sambor

Odpowietrzasz przy wyłączonej pompie, na zimno. I to nie raz.

Ale grzejniki musisz odkręcić na max, tak aby był przez nie przepływ wody.

Więc masz regulację zaworem 4-D czy nie masz?

Nasz po prostu brak regulacji hydraulicznej całego układu. A prościej - za dużo wody idzie na bojler, za mało na zaw 4-D, ponadto patrząc na pracę tego zaworu coś z nim jest nie tak - sam zaw i obwód kotłowy mają jakby za duże opory, a tam jest przepływ grawitacyjny, więc woda zasuwa tam gdzie ma łatwiej czyli przez bojler. Jak zamkniesz całkiem bojler to zaw 4-D pewnie działa prawidłowo. Jakie są rury do grzejników? Jakie są nastawy wstępne grzejników?

a Stasiu nic , tylko się mota i czyta co mu internet i google przyniesie A na koniec tu Henrykowi już ręce opadły I mamy wreszcie wykonaną instalację i problem ( dylemat ) Inwestora Tak nie powinno być, ba tak nie może być! A @stasiu wybrał to co najgorsze choć inni mu doradzali - a na pewno chcieli źle! I co ty na to @stasiu? PS Cytaty ze strony 13 i z bieżącej tego tematu.

Nie przesadzaj - ja ci zalecałem zawory termostatyczne, ponadto takie miałeś w projekcie. Jak pamiętam to 3-4 strony wcześniej montaż zaworu 4-D tłumaczyłeś wymogiem gwarancji producenta. Ej @stasiu popraw się i ujednolić swoje poglądy na temat tej instalacji

To trzeba patrzyć w instrukcję kotła, ale kondensacyjne raczej mają wszystkie.

Jak chcesz "oszczędzać" to tak. Prawdziwa oszczędność by była np przy ogrzewaniu 200-300m2 a nie 40 kilku. PS Nie wiem czy nie trzeba dodatkowego sterownika np pokojowego do ustawiania tej krzywej grzewczej - to sprawdzisz w instrukcji kotła.

Sprzedaży nie prowadzę, często montaż lub doradztwo , trochę na innym poziomie. Poczytaj na temat krzywej grzewczej. Tak jak piszesz to jest praca stałotemperaturowa , nie potrzeba czujnika zewnętrznego - rozwiązanie nienajlepsze dla kotłów kondensacyjnych.

Jak kocioł ma regulację pogodową to tak, I jest to prawdziwa oszczędność , a nie przez fikcję materiałów grzejnika.

Nie większą niż 55C i obowiązkowo czujnik temp zewnętrznej sterujący kotłem wg zadanej krzywej grzewczej - to ważniejsze niż te urojone problemy, które od kilku dni próbujesz rozważać na forum

Otwór fi 130 to za mało, powinno być min fi 160. A ten otwór nad podłogą to wprost z dworu przebity, czy z pionu wentylacyjnego?

Jestem ciekaw jakie kotły/kuchnie mają inni lokatorzy w tym domu? PS A otwór nawiewny 200cm2 nad podłogą zrobiłeś?

Poczytaj na forum, już setki razy było

Rozwiązane jest tak jak napisałem, poniżej bardzo uproszczony schemat mojego układu kotłownii. Nie podano el zabezpieczeń np zaw bezp lub zaw zwrotnych itp niezbędnych elementów To tylko idea a nie schemat. Wszystko zależy od sterownika kotła, samego kotła i innych elementów. UWAGA: Zaprezentowane rozwiązanie jest sprzeczne z wymogami większości producentów, więc jego stosowanie może doprowadzić do szybkiej korozji kotła a także utraty gwarancji na kocioł. Za co nie odpowiadam! Ponadto instalacja jest w układzie zamkniętym, a nie każdy kocioł może tak pracować. PS Moim zdaniem nie warto oszczędzać na zaworze 3-D termostatycznym!

Serial trwa! Pompa powinna chodzić na 1 biegu, a te szumy w grzejniku to : zapowietrzony grzejnik za duże przepływy przez grzejnik Trzeba dać niższy bieg i kryzować ten grzejnik, inaczej będzie problem w nocy. Nie powinno być odpowietrznika automatycznego na powrocie - będzie się zapowietrzać inst CO

Tak to jest jak inwestor ma nadmiar kasy i kupuje to co ładne i a jednocześnie zbędne, ponadto nie chce słuchać innych, tylko po swojemu próbuje poprawiać. Pisałem nie kupuj zaw 4-D - kupiłeś Pisałem nie dawaj pompy na obieg CWU - dałeś Pisałem zrobić regulację hydrauliczną - dopiero teraz się za to bierzesz Wydałeś zbędną kasę, straciłeś czas i nerwy i po co to było? PS Nie zapomnij zrobić regulacji hydraulicznej na grzejnikach, gdyż w zimie cały cyrk wróci na nowo. PS2 Rura fi 28 na grzanie CWU nie jest błędem - w lecie można grzać CW grawitacyjnie, w zimie z resztą też. ale do tego nie potrzeba ani zaw 4-D ani pompy.

A tak z innej beczki to czy pompę CO ktoś odpowietrzył?

Nie masz racji, wystarczy mały bąbelek powietrza i całość będzie stała.

Zawór zwrotny do CW będzie potrzebny aby bojler nie studził się przez kocioł, lecz wtedy nie będzie grawitacji na grzaniu CW na obiegu za zaw 4-D jest 1 pompa, więc ZZ nie potrzeba. Jak są oryginalne kształtki to nie ma prawa nic za głęboko wejść, ani nawet za dużo cyny wpaść do środka, Woda nie idzie do góry, gdyż powietrze w rurach nie pozwala

To są przecież trójniki, więc nie tutaj błąd, raczej nad sufitem. W poście #304 masz zdjęcia jak są wykonane przejścia zasilania grzejnika łazienkowego, to nie ma prawa być tak połączone! Brak odpowietrznika na zasilaniu, tam gdzie miedź się kończy a zaczyna PEX, musi być odpowietrznik. Na kilka stron wstacz w poście #334 pisałem, że nie będzie działać i niestety miałem rację

Przecież jakby zakręcili grzejące grzejniki to powinny ruszyć te, które nie grzały. Daj fot zaworu grzejnika bez głowicy. Z tego co wiem to Ty wybrałeś tych "fachowców" PS Szkoda, że dziś już koniec - trochę piwa zostało, najwyżej będzie na jutro

To teraz ty sprawdź musi być wg poniższego rysunku

Jak woda nie dochodzi to albo zatkana rura albo odwrotnie podłączone grzejniki. Jak tam "majster" - jeszcze go apopleksja nie trafiła?

Czy masz regulację nastaw wstępnych na grzejnikach? Czy masz pozakładane głowice na grzejniki? Czy głowice są do tych grzejników? Czy drabinka łazienkowa jest ciepła?