i filtr tej samej średnicy. Zawory najlepiej kulowe z dławicą, ponieważ nie generują praktycznie oporów. Co do odpowietrzników, to nikt nie odpowie na tak postawione pytanie. Wyroby "chińskie" odradzam. Zwróć uwagę na pobór energii dla tych pomp.

Szwem do boku, czyli tam gdzie jest teoretycznie obojętna strefa zgniatania/rozciągania. Jak szew będzie od środka, to będzie maksymalnie zgniatany, a jak od zewnątrz, to maksymalnie rozciągany. Będąc z boku, działają na niego najmniejsze siły. Jak szew będzie kiepskiej jakości, to nic tu po regułach. Pytanie dlaczego koniecznie chcesz giąć? Łuki wymagają miejsca i są "upierdliwe" dla ewentualnych przeróbek w przyszłości. Podgrzewanie uplastycznia materiał, więc dla gięcia tym lepiej. Rury poniżej 1" giąć można na zimno.

Planowany 3D równie dobrze możesz dać przy kotle za pompą kotłową (w funkcji rozdzielania) i efekt będzie ten sam. Pewnie to samo osiągnął byś zwykłym bypassem za pompą z zaworem regulacyjnym. Skoro jednak pytasz o ten konkretny montaż 3D, to odpowiadam, że teoretycznie jest OK, ale regulacja przepływów może być trudna.

A ja chętnie bym poczytał o efekcie tego grawitacyjnego eksperymentu... kosztem czasu i środków kolegi @piop niestety. Jak to zrobić dobrze to ja wiem...

Twoja sytuacja jest o tyle trudna, że chyba nie znajdzie się nikt, kto cokolwiek pewnego napisze z doświadczenia. Po prostu grawitacja i ogrzewanie ścienne nie występują razem powszechnie w przyrodzie i symbioza jest wielce wątpliwa. Zakładając, że uda się wzbudzić cyrkulację bez pompy, pozostaje kwestia sterowania. Na żywioł bym tego nie puszczał, a jeśli przepływ będzie, to nada się ten zawór grzejnikowy pod grawitację oraz głowica z kapilarą na rurze (byle nie na pex). Szanse by na pewno wzrosły dla pex 20, ale ciężko tu meander wywinąć. Zacząłbym od szybkiej próby na jakiejś imitacji z deskowania np. i z bezpośrednim wpięciem zasilania w pion, a powrót pex sprowadził do kotłowni możliwie najbliżej kotła. Zalać odpalić i obserwować, ale przy pracującym układzie z grzejnikami i boilerem (jest tak gorąco, że różnicy nie poczujesz...). Jak to ruszy, to można myśleć o klejeniu pasków. Poza tą "fanaberią" coś jeszcze ciepłego w tej łazience planujesz?

No kto bogatemu zabroni? Miedź w przekrojach "grawitacyjnych" jest oczywiście lepsza, bo opory wynikające z chropowatości powierzchni dużo mniejsze. Nie bez znaczenia są też łagodniejsze, mniej turbulentne przejścia średnic i rur w kształtkach. Alu jeszcze żyją?

Ma się zgadzać średnica przyłącza, ma być dobrana do mocy kotła i ma mieć długość, która pozwoli na montaż w przestrzeni płaszcza. Niech sobie producent nie robi jaj i niech wskaże Ci jaki produkt pasuje do jego kotła.

No to minus dla producenta, który stworzył konstrukcję pod coś, co niekoniecznie jest standaryzowane. Może się okazać np., że kupisz wężownicę wewnętrzną o 1 cm za długą. Mogą ci przynajmniej powiedzieć jaki produkt zalecają lub jaki posłużył im za wzór.

1. Nie ma planu średnicowania małego obiegu. Jak ma być grawitacyjny, to 6/4", taki sam 4D. To już są spore koszty i lepiej rozważyć rozwiązanie z pompą kotłową i 3D termostat na powrocie. 2. Zasobnik CWU stojący nie potrzebuje obejścia grawitacyjnego, a jeśli zakładasz, że ona będzie działać, to po co ci pompa? Sprawna grawitacja przy obecności pompy CO i zasobniku praktycznie poniżej kotła, to mrzonka. Coś tam pójdzie, ale długo będzie się grzać i na pewno nie w całej objętości zasobnika. Jak uprzesz się na to obejście to nie na takim syfonie (typowa pułapka grawitacyjna). Zasilenie nie może schodzić poniżej wejścia do zasobnika. Zamiast zaworu różnicowego też trzeba dać zwykły odcinający otwierany ręcznie lub klapowy w poziomie. 3. Pompa cyrkulacyjna to musi mieć własną rurę cyrkulacyjną podpiętą pod najdalszy punkt poboru CWU i ma wtłaczać wodę do zasobnika oraz mieć swój zawór zwrotny. 4. Układ ma szansę grzać grawitacyjnie? Jeśli nie, to odpuść sobie zawór różnicowy na CO. 5. Czy do kotła dołączono DTR? Nie ma tam zalecanego schematu montażu?