Vlad24
Stały forumowicz
-
Dołączył
Treść opublikowana przez Vlad24
-
teoretycznie wystarczy, że będzie w pobliżu czopucha prakrycznie, musi być w takim miejscu, by nie był narażony na sadżę, pył i ew pożar w kominie zostaje miejsce między trójnikiem, a wyczystką, lub na rurze czopuch - trójnik, ale poprzez półmetrowy poziomy odcinej rury, by syfy z kotła nie miały możliwości zablokowania regulatora.
-
tvnmeteo.tvn24.pl/informacje/polska,28/szok-jest-burza-w-lutym-bylo-jak-w-maju,75494,1,0.html ważne, by być świadomym zagrożeń
-
blokowanie w pozycji otwartej RCK jest niebezpieczne i radził bym tego nie robić
-
wszysko się zgadza, ale pamiętaj że mówimy o pompie wykonanej własnoręcznie. Zastosowanie inwertera pociąga za sobą wykonanie niemal od podstaw sterownika do niego, co dla niektórych oznacza ścianę. na elektrodzie kombinują z trójfazowymi scrolami coperlanda i sterują nimi poprzez falownik. Jak z kolei sterują falownikiem, nie wnikałem, czytam to raczej pod kątem swojego projektu 0-1 do CWU latem.
-
i jedno i drugie moim zdaniem on ma duży dom o dużym zapotrzebowaniu dlatego w mrozy pompa wylewa z siebie 7 poty. Przy takich temperaturach jak teraz przydałby się inwerter i zredukowanie mocy pompy. Prawdopodobnie ma za mały wymienik skralplacza, stąd wysokie temperatury skraplania i za słabe dolne źródło, które zmusza do obniżania odparowania. To wszystko powoduje, że wydajność jest marna i nie wiele da się doraźnie na to poradzić.
-
tu chyba wkraczamy już w ideologię, przyznaję, że inwerter jest lepszy od 0-1, ale nie na zasadzie że jeden ma COP max 3,5, a drugi nawet 6! Jedna i drugą sprężąrką da się osiągnąc taki sam COP, ale oczywistym jest, ze w zmiennych warunkach obciążenia lepszy będzie inwerter, bo zredukuje swoją moc i pozwoli uniknąc kilkunastominutowego stabilizowania się układu w przypadku 0-1.
-
nie widzę podstaw do takiego twierdzenia
-
0-1 autor też zresztą nie ma inwertera. Jak ma faktycznie ustawione skraplanie za 55C, to te 80C na wyjściu uważam za całkiem uprawnione.
-
-
to już coś ;) kilku rzeczy będziecie musieli się nauczyć, nie ma na to rady :P teraz trzeba spowodować by żar na palniku nie stanowił 10%, tylko 70% ok 10% drobne pojedyńze czerwone koksiki, dalej już tylko popiół. By tak się stało zmniejsz moc nadmuchu np do 25% i po kilku godzinach obserwuj zmiany. Tu ważna uwaga: stan żaru oceniaj zawsze pod koniec pracy kotła, tuż przed osiągnięciem zadanej! Jak już będzie zrobione, opisz popiół i czas w jakim osiąga temperaturę zadaną. Powodzenia
-
troche sie gubie z tym popiołem, raz piszesz, że masz cały popielnik z 30kg, teraz że tylko 1cm. Można prosić o odrobinę więcej precyzji, np wsypać worek i wyczyścić popielnik, następnie po spaleniu zważyć popiół na jakiejś wadze, łazienkowej ew kuchennej. gdzie i za ile był kupowany ten groszek? czy to nie jest czeski z marketu, lub tani opał z internetu? czy spada żar do popielnika w czasie pracy? czy żar ma konsystencję półpłynną i skleja się w wielkie grudy? jaką ew powierzchnię palnika tej z otworami zajmuje żar w %?
-
-
-
-
-
Wiem, że się różni, dlatego ciśnienia i temperatury są inne. Żeby nie było specjalistą nie jestem, ale wydaje mi się, że końcowa temperatura sprężania zawsze będzie większa niż temperatura skraplania wynikająca z pomiaru ciśnienia. Choć by z tego faktu, że sprężarkę opuszczają opary i gdyby ich temperatura była taka sama jak temperatura skraplania, dochodziło by do niego już w samej sprężarce. Po 20 min pracy temperatury ustabilizowały się i wyszło jak na zdjęciu ciśnienie tłoczenia niecałe 1,7 MPa temperatura skraplania dla r 407 przy tym ciśnieniu to niecałe 41C (odczyt z zegarów). Temperatura par, a dokładniej powierzchni miedzianej rurki 60C, temperatura powietrza z jednostki wewnętrznej 38C. Wniosek z tego moja sprężarka przegrzewa czynnik o 19C oczywiście dla dobra "nauki" straciłem odrobinę czynnika :P za to latem planuje odpalić ją na propanie i zobaczyć co z tego wyjdzie.
-
jak ciśnienie i temperatura są prawdziwe, to u ciebie prawie nie występuje przegrzanie par w sprężarce dziś wyciągnę swoje zegary i zmierzę jak to jest w mojej klimie (R407) w trybie grzania. Ostatnio jak w podobnej temperaturze sprawdzałem, to temp powietrza dochodziła do 56C, zobaczę jakie w tym czasie jest ciśnienie na tłoczeniu.
-
no dobrze, ale czy twoim zdaniem przy ciśnieniu tłoczenia 3,5 MPa rzeczywista temperatura czynnika na wyjściu ze sprężarki będzie wynosić 40C?
-
a nie prościej będzie jak autor poda nam ciśnienie na tłoczeniu i ciśnienie na ssaniu? przecież z wykresów wynika, że przy temp skraplania 70C musiał by mieć ok 5 MPa to są chore wartości
-
za ten okres 3 miesięcy średnia ci wychodzi 0,87 W/m2K, poprzednio z tych 2 dni niecałe 0,86W/m2K - jak widać i przy -0,7C i przy - 10,7C współczynnik jest prawie taki sam. o tyle o ile można przewidzieć średnia temperaturę za sezon, o tyle można się pokusić o prognozowanie zapotrzebowania przykładowo 200 dni sezonu ze średnią na Mazowszu za poprzedni sezon ok 0C wyjdzie ci ok 19000 kWh jak w lutym i marcu będzie tak samo jak w zeszłym roku ze średnią - 0,7C, to jeszcze będziesz musiał ukręcić 5760 kWh a jak zechcesz nagrzać ten dom do 22C, to 7360 KWh drzwi balkonowe dodatkowo zwiększają zapotrzebowanie do 29500 kWh (20C wew)
-
kręcę tym okiem i tak i siak, a wychodzi mi roczne na 29 tys kWh 22 tys na samych przegrodach, bez wentylacji i płyty. 7 tys jako zyski bytowe, trochę za dużo :) po ociepleniu 12 cm na przegrodach spadnie do ok 11,5 tys po 15 cm odpowiednio 10,8 tys po 20 cm - 9,8 tys kWh do tego ok 5 tys kWh na wentylację i minus zyski bytowe ok 3-4 tys kWh. Z tego co ty podajesz wychodzi, że domek masz cieplejszy bo roczne bez cwu wyszło by 21,7 tys kWh i to już uwzględnia wszystkie zyski i straty. Jak to ze sobą połączyć i gdzie tkwi błąd nie wiem :P
-
-
-
-
