dormario

A to się tak dzieje ponieważ w większości nasi wykonawcy to domorośli fachowcy, którzy nigdy nie kończyli szkoły która wprowadziłaby ich w wykonywany zawód. Doświadczenie nabywają przeważnie na skutek przekazów starszych wykonawców, którzy też nie kończyli szkoły. Co jest najgorsze to to, że wykonywania tego zawodu często zmusiło ich życie a nie pasja czy zainteresowanie, poprostu musieli zarobić na życie, a że inwestor też się nie zna to przeważnie nikt im błedów nie wytyka. Jest jeszcze jeden ważny aspekt a mianowicie zmieniające się technologie. To co kiedyś było dobre to nie koniecznie jest dobre teraz. Jedynie co cieszy to fakt, że coraz chętniej uczestniczą w merytorycznych szkoleniach branżowych gdzie mogą się czegoś dobrego dowiedzieć. Żeby dobrze wentylować dach to potrzebna jest odpowiednia szczelina między pokryciem właściwym a dekoracyjnym. Szczelinę dobiera się odpowiednio do wysokości połaci. Powinno się stosować odpowiedniej grubości kontrłaty i łaty. A jak jest w naszych polskich realiach? Prawie zawsze 99% kontrłata ma 2,3 cm a łata 4 lub 5 cm.

Nie mogłem nie zareagować. Czemu piszesz o czymś na czym się nie znasz? Co Twoim zdaniem oznacza parametr 1200g/m2/24h i tak dalej? Blacha kondensuje i zawsze się z niej oderwie woda niezależnie od spadku bo w większości blachy są profilowane. Punkt rosy zawsze wystąpi na styku zimnego i ciepłego im lepsza izolacja tym punkt będzie dalej ciepłego a bliżej zimnego. Paroizolacja poddasza użytkowego zawsze musi być wykonana!!! nie ma od tego odstępstwa.

Przestań. Miałem wadliwy sterownik i co za tym idzie wizytę serwisanta turbinke dokręciłem tak jak jest w oryginale a w palnik przecież nie musi zaglądać choć w moim przypadku wymienial na nowy i nawet nawierty na nim wrażenia nie zrobiły bo sam dał mi koronę inną ( z nawierconymi otworami) niż ta która była z piecem. Oni dobrze wiedza że z tym halotronem jest więcej problemów niż prawidłowej pracy. Idea przepływomierza jest dobra bo sterownik będzie dbał żeby zawsze na palniku była odpowiednia dawka paliwa. Jedna uwaga. Jezeli Wam się na palniku pali dobrze to nawierty nie są potrzebne. Ja miałem mega spieki i nierówne spalenia na palenisku więc żeby je wyeliminować nawierciłem dodatkowe otwory. Zależało mi żeby palić w PID z przepływomierzem więc doświadczalnie zmusiłem turbinkę do prawidłowej pracy i to wszystko. Gwarancji nie stracisz.

W moim przypadku powietrze nie mogło się przebić przez wsad i cofając się oddziaływało na turbinkę nadając jej big wsteczny czyli kręciła się w stroną zgodną z ruchem wskazówek zegarka. Sterownik przez to wywalał błąd " chwilowy brak obrotów". To co zrobiłem to nawierciłem dodatkowe otwory napowietrzające na obwodzie palnika ale to też było za mało bo powietrze dalej się cofało w większej ilości niż mogło się przebić przez palnik. Zauważyłem że cofa się przez jedną strefę dmuchawy i odsunąłem turbinkę w tym miejscu od korpusu wentylatora tak żeby nadmiar wypływał między turbinką a dmuchawą. Ważne żeby turbinka przylegała tam gdzie powietrze jest zasysane a tam gdzie jest wypychane była szczelina. Potem załączyłem tryb PID i za pomocą wkrętów regulowałem przepływ (przyciągając turbinkę lub oddalając ją od wentylatora) jednocześnie obserwując płomień i parametry na wyświetlaczu. zaznaczę że wystarczą dziesiętne części milimetra żeby impulsy się zmieniły. jak to zrobiłem to jeszcze została kosmetyka w postaci korekty czasu podawania. i efekt jet taki jak na zdjęciach. Obserwacje płonienia należy robić przy zamkniętych drzwiczkach płonień jest zupełnie inny niż przy otwartych) ja wstawiłem sobie kawałek szybki i przez nią patrzyłem.

Jeżeli macie trudnopalna tak jak w przypadku miału węglowego który z natury nie przepuszcza powietrza to trzeba tez zaingerować fizycznie wpadnij nawiercajac dodatkowe otwory napowietrzajace. Ale wczesniejbtrzeba zobaczyć czy w tej chwili przepływ macie taki jak powinien być. Trzeba wejść w menu i widok ekranu producenta. Kod 2902. Interesują nas parametry : Docelowe obr. i impulsy obr. One musza się praktycznie pokrywać. Jest tylko warunek żeby pokrywały się w chwili kiedy widzimy ze płomień jest taki jak powinien być czyli manie kopcić i nie być za ostry. Jeżeli jest różnica to co byście nie ustawili w sterowniku to i tak algorytm wyrówna to do stanu dla niego odpowiedniego ale dla nas złego. Łatwiej będzie ku wytłumaczyć na moim przykładzie za chwile wstawiając zdjęcia.

Jeżeli macie trudnopalna tak jak w przypadku miału węglowego który z natury nie przepuszcza powietrza to trzeba tez zaingerować fizycznie wpadnij nawiercajac dodatkowe otwory napowietrzajace. Ale wczesniejbtrzeba zobaczyć czy w tej chwili przepływ macie taki jak powinien być. Trzeba wejść w menu i widok ekranu producenta. Kod 2902. Interesują nas parametry : Docelowe obr. i impulsy obr. One musza się praktycznie pokrywać. Jest tylko warunek żeby pokrywały się w chwili kiedy widzimy ze płomień jest taki jak powinien być czyli manie kopcić i nie być za ostry. Jeżeli jest różnica to co byście nie ustawili w sterowniku to i tak algorytm wyrówna to do stanu dla niego odpowiedniego ale dla nas złego. Łatwiej będzie ku wytłumaczyć na moim przykładzie za chwile wstawiając zdjęcia.

chyba nie wiesz o czym piszesz albo próbujesz się usprawiedliwić. Chyba że kocił stoi u Ciebie w ciepłym pomieszczeniu ale też pewnie temperatura wody CO nie jest taka jak powietrza. U mnie kocioł jest w piwnicy gdzie latem mam jakieś 15 st więc tyle ma i kocioł więc jak ciepłe trafi na zimne to kondensuje. Taka jest fizyka. Co do kamienia to tego niczym nie zahamujesz jedynie niższą temperaturą.

Helatron mierzy przepływ powietrza za pomocą turbinki na dmuchawie jak turbinki zaczyna się kręcić szybciej niż obroty zadane przez sterownik to algorytm zadaje większa dawkę paliwa żeby wartości zrównać. Super spraw pod warunkiem ze opał spała sie prawidłowo czyli tak jak założył producent w testach laboratoryjnych. Prawda jest taka ze w rzeczywistości rzadko tak bywa ale są na to sposoby tylko trzeba cierpliwości i czasu do regulacji. Ja u siebie tak występowałem wszystko ze miał węglowy spałam bez spiekow a w piecu mam siwo.

Co do temperatury CWU w bojlerze to zaleca się żeby nie przekraczała 55 st ponieważ w wyższej wytraca się kamień który niszczy zbiornik. A co do zrzucania cieplej wody w lecie z do CO to szybki koniec dla kotła. Ja tak załatwiłem sobie kocioł w ciągu praktycznie jednego roku. Wchodząca ciepła woda do zimnego kotła kondensowala wodę na wymienniki co przełożyło się na mega korozje.

Gdzie go można kupić?

Gazownicy rzucili się na chłopa jak wilki na ofiarę. Spokojnie.... niestety wszyscy których znam podzielają te opinie ze pałac gazem mimo temperatury nie odczuwa się ciepła a to dlatego ze gaz super sprawdza się w domach energooszczędnych gdzie nie jest potrzebne grzanie ciagle ponieważ bezwładność takich budynków jest bardzo duża. Jak by piec gazowy chodził ciagle na wysokich mocach z odczuwalnym ciepłem nie byłoby tak złe ale jak wiemy rachunki nie byłyby już tak niskie.

Też jestem ciekaw i wydawałoby się że tak. Ja zakupiłem patelnię żeliwną patelnia-zeliwna-grillowa.jpg która po bokach pozostawia 1 cm przestrzeni zamontuję ją zamiast fabrycznego deflektora dnem do góry i zobaczymy jaki będzie efetk. Nie jest to wielki wydatek a może rzeczywiście podniesie czystość w kotle.

Nie rozumiem koniecznoscimontowajiq RCK w pomieszczeniu kotłowni. Przecież zasada działania jest prosta. Reduktor dopuszcza lewe zimne powietrze które wychładza spaliny co przekłada się na spadek ciśnienia. Skąd to powietrze pochodzi to mim zdaniem jest nieistotne ważne żeby go nie zabrakło. Ja zamontowałem w pomieszczeniu z drugiej strony kotłowni i działa wyśmienicie.

Co Ty chłopie wypisujesz? Nie ma nic lepszego niż głowice termostatyczne. One otwierają się i zamykają w zależności jaka temperatura panuje w pomieszczeniu. czyli jak ustawisz na głowicy żeby w pomieszczeniu było 21 st to z chwilą kiedy taka temperatura zostanie osiągnięta to głowica zamknie przepływ i nie będzie grzania, jak temp. spadnie poniżej zadanej to się roztworzy i puści ciepłą wodę na kaloryfery. Otwiera się i zamyka płynnie wprost proporcjonalnie do różnicy temperatur. Czyli jak jest mała różnica otwiera się minimalnie jak większa to bardziej. Jest jeszcze jeden plus stosowania głowic z termostatem. Jak mamy zimną i jeszcze dodatkowo wietrzną pogodę to od strony wiatru pomieszczenia szybciej się wychładzają niż te pozawietrznej. Wtedy głowice puszczają ciepło tylko tam gdzie jest chłodniej w pozostałych pomieszczeniach są zamknięte. Mało tego każdy domownik w swoim pokoju ustawia temperaturę taką jaką lubi. Wiem co piszę bo przez 10 lat grzałem stałym przepływem a od 5ciu z głowicami. Żona skwitowała to stwierdzeniem " żeśmy się przez tyle lat męczyli"

Ja się nie znam wiec nie będę się spierał. Ty takie rzeczy sprzedajesz wiec tez do końca nie będziesz obiektywny. Może mam i badziew, po latach się przekonam i będę mądrzejszy.

Ale ten twój typ stali nie nadaje się całkowicie. Podobno jest to najtańszy rodzaj.

Co Ty z tak promujesz ten rodzaj stali? Sprzedajesz ją czy co? Internety o niej piszą coś innego. Mi kominiarz zainstalował 1.4828 i ta już bardziej pasuje do komina niż ta Twoja. Tutaj można poczytać o rodzajach stali http://www.metalpedia.pl/images_user/Stale-dane-techniczne.pdf

Moi drodzy. Proszę o ocenę takiego układu. Mam kocioł 12 KW na eko. Z racji przeróbki instalacji pod nowy kocioł instalator poszedł po najmniejszej lini oporu czego efektem jest taki układ. W układzie jedna pompa, ogrzewanie przez kaloryfery z termostatami, zbiornik CWU 300L do którego podpięte są też solary. Na piecu mam 60 st i taka jest temperatura zasilania i bojlera, z kaloryferów powraca oczywiście zimna woda która miesza się z powracającą wodą z bojlera zapewniając ochronę powrotu w okolicach 50 st. Pytanie moje jest takie : Czy nie lepiej zastosować zawór 3D, pompę CO przenieść na powrót a bojler zasilać dodatkową pompą . Czy taka instalacja jaką mam teraz nie wpływa na większe zapotrzebowanie na energię? Figure.pdf

Tam gdzie się mocniej dmuchało zskleilem wszystkie szczeliny pionowe a potem zrobiłem w tym silikonie otworki wiertłem 2,5 mm I jest o niebo lepiej. Na palniku palu się równo.

Lepsze takie uśrednienie niż wpis typu: " Bo nie jednen przyglądając się takiemu wpisowi zazdrości wygody, zakłada piec do niedocieplonego domu i potem lamentuje, że "JAK TO!!!" przecież na forum pisali że mniej spala się gazu.

Nie wiem... Ja tam nie miałem oszczędności.

Kolego nie napinaj się tak bo Ci żyłka pęknie. Moim zdaniem to odczucie subiektywne. Sami piszecie że wymiennik trzeba częściej czyścić więc jak to będziecie robić bez zawirowywaczy pewnie też odbiór będzie lepszy. Co do spadku temperatury w czopuchu o 30 st to aż mi się nie chce wierzyć. To ile macie bez tych blaszek? Może macie słabe konstrukcje kotłów skoro nie może wymiennik odebrać ciepła albo za mocny ciąg kominowy. Ja mam na czopuchu przy 100 % mocy około 90 -110 st czyli zakładając że to obniży mi temp. o 25- 30 st to spaliny byłyby 65-70 st. Zakładajęc że ma ustawioną temp. na piecu 60 st to wychodziłoby że sprawność kotła byłaby na poziomie 90%. A jak sobie piec pracuje na 1% to temperaturę spalin mam na poziomie 70- 80 st to z zawirowywaczami powinienem mieć około 50 st. To by wychodziło że piec pracowałby jak kocioł kondensacyjny. Dodam że mam kocioł 12 KW i palę słabym paliwem (miłem węglowym) może przy groszku byłoby inaczej,

Nic nie daje. Wykonałem takie jakiś czas temu z blachy aluminiowej na trzy półki i poza zasyfieniem nic więcej sie nie polepszyło. Blaszki zatrzymują cały pył na wymienniki co przekłada się z czasmna mniejszy odbiór ciepła ze spalin. Oszczędności w opale żadne.

A ja tak się przyglądam temu wątkowy i wydaje mi się że wpisy są tylko po to żeby się pochwalić. Podajecie m.in. metraż i gr. Docieplenia i co z tego? Przecież to tylkoczesc zmiennych które przełożą się na taki a nie inny wynik zużycia. Lepiej byłoby oszacować zapotrzebowanie budynku na energię na stornie ciepłowłaściwe.pl i dopiero podawać zużycie. W ten sposób można wyciągnąć wnioski czy komuś piec dobrze pali czy nie przy podobnym zapotrzebowaniu na energię. Ja ktoś pisze ze ma docieplony dom steropianem o gr. 15 cm to to nic nie wnosi bo 15 cm docieplenia na ścianie z desek będzie inaczej izolować niż na ścianie z betonu kominkowego o gr 40 cm.

Aż poszedłem sprawdzić certyfikat i kartę gwarancyjną którą dostałem od instalatora. Gwarancja mówi o 5 latach w przypadku gazu a 2 lata przy innych paliwach. Instalator (kominiarz zapewnił że mój komin będzie podciągnięty pod 5-cio letnią gwarancję, (jak jest certyfikowanym instalatorem producenta to zawsze są możliwości). Tak więc niech się lasuje... mam nadzieję że wytrzyma (nawet z wymianami) do czasu kiedy zamontuję kocioł na gaz. Jak mi ten kocioł padnie to wiem że będzie tym ostatnim na paliwo stałe.