Vlad24

szukałem o pompie, a znalazłem o kolektorach :D https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12259-jakie-kolektory-wymiana-na-nowe-po-gradobiciu-co-polecacie/#entry110384

oj tam, oj tam ... za te pieniądze kupiłbym co najwyżej jeden panel, bez pompy i sterownika nie buduje profesjonalnego sprzętu, moja pompa to darmo przez okazja, a najdroższym elementem będzie rura miedziana 3/8 w otulinie. Kupiona z reszta (jak się uda) za połowę ceny sklepowej. A jak by COP był rzeczywiście ok 3, to może jeszcze zainwestuje w termostatyczny zawór rozprężny (ok 260zł) przeżyłbym, nie ma strachu :P szczerze to już mam trochę dość palenia latem. Trochę upierdliwe to zajęcie, a z drugiej strony już chodzi za mną drugi klimatyzator. Ta pompa pozwoli mi ( mam nadzieje) zaspokoić dwie zachcianki naraz, chłodek w pokoju dziecka i spokój z kotłem. Kolektora na razie nie kupie, albo inaczej być może kupie jak zobaczę co pozostanie z kolektorów sąsiada po gradobiciu. Już mu dwa gumowe czy plastikowe kapturki z rur odpadły, a rok jeszcze nie minął. :)

a ja sobie z wrodzoną skromnością liczę na COPa min 3 ;P na początek będę ekserymentował z propanem r-290, jak już dopieszczę to zobaczę jaki efekt będzie na r-22.

tyle, że niebieskawy zobaczysz w 1 z 20 kominów, a żółtawy w ponad połowie. najlepiej patrz stopka

przy dmuchawie, ja bym je zaślepił całkiem, ale przy miarkowniku właśnie tam zrobił klapkę dopływu powietrza i zamontował taki skośny ruszt jak na rys, ala dakon. Zmniejszyło by ci to jeszcze bardziej ilość naraz palącego się węgla. Nie ma możliwości by ta część złoża przy drzwiczkach tak samo paliła się jak ta przy palniku. Nie wiem czy też kol Heso nie podaje powietrza na przestrzał warstwy przez ruszt pionowy. Przy małych mocach spokojnie ci powinno wystarczyć 10-15 Pa, będziesz to widział po mocy kotła, szybkości nabierania temperatury. Jak miarkownik otworzy klapkę, a kocioł będzie reagował niemrawo i klapka CRK będzie na wpół otwarta, wtedy zwiększ ciąg o 5 Pa.

Do CWU na lato kombinuje pompę ciepła powietrze/woda i liczę po cichu, że da mi 9 kWh cieplej wody z 3 kWh prądu :) Wymiennik nie wygląda źle, ale w kominie kupa pyłów z kotła, widać dmuchawa mocno dawała po garach.

napisz jeszcze, czy po tych przeróbkach palnika i tak niskiej mocy smołuje ci wymiennik na drewnie, czy już nie? ciężko to widzę, moim zdaniem nie da się drewnem dobrze palić na tak małej mocy. Gazuje ono znacznie intensywniej niż potrzeba do utrzymania zadanej temperatury i jak nie dasz mu powietrza, to będzie smoła, jak dasz, to zagotujesz. Widzę dwa wyjścia, albo zmienić preferencje na 80% węgiel 20% drewno na największe mrozy, albo zamontować bufor min 300l i ładować go pełną mocą dwa razy na dobę do 70C.

max ciągłe zapotrzebowanie 3,5 kW, średnie przy 0C 1,5 kW by nie było, to są dość grube szacunki, ale pozwalają zorientować się po której stronie mocy się jest ;P Dokładnie zapotrzebowanie, to najlepiej ciepłomierz na kocioł lub podlicznik jak ogrzewanie elektryczne, mniej dokładne to OZC.

gdy temperatury dochodziły do -17C - 18C ja też spalałem prawie 30 kg, generalnie zależność miedzy temperaturą za oknem, a zapotrzebowaniem na ciepło jest liniowa różnice jakie wynikają, to tylko sprawność spalania. Im intensywniej w kotle palisz i bliżej mocy nominalnej tym sprawność spalania wyższa, a to oznacza, że zużywasz mniej węgla by wyprodukować tyle samo ciepła. Jak kupisz mniejszy kocioł, to będziesz w nim palił mniejszą jednorazowa dawkę paliwa, ale intensywniej z wyższą temperaturą w złożu, w komorze spalania i w kominie. Dzięki temu będzie lepiej dopalony węgiel, lepiej dopalone części lotne tzn węglowodory które odgazowane i nie spalone powodują smołę, odgazowane i częściowo spalone powodują sadzę. A wyższa temperatura zapewni suchy komin i dobry ciąg kominowy - tu przydać się może regulator ciągu kominowego, bo jak masz komin fi 200 i dasz mu 150C to ciąg będzie zdecydowanie za duży jak na 5-7 kW.

3300m3 w sezonie, czy rocznie? jak rocznie, to z tego CWU to ok 420m3, a CO 2880 m3, licząc 9,5 kWh/m3 = 27360 kWh / 200 dni / 24h = 5,7 kW - tyka moc wychodzi średnio na dobę przy średniej temperaturze 0C za oknem. Przy - 20 będzie to ok 11 kW, a twoje straty to ok 1,18 Wm2/K - czyli bardzo duże, tak jak w starym w ogóle nie ocieplonym domu. Ale masz piwnice do której tracisz ciepło i jej powierzchnia nie była uwzględniona w rachunkach, kocioł jako że już stary wcale nie musi mieć 95% sprawności ;) W każdym razie, ten Hef mini spokojnie wyciągnie ci i 11 kW, a zapotrzebowanie rzędu 11 kW może wystąpić zaledwie przez kilka dni w roku. W poszukiwaniach kotła patrz na tę moc 5,7 KW, bo to na niej najczęściej będzie pracował twój kocioł i to na niej musi mieć możliwie najwyższą sprawność. Fajne ultimatum :) myślę, że musisz przeprowadzić z nimi jeszcze jedną rozmowę o sprawności kotłów na małych mocach i możliwości skorzystania z pomocy kotła gazowego w najcięższych warunkach. Przy tych 5,7 kW i temp 0C spalał by ok 1,3 kh/h, więc jak by do niego dało się zasypać ok 10 kg, to teoretycznie powinno wystarczyć na 7 h pracy.

w zasadzie już ci napisałem, że 9 kW przy - 25C będzie na styk, a dokładniej z zapasem 1 kW jak chcesz to napisz ile tego gazu szło, rozumiem, że cały sezon na gazie. Dobrze by było jak byś mniej więcej oszacował ile gazu ci idzie na CWU np latem na dobę. Co do tego, co tam wsadzisz: oczywiście to jest twoja sprawa, i twoja decyzja, ale powiem ci tak szczerze, że być może sam w momencie w którym gdy kupowałem kocioł nie uwierzył bym, że mi wystarczy o połowę mniejszy. Tyle, że nie było wtedy nikogo kto by mi doradził na 180 użytkowej i ponad 200m2 po podłogach kotła 10-12 kW. Teraz jak widać innym radzę i jak widać słuchać nie chcą :) kliknij tu: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aho_XEI01cxVdFlsdjhrWDQtTmh2cDd4QWlLUDFPM1E&hl=en_US i zobacz jaką średnią moc pobierał dom przy różnych temperaturach, jakie było spalanie i jaka szacowana sprawność takiego palenia w kotle tłokowym 22KW

jak masz drugie źródło ciepła, bez zbędnego zastanawiania bierz kocioł na styk. Najmniejszy HEF to 14 kw - będzie on za duży, bardziej pasował by HEF MINI 9 kW. Nie wiem jak u niego będzie ze sprawnością na 3 kW mocy, ale jak by to było poniżej 50%, to gdzieś do temperatury za oknem ok 5 C, bardziej opłacalne było by używanie kotła gazowego. Choć nie koniecznie przy tych temperaturach musisz palić w sposób ciągły, wystarczy okresowe przepalanie na wyższej mocy.

gdy pracują pompy ogrzewania podłogowego, jaką temperaturę masz na powrocie CO przez 4d i jaką temperaturę masz na powrocie kotła między 4d, a powrotem z bojlera.

nic ci on tam nie podwyższy, a zwłaszcza przy podłogówce. nawet jak tam jakakolwiek grawitacja się pojawi to będzie szła raczej do bojlera jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie pracy pompy za 4d, obieg grawitacyjny przez zasobnik w ogóle ustanie nie masz też co liczyć, że przez te zawory klapowe cokolwiek ci pójdzie na grzejniki. By coś tam wpłynęło poza 4d musi też mieć możliwość wypłynięcia też poza 4d, więc bypass musiał by być tez i na powrocie przed 4d. Jedyne sensowne wyjście, to dać pompę kotłową, która zapewni ci i odpowiedni przepływ w krótkim obiegu by podgrzać powrót z podłogi i dogrzeje bezproblemowo zasobnik CWU

tak daro czy dako okrągły 150 mm

powina być lekturą szkolną, jak 'Zbrodnia i kara'

tu https://docs.google.com/open?id=0Bxo_XEI01cxVVnJkY3RTSnhPQVU lub więcej tu http://filespart.com/dl/7ptqds.html

jest sens, byle był trochę podsuszony i najlepiej czeski o wyższej kaloryczności od polskiego Jego największą zaleta, jest taka, że nie spieka się i nie wiesza w kotle, tylko sam swobodnie opada w dół na ruszta

tym się nie da zalać, co najwyżej palce poparzyć zamiast niego lub w mieszance z nim chce zastosować r-290 propan z tym już może być ciekawie :P wie ktoś gdzie można na metry (ok 10m) kupić rurki miedziane chłodnice w otulinie 1/4 i 3/8 wszędzie tylko po 25m sprzedają :(

małej wiary w takim razie jesteś przy małym sprężaniu na niskich mocach każde 5 - 10 Pa ponad normę ma ogromne znaczenie dla ilości dostarczanego powietrza. Przy wietrznej pogodzie na fi 130 mam 30-40 Pa, to tak jak bym bez zmiany podawania paliwa zwiększył o kilka stopni nadmuch.

no właśnie do gramów mi to nie pasuje, bo z tego osuszacza udało mi się odpompować ok 430 gr R-22, oleju w tym nie ma bo bardzo wolno to robiłem i cały olej został w sprężarce. Bardziej to pasuje do 184 ml ciekłego czynnika, tylko nie wiem jaką ma gęstość w tym stanie.

136 m2 przy 20C wew, sprawność 60% 0C 3,6 kW spalanie 21 kg -10C 4,9 kW spalanie 28 kg - 20C 6,5 kW spalanie 37 kg - 30C 8,2 kW spalanie 47 kg - 40C 9,8 kW spalanie 56 kg

oj bardzo pomoże! niech nawet tego drewna było 3mp w przeliczeniu jako 1 t węgla, to 4t spalone tak jak piszesz dało by ci niecałe 14 tys kWh z czego pewnie 1,5-2 tys to ciepło na CWU w sezonie. Czyli na CO poszło ok 12 - 12,5 tys kWh.Teraz licząc z drugiej strony, średnia temp dla całego sezonu w mazowieckim to ok 1 C, u ciebie niech nawet będzie -1, ale dom był niedogrzany i policzmy 20C a nie 22C wewnątrz. 1,2 Wm2/K x 100m2 x 21K = 2,5 kW, na dobę 60 kWh x 200 dni sezonu = 12000 kWh I takie jest "niestety" twoje zapotrzebowanie na ciepło! A kocioł - najlepiej dolnego spalania 8-10 KW + nauka palenia. Pozdrawiam

jestem, nigdzie nie się szlajam :P ile to 6,5 OZ? znasz się na tych ich stopach łokciach i calach? OZ (uncja) to jednostka wagi czy objętości?

fajne wyznanie producenta! a powinien tak skonstruować kocioł i palnik, by mógł stać w podtrzymaniu miesiącami bez żadnego odbioru ciepła i się nie przegrzać