kiminero

A w środku komin też mokry, bo ja tam widzę nacieki spod kalenicy chyba. Zajrzyj do wyczystki, zajrzyj do komina od góry (jak masz drabinkę kominiarską). Generalnie to jak są to wymiary wewnętrzne przewodu, to komin nie pod kocioł, a pod Mikołaja murowali. No i masz na święta prezent...

Szczątkowa grawitacja to szczątkowy efekt grzewczy i nie warto sobie nim głowy zaprzątać. Jak układ nie spełnia roli grzewczej bez pompy to ZR jest kompletnie zbędny. Do porządkowania przepływów wolę zwrotne klapowe tam gdzie skutecznej grawitacji mogę się spodziewać. Wiele dróg do celu prowadzi jak świadomie wybieramy. Poza tym wesołych świąt wszystkim życzę, a szczególnie i branżowo to ciepłych, spędzonych w blasku domowego ogniska... Wróć! Kotła, pieca, kominka, czy co tam kto ma. P.S. Zawsze jak mi ktoś nowy życzy świąt wesołych, to mu zwrotnie rzucam wiązankę: Dziękuję. Karp poćwiartowany, grzyby uduszone, choinka ścięta, a prezenty siedzą w pudle! Czasami już tak mam, że optymista ze mnie wyłazi...

Parafrazując temat napiszę, że zawór różnicowy to dość problematyczne rozwiązanie. 1. Nie nadaje się do pomp adaptacyjnych. 2. Na niskich biegach pomp zwykłych, są problemy ze szczelnością. 3. Kule lubią się "przyklejać". 4. Montowane "na sztywno" (bez śrubunków) są upierdliwe w wymianie, a koszt robocizny jest nieadekwatny. 5. Częściej zawodzą niż się przydają. 6. Hałasują gdy pompy są na wysoki bieg ustawione. Na schematach wyżej są takie zawory nawet cztery.

Myślałeś o zleceniu wykonania projektu? W rachunku ogólnym to będą promile kosztów, a wykonawstwo może być twoje. Być może taką usługę oferuje producent kotła, warto zapytać.

Nie wyda na wymiennik, wyda na inne ustrojstwo ochrony powrotu.

Ten Tybox sparuj z siłownikami salonu i efekt osiągniesz. Próbowałeś regulować temp przepływami? Ustaw na salon 0,5l, a na pokoje 1,5-2l i różnica powinna być wyczuwalna.

0.3 m wystarczy dla pompy na zasilaniu, ale jak masz miejsce to pod sam sufit dawaj. Wymiennik minimum 2x kocioł.

Jestem za rozwiązaniem dwóch stref grzewczych z własnymi zestawami mieszającymi i zdecydowanie sprzęgło. To naprawdę ułatwi sterowanie. Jeśli będzie jedna pompa, to będzie musiała być spora i jej koszt będzie pewnie porównywalny do dwóch mniejszych. Rury pex dla pętli to 16 jeśli nie przekroczysz długości max 100m, a najlepiej trzymać się 90. Do rozdzielaczy w pexa bym się nie pakował chyba, że systemowy Tece Flex 32 prasowany osiowo. Tak naprawdę za mało danych by coś konkretnie doradzać. Lepiej przesadzić ze średnicą, niż nie doszacować. Bezpiecznie będzie miedź 28 do każdego z dwóch rozdzielaczy na kondygnację (ewentualnie PP 32).

Naczynie min 0.3m nad bojler i moja sugestia, min 1 m nad pompą (by ciśnienie napływu utrzymać na min 0,1 bara).

Wymiana zaworu to duży koszt. Z pompą CWU można próbować i efekt będzie. Niestety woda w zasobniku będzie tak gorąca, jak kocioł i trzeba założyć termostatyczny zawór mieszający na wyjściu wody na krany. Pompa kotłowa wg mnie jest najprostszym i pewnym rozwiązaniem. Pompa elektroniczna już za 350 zł może być. P.S. Podgrzew za pośrednictwem CWU wymusisz poprzez wyjęcie czujnika CWU z tulei pomiarowej zasobnika. Pompa CWU będzie oszukana i pracować będzie non stop.

No to masz masakrycznie mało na tym powrocie i pewnie 4D 1cal. Nie zastanawiaj się tylko montuj tą pompę, bo kocioł zajedziesz. Spalanie to trudno tak łeb za łeb porównywać wg powierzchni. Znajomy może np. wyznawać teorię "zimnego chowu" i dzieciom musi wystarczyć 19 stopni. Może ma kominek i zacięcie salonowego palacza, może 5 cm styro więcej, może inne ustawienia, Morze Bałtyckie, Morze Północne...

"Pingpong" potrzebny jak łysemu grzebień, umarłemu kadzidło, a hydraulikowi "druga" dziura w rurze. Wybór "ustrojstwa" (wymiennik/sprzęgło/nic) zależy od specyfiki warunków. Jak np. wyniesienie naczynia wysoko wiąże się z dużą demolką kolejnych kondygnacji, to lepiej wymiennik. To rozwiązanie nie wymaga dodatkowych urządzeń ochrony powrotu i separuje "gorący" kocioł od wrażliwych elementów strony wtórnej, gdzie dużo plastiku będzie. Sprzęgła to ja tam raczej nie widzę dla tego zestawu kocioł/odbiory.

AKM, czyli tłok, czyli cykliczne dymienie złoża, czyli sadza. Duo, czyli ruszt wodny, czyli studzenie spalin tuż po wyjściu z palnika, czyli produkcja sadzy. Według mnie z sadzą już nie wygrasz i można ją tylko próbować ograniczać. Skupić się trzeba na regulacji spalania. Sprawdź jaką masz temp spalin na wylocie z kotła, ogranicz naturalny ciąg kominowy (można na próbę uchylić wyczystkę). Dalej to już zabawa z nastawami, być może ograniczenie dawki cyklicznej przez zawężenie gardła zrzutowego w zasobniku. Tłoki nie nadają się na niskie moce. Czasem lepiej palić w nich słabym "czechem" niż kalorycznym węglem. Jak będą mrozy pewnie będzie lepiej.

Tu nie chodzi o precyzje ilościową tylko jakościową. Jak nie masz siłownika to stabilności temperatury za zaworem nie będzie, bo warunki przed nim też stabilne nie są i zmieniając proporcje zasysanej wody "zakłócasz" przepływy. Warto sprawdzić ukierunkowanie zawieradła, które ma być prostopadle do rury zasilania z kotła i rury powrotu z instalacji. Orientujesz się po znaczniku na osi zaworu (patrz DTR). Niestety zawór 4D do ochrony powrotu dla układu samej podłogi jest błędem. Ratować się możesz np. wyłączeniem funkcji ochrony powrotu. Wiem, że to brzmi jak herezja, ale po wygrzaniu podłogi jej apetyt będzie mniejszy i sytuacja powinna się ustabilizować. Warunek to duży 4D i grube rury małego obiegu. Najlepiej domontować pompę kotłową. Mało detali podałeś. Dużo zależy od budowy całości układu i wzajemnych połączeń, a tu niezbędny schemat ideowy lub foto.

Powrót grzejników jest gorący, więc nie może stanowić źródła podmieszania podłogi. Cały układ mieszania ma być odrębnym obiegiem, do którego nic się nie wprowadza. Zawór zwrotny podłogi na rurze powrotu na wymiennik. Dobrze po stronie wtórnej, ale strona kotła nadal źle. Naczynie wpinamy w górę kotła bezpośrednio, a pompę poprzez trójnik. P.S. Tak się wgryzłem w makowiec, że nie zauważyłem postu wyżej. Też dobry schemat.

Źle wpięty powrót grzejników i autor chce zredukować ilość pomp, a ty je namnażasz. Na stronie pierwotnej jedna też da radę.

To już spory eksperyment i moim zdaniem skończy się porażką regulacyjną. Definitywnie się nie wypowiadam, bo takich eksperymentów nie widziałem, nie robiłem. Zamiast zaworu TZM dla grzejników kup drugą pompę. On tam jest kompletnie niepotrzebny. Poza tym "standardowo" źle wpięte naczynie, zarówno to otwarte jak i ciśnieniowe. Oba naczynia powinny być po stronie ssawnej pomp. P.S. Ogrzewanie podłogowe powinno działać non stop. Inaczej wyczujesz dyskomfort pod nogami i stracisz cierpliwość czekając na ciepłą podłogę.

Jak problem rozwiązany to super. Jak to wywnioskować to już kolejna zagadka.

RCK załatwia sprawę ciągu kominowego i wysoka temp spalin może być efektem np. powyższych uwag kolegi. Do pelleciaka to RCK obowiązkowo powinien być (wyregulowany na właściwy dla kotła ciąg). Co ogrzewasz tym kotłem i na jakiej mocy aktualnie idzie?

Kotłów jak mrówków.. Masz to wszystko na półce z "przydasiami", czy będziesz kupował? Zdecyduj się i życia sobie nie utrudniaj.

Źle. Zawór zwrotny na bypassie TZM blokuje przepływ cyrkulacyjny w kierunku zasobnika. Albo cyrkulujesz 100 % pojemności zasobnika i odbywa się to króćcem zasilania ZW bojlera: albo cyrkulujesz mufą do tego przeznaczoną: Różnica pojawia się np. w sytuacji gdy jednorazowo zużyjemy powiedzmy połowę pojemności zasobnika. Wtedy wypełnia się on zimną wodą w połowie, która powinna utrzymywać się w dolnych rejonach zbiornika. Jeśli cyrkulujesz od poziomu "zero", to mieszasz cały zład i po krótkim czasie dostajesz wypadkową temperatur góra-dół, pomimo, że góra zasobnika miała wysoką temperaturę. Zaletą takiego cyrkulowania jest 100% wykorzystanie pojemności bojlera na wodę o żądanej temperaturze. Osobiście jestem zwolennikiem cyrkulacji od połowy. Metoda zabudowy TZM jest w każdej DTR, a na pewno w ESBE i Afriso. Akurat tam masz sugerowaną wersję cyrkulowania całego zbiornika, tak jakby zasobnik nie miał mufy cyrkulacyjnej.

Panowie. Zamiast się cieszyć, że na forum pojawił się gość z dużą wiedzą i doświadczeniem, to urządzacie tu sobie jakieś rykowisko. Mi się człowiek podoba ze swoimi świeżymi pomysłami i chyba widać, że pisze z sensem. Podchodzi trochę inaczej pod temat grzania CWU, ale swego czasu Digitrax też forsował (proponował) regulację CWU z wykorzystaniem kapilary. Oba podejścia są OK według mnie, tak jak OK jest zakładanie osobnej pompy z czujnikiem. Wybór instalatora/klienta. Myślę, że z czasem układów opartych na wymienniku powinno przybywać. I dobrze. Jak Plumpi trochę na forum posiedzi, to zrozumie, że większość pytających nie chce demolowania kotłowni do zupełnie nowej koncepcji, ale cudowny rad uzdrawiających. Walczymy z 4D, zaworami różnicowymi, źle wpiętymi naczyniami, zaniżanymi średnicami i... końca nie widać. Pająki elektryczne to też standard. P.S. Z punktu widzenia autora tematu zrobił się śmietnik.

Masz termometry na belkach. One pokazują temperaturę wody w podłodze.

Czyli podepnij przewód dwużyłowy od ST-37 pod styki opcji grzewczej NO i COM.

Ale termostat jaki masz (regulator pokojowy)? Możesz sprawdzić pod jakie styki podpiąłeś przewód w tym regulatorze, bo ma to zasadnicze znaczenie jeśli są trzy.