kiminero

To cena do negocjacji pewnie i spokojnie utargujesz 7200. Musisz wiedzieć jednak jak to u Kostrzewy wygląda. W cenie masz kocioł Twin Bio z ceramiką w środku, palnik Platinum Bio, duży zasobnik na pelet (296l), ster Platinum Bio w wersji podstawowej (obsługa palnika, podajnika zewnętrznego i wewnętrznego, czujnik kotła), zestaw do czyszczenia kotła. W zależności od instalacji trzeba dokupić: 1. Czujnik CWU (60) 2. Moduł rozszerzeniowy do obsługi zaworu mieszającego i pogodówki (650) plus odpowiednie czujniki pomp (po 60) i pogodowy (60) 3. Moduł rozszerzeniowy jeśli będzie bufor, solary i ochrona powrotu (650) plus odpowiednie czujniki (po 60) 4. Gwarancja wyłącznie po uruchomieniu przez serwis (250 + dojazd) 5. Utrzymanie gwarancji po warunkiem corocznego przeglądu serwisowego (co roku taniej poczynając od 250, później "rabaty" plus dojazdy oczywiście) Najpierw ustal czego będzie wymagała twoja instalacja w kontekście twoich oczekiwań sterowania, opisz to sprzedawcy i niech ci poda cenę z osprzętem, który to ogarnie. Unikniesz rozczarowania jak instalator zacznie wołać kasy na doposażenie. Jw. kolega napisał, ruszt awaryjny przy tej pojemności wodnej kotła tylko do palenia "delikatnego" lub z buforem.

Wesołych. Będzie latać.

Jak byłem mały, to mi do rowerka takie dodatkowe kółka przyczepili, ale jak już załapałem o co chodzi, to mi bardziej przeszkadzały niż pomagały. Tak samo będziesz miał z tą suwmiarką jak się trochę na rury pogapisz. Amatorsko proszę bardzo, ale jakby mi hydraulik gwinty zaczął suwmiarką mierzyć, bo ich nie rozróżnia, to bym przegonił.

Powrót musi być niżej, albo na tym "garbie" musi być odpowietrznik. Wykonałeś przyłącze "dolne". Przy bocznym zasilanie podpina się bezpośrednio do góry grzejnika i dlatego wymaga to usunięcia wkładki. Jeśli nie pomyliłeś kolejności powrót/zasilenie, to nie ma to znaczenia.

Układ oparty na jednej pompie, która zasila grzejniki i bojler (podłoga "pomijalna") według mnie sam się obroni i ochrony powrotu nie potrzebuje. Rolę tą przejmie bojler, który zasilany będzie non stop i wężownica na powrocie będzie zawsze "gorąca", co skutecznie podniesie temp powrotu zbiorczego. Ostatecznie można wykonać bypass spinający wyjście z kotła z powrotem tuż przed pompą, tak by zaworem regulacyjny bypassu część wody od razu zawrócić do kotła. Na "start" to bym wmontował trójniki z zaworami i obowiązkowo trójnik na powrocie tuż przed kotłem z termometrem zanurzeniowym. Po obserwacji zachowania układu i temperatury powrotu, można później ten bypass domontować. Obieg RTL-u sugeruję wpiąć jako pierwszy odbiornik układu (przyłącza zasilania i powrotu lub przynajmniej jedno z nich). Wtedy jest większa szansa na jego poprawne działanie. Teraz na rysunku masz ten obieg jako końcowy, gdzie ma "najgorsze" warunki pracy (przepływ "zabierają" bojler i grzejniki). Uwagi powyżej są pod kątem Twojego parcia do układu z jedną pompą. Dużo od niej wymagasz i musisz zadbać o regulacją hydrauliczną układu, w przeciwnym razie dodawanie kolejnych urządzeń i obiegów skończy się bałaganem w przepływach i nowym tematem "Dlaczego to nie działa?". Teoretycznie układ ma szansę zadziałać grawitacyjnie, ale jej sprawne działanie wymaga dbałości o przebieg i średnice rurarzu oraz odpowiedni dobór zaworów. Tak jak pisałem wyżej, dużo wymagań i dużo potencjalnych "pułapek", a kompromis między pompą a grawitacją wymaga pewnych "wyrzeczeń estetycznych" i zawsze okupiony jest jakimś kosztem. Uważam, że najrozsądniej zbudować układ typowo pompowy i zabezpieczyć się układem podtrzymania napięcia lub małym agregatem prądowym. Nowoczesne grzejniki o małej pojemności wodnej nie nadają się do pracy grawitacyjnej. Będą ciepłe, ale na dłuższą metę nie ogrzeją pomieszczeń jeśli dobierane były "pod pompę". Do pracy grawitacyjnej nie nadają się też żadne "plastiki", więc pozostaje stal lub miedź, ale zawyżyć trzeba przekroje co kosztuje i obniża estetykę.

Rysujesz podłączenia dolne, a piszesz, że podłączyłeś sposobem bocznym. To jak w końcu? Bez usunięcia wkładki termostatycznej nie ma możliwości zmontowania standardowego zaworu grzejnikowego przy podłączeniu bocznym.

Jak poniżej:

Byli też debile, którym się to należało i o nich to już nikt nie pamięta i w sejfach nie leżą. Poza tym nie przypisuj mi słów, których nie użyłem. Jeśli proszę Cię o prosty rachunek matematyczny, to chyba nie robi to ze mnie zatwardziałego konserwatysty. Skoro jednak mojej obecności (pytań) sobie nie życzysz, to mówisz i masz...

YT mówisz... Bardziej byś się postarał. Napisałeś 2l/min ze 150W i wymagane 5l/min do ogrzewania. Do czego to odnieść? Do ogrzewania czego? Zakładasz 5l/min, to ty mi policz ile wat czystej energii potrzeba zużyć, by grzać przez godzinę tym HHO. Mam zerowe pojęcie o temacie, dlatego "drążę" (za duże słowo), ale poczytałem parę stron tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2358867-30.htmli jakoś mnie to HHO nie przekonuje. To takie szukanie niszy podażowej, na której ktoś chce zarobić. Mimo to kibicuję Ci w budowie ogniwa i choć blachy na zbyciu nie mam, to liczę na rychłe wnioski z działania urządzenia per saldo.

Jakieś materiały do dyskusji podrzucisz, czy sami mamy sobie (i pewnie Tobie) poszukać? Nie znam żadnej technoligii wdrożonej do tego celu i jej ewentualnej efektywności i opłacalności. Nie widzę też powodu by "marnować" zasoby wody w sytuacji powszechnej dostępności technologii pozyskiwania ciepła z jądra gwiazd. ... i planet.

@Posrednik, wykluczyć nieszczelności się nie da, ale pewnie już byś ją namierzył. Przestań szukać problemu na siłę i zostaw układ bez ingerencji na dłużej. @Hogan, jedyny "reduktor ciśnienia" w układzie CO to NW i ZB. Nie wiem co ty tam domontowałeś, ale mylisz chyba układ CWU z CO. Podłogówka nie "odpowietrza się" parę tygodni, raczej chodziło o odgazowanie mikropęcherzyków powietrza w układzie, ale nie parę tygodni.

Opierając się wyłącznie na różnicy ciśnień "ciepło/zimno" 0,05 bara, to drugiego naczynia nie potrzebujesz. @Bolczaczko masz za duże wahania. Albo za małe naczynie, albo za wysokie ciśnienie wstępne względem spoczynkowego na zimnej instalacji.

Wahania ciśnienia w układach zamkniętych to rzecz normalna. Zaczniesz się przejmować jak ci ciśnienie zejdzie do zera. Ciśnienie wstępne naczynia znasz?

OK. To ile wody już do tej instalacji dolałeś?

W układzie zamkniętym to normalne. Rozumiem, że po ponownym rozgrzaniu ciśnienie wraca do "normy". Woda przy wzroście temperatury zwiększa równocześnie swoją objętość i na odwrót: spadek temp to spadek objętości. W układzie zamkniętym te zmiany objętości widzisz na manometrze.

Jeśli na rurze wzbiorczej masz zawór zwrotny, to przepływu zwrotnego nie będzie. Obecność ZR sugeruje pompę na obejściu, więc pompa dodatkowo dociska kulę ZR i de facto odcina naczynie od strony RW. Swobodne ujście pary jest rurą bezpieczeństwa, więc nawet naporu pary nie będzie na ZR. RW jest "zasilana" na bierząco wodą z naczynia i ciśnienie statyczne na ZR będzie stałe. W RB ciśnienie statyczne będzie niższe, ponieważ para uchodzi do naczynia praktycznie usuwając z niej wodę, która nie ma jak wrócić do kotła. Napiszesz, że wróci przez powrót grzejników, ale jak kocioł ma być bezpieczny, to zakładamy nawet sytuację odcięcia układu odioru od kotła (zaworami serwisowymi np.) i dalej ma być bezpiecznie. Ma być tak, że kocioł gotuje zład powyżej 100 sC generując parę dopóki ma z czego (ma wodę) bez przyrostu ciśnienia. Jak wody braknie, to już nie jest kocioł tylko piec. Po co te akademickie dywagacje? Bo masa ludzi ma tak podłączone kotły i nic się nie dzieje? Oni są szczęśliwcami. Są też tacy, którym zablokowany ZR pomógł przemeblować kotłownię i ci już wiedzą ile diabełków na tej szpilce siedzi. Co innego też rękodzieło własne, a co innego usługa. Sobie to możesz dywagować nawet praktycznie.

Podawaj częściej a krócej, np. 8 s podawanie, 50 przerwa. Dmuchasz bardzo ostro (na max chyba). Zastanów się ile z tego idzie na spalanie węgla, a ile wychładza kocioł. Dmuchaj najniżej jak sie da, by uzyskać intensywny pomarańczowy płomień, ale niekopcący. Sprawdź szczelność elementów palnika, czy dmucha tylko w żar, a nie bokami pod koroną palnika. Podtrzymanie za krótkie. Zrób 30 min. Skoro masz 4d, to dlaczego tak nisko prowadzisz kocioł? Ile z tych 48 na kotle puszczasz na dom?

Nie ma to znaczenia. Od punktu pomiaru do najwyższego punktu układu.

Jak to nie ma? Jest! Przeczytaj DTR uważnie jeszcze raz.

Jako tako zaczyna być po pewnym czasie, a na przyzwoite wartości musisz poczekać dwa razy dłużej.

No nic więcej nie da się doradzić. 1. Zmień nawyki palenia na typ kotła, który posiadasz (górne). Jeśli dalej masz zamiar kopcić, to małymi dawkami dosypujesz węgiel, ale odradzam, bo sadzę produkujesz i później znowu zapalą sie w przewodzie kominowym. 2. Sprawdź szczelność kotła pod kątem "lewego" powietrza. 3. Sprawdź działanie pompy i drożność filtra pompy. 4. Palenie na 45 sC przy węglu to jak wyżej kolega pisał: kiszenie opału, produkcja sadzy i smoły, puszczenie kasy kominem. PAL OD GÓRY! Zacznij naukę od połowy zasypu, poczytaj artykuły ze strony wyżej podanej.

Pompa do spalania nie ma nic. Poprawia ona tylko rozprowadzanie ciepła po instalacji. Sęk w tym, że nie znamy Twojej instalacji. Jeśli masz termostaty na grzejnikach, to mogą one zamykać poszczególne grzejniki (będą stygnąć) i jedne będą gorące inne chłodne. Jeśli termostatów nie ma to grzejniki powinny być gorące wszystkie. To jest ta pompa, czy jej nie ma? Działa? Filtr wyczyszczony? Pisałaś o Funke Ultima, to jest Buderus czy Cichewicz? Oba kotły o tej nazwie handlowej są górnego spalania. Poczytaj: http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/ http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/

Jak pompa pracuje i wszystkie grzejniki masz tak gorące jak kocioł, to pompa jest OK. Po prostu kocioł za dużo energii produkuje lub ma dostęp do "lewego" powietrza, które nie pozwala mu wyhamować. Powinnaś nauczyć sie palenia od góry! Masz kocioł górnego spalania.

Ile czasu trzeba, by kocioł się przegrzał? Przedmuch co 18 min, a na jak długo?

A kocioł jest szczelny na "lewe" powietrze? W kotle z dmuchawą drzwiki muszą być szczelne, dmuchawa powinna też mieć klapkę z ciężarkiem, która ogranicza naturalny ciąg komina. Przeprowadź "obrzęd gromniczy" nad kotłem... Zapaloną świecą lub nawet podpalonym "skrętem" z gazety poszukaj gdzie ci ciągnie powietrze kocioł po zatrzymaniu dmuchawy. Miejsca podejrzane to uszczelki drzwiczek, klapki wyczysne i wlot powietrza do dmuchawy. Jeśli cug na dmuchawie jest spory (gdy nie pracuje), to możesz zakleić kartonem jej wlot. Jeśli dmuchawa ma przysłonę, to ją przymknij. Możesz też uchylić drzwiki wyczystki komina (tylko dla celów eksperymentu) i w ten sposób ograniczyć ciąg kominowy przez kocioł. Jak to pompże, to do montażu regulator ciągu na kominie. Zakładam, że palenie w kotle masz opanowane i tu nic się nie zmieniło.