emigrant

Power Walker i Volta Polska to rasowa chińszczyzna. Rekomenduję stare, używane APC Smarty. Wyprowadzić okablowanie na zewnątrz, podłączyć 2 szeregowo spięte akumulatory 12 V, zalogować się konsolowo w eppromie i zmienić runtime na FF. Nic lepszego nie trzeba. Nawet można odpalić deamona apcupsd i dostawać powiadomienia na maila, albo takie info w logach: root@backup[~]tail -f /var/log/apcupsd.events 2021-06-16 10:57:36 +0200 UPS Self Test switch to battery. 2021-06-16 10:57:43 +0200 UPS Self Test completed: Battery OK 2021-06-19 20:55:57 +0200 Power failure. 2021-06-19 20:56:03 +0200 Running on UPS batteries. 2021-06-19 20:57:15 +0200 Mains returned. No longer on UPS batteries. 2021-06-19 20:57:15 +0200 Power is back. UPS running on mains. 2021-06-19 20:57:59 +0200 Power failure. 2021-06-19 20:58:05 +0200 Running on UPS batteries. 2021-06-19 20:59:28 +0200 Mains returned. No longer on UPS batteries. 2021-06-19 20:59:28 +0200 Power is back. UPS running on mains. root@backup[~]apcaccess APC : 001,045,1130 DATE : 2021-06-22 22:43:14 +0200 HOSTNAME : backup.xxxxx.eu VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) openbsd UPSNAME : APU2D3 CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2021-06-02 11:02:07 +0200 MODEL : Smart-UPS 1000 STATUS : ONLINE LINEV : 237.6 Volts LOADPCT : 18.2 Percent BCHARGE : 100.0 Percent TIMELEFT : 83.0 Minutes MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds OUTPUTV : 237.6 Volts SENSE : Medium DWAKE : -1 Seconds DSHUTD : 180 Seconds LOTRANS : 208.0 Volts HITRANS : 253.0 Volts RETPCT : 0.0 Percent ITEMP : 35.5 C ALARMDEL : No alarm BATTV : 27.3 Volts LINEFREQ : 50.0 Hz LASTXFER : Unacceptable line voltage changes NUMXFERS : 5 XONBATT : 2021-06-19 20:57:59 +0200 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 284 Seconds XOFFBATT : 2021-06-19 20:59:28 +0200 LASTSTEST: 2021-06-16 10:57:36 +0200 SELFTEST : NO STESTI : 14 days STATFLAG : 0x05000008 MANDATE : 2005-08-28 SERIALNO : AS0536130xxx BATTDATE : 2021-15-05 NOMOUTV : 230 Volts NOMBATTV : 24.0 Volts FIRMWARE : 652.12.I USB FW:4.2 END APC : 2021-06-22 22:43:21 +0200 root@backup[~]

O zgrozo... to nawet ja wiem jak działa zawór 4D i pompa kotłowa dla krótkiego obiegu to wręcz konieczność. Nie mam nic wspólnego z hydrauliką. Jakaś tylko tam wiedza dla potrzeb własnych. Gość chyba z zawodu hydraulik. Niesamowite...

Nawet nie wiedziałem, że Selvany zgazowują. Dziwne...

Ten filtr do gorącej wody to po co? On jest dla celów filtracji gorącej wody w kuchennym zlewie a nie do instalacji CO. Znacznie ogranicza przepływ i chwila moment zapchą się syfem z wody kotłowej. Co będzie jak zapcha się w środku nocy jak każdy śpi a instalacja powinna działać? Tam powinien być zamontowany separator cząstek stałych i nic innego. Można dać też separator powietrza, albo 2w1. W bojlerze nie ma ZB 6 bar i przepływowego naczynia przeponowego.

Instalacja grzejnikowa będzie bezpośrednio wpięta do bufora. Wydaje mi się, że górna część bufora będzie dość szybko się nagrzewać. Chyba nie ma potrzeby grzania instalacji najpierw kotłem a później przechodzenie na grzanie bufora. Ten DS 23 kW jak się rozbuja to strach pomyśleć co to będzie się działo... Do tego ten bufor jest za mały do tego kotła.

Zawór zwrotny sprężynowy powinien być po stronie tłocznej pompy, czyli w tym przypadku między kotłem a pompą. Chyba nigdy nie daje się ZZ po stronie ssawnej. Za to filtr skośny przed pompą.

Teraz będzie dobrze. Brakuje zaworu zwrotnego, filtrów skośnych, itd. Rozumiem, to tylko uproszczony schemat.

Tak jak masz teraz zrobione zawór ATV nadal jest w stanie zamknięcia na krótkim obiegu, więc powrót z bufora jest odcięty. Nie ma obiegu wody między kotłem a buforem.

To i tak pół sukcesu, że nie przyleciałeś na forum z kotłem na pellet z zaworem 4D... O ile dobrze czytam między wierszami to sam robiłeś instalację. Sprawdź, czy dobrze podłączyłeś także ten zawór ATV. Czy nie pomyliłeś kierunków. Jak nie umiesz czytać to co jest pokazane na naklecje to dmuchnij w ten górny króciec i tam gdzie wychodzi powietrze to ma iść w stronę kotła. Tam gdzie powietrze nie idzie to w stronę bufora.

Tak, musi być na powrocie przed zaworem ATV po stronie kotła. Na schemacie narysuj sobie strzałkami jak przepływa woda, gdy jeszcze zawór jest zamknięty i gdy zaczyna się otwierać wtedy powinieś zrozumieć o co chodzi. Powiedz jeszcze, że to montował hydraulik z zawodu?

Nic dziwnego, że ATV nie działa... Pompa ma zasysać wodę z zaworu ATV w stronę kotła, więc gdzie pompa powinna być zamontowana? Popraw schemat sam jak to widzisz. Jak dalej nie wiesz o co chodzi to popatrz na animacje takiego zaworu na YT jak on działa.

Raczej nikt nie będzie "pracować" nad tym kotłem. Jedynie z moją pomocą będzie poprawnie podłączony kocioł do bufora, instalacja grzejnikowa do bufora i bojler do kotła. W ogóle namawiałem na kupno podajnikowca na ekogroszek Sas Solida a swoje drewno sprzedawać. Spoko, taka ich decyzja, że nadal będzie zasypowiec i kierat z drewnem. Ciekawi mnie jak drewno będzie się palić w tym węglaku. Komorę zasypową ma dużą, ale tylko przez to, że to "krowa" 23 kW. Mówiłem trochę poczekać na MDM do drewna. To wszystko po swojemu kupione. Ten DREW-MET został kupiony jako używany, 3 miesięczny - de facto prawie nowy. Ktoś zwrócił ten kocioł do sklepu, że niby za mała moc. Zaglądam do wymiennika a tam cały uwalony w sadzy i smole. On nie był za mały, tylko za duży i ktoś kisił węgiel. Dymiło pewnie na kotłownię i kocioł do zwrotu.

Zrzut wrzątku pewnie poleci dwiema drogami - naczynie i DVB. Tam gdzie będą mniejsze opory hydrauliczne wyleci wrzątku więcej. Tak na logikę...

DBV w ogóle zadziała w układzie otwartym? On nie potrzebuje układu zamkniętego, żeby zrobić zrzut gorącej wody? Czy po prostu ciśnienie wodociągowe będzie w pewnym sensie wypychać gorącą wodę?

Ja tego nie robię. Próbuję koledze trochę podpowiedzieć co mogę. Sam to robi. Kazałem mu to jeszcze zamówić https://allegro.pl/oferta/regulus-dbv1p-zawor-dwufunkcyjny-schladzajacy-c-o-8870698091 Nie chce kupić przetwornicy i akumulatora do podtrzymania pompek, bo za drogo to przynajmniej niech ten zawór schładzajacy wstawi. Jak staną pompki przy braku zasilania to może być tragedia, kiedy kocioł będzie w fazie ładowania bufora przy pełnej mocy... Układ otwarty, ale naczynie 200 litrowe a raczej stary bojler co robi teraz za naczynie jest wpięte do grzejnika na górze :). Ma niby poprowadzić rurę z naczynia bezpośrednio do kotła...

To kocioł z certem tylko na węgiel w którym będzie palone tylko drewnem... ? Tak, ma wentylator wyciągowy. Dokładnie ten https://www.fuego.pl/drew-met-uni-ds-23-kw-z-wentylatorem-wyciagowym.html Jak z powrotami z instalacji grzejnikowej? Na samym dole bufora się wpinać, czy trochę wyżej niż powrot z kotła? Powrót z grzejników nie lepiej dać do h5 a nawet h7? Po co grzać dół kotła wodą z powrotu z grzejników? Powrót z kotła to oczywiste, że maksymalnie na samym dole do H2.

Bufor Galmetu. Zasilanie z kotła do bufora powinno być podłączone do najwyższego króćca w buforze po lewej czy tego trochę zaniżonego najwyższego po prawej? Tak na logikę do tego najwyższego króćca po lewej to zasilanie już na grzejniki a do tego niższego po prawej kocioł? Zgadza się?

Ja mu mówiłem, że ten kocioł jest za duży. Do bufora 800 litrów starczy 14-15 kW a nawet to się oblicza, że na 1 kW mocy kotła mniej więcej 50-55 l wody. Po prostu strach, że kupi za słaby, no to kupił po swojemu 23 kW. Jest jaki jest, już za późno. Wracając do rur 1 cal między buforem a kotłem. Wystarczy taka średnica? Kocioł i bufor stoją obok siebie.

Cześć, sąsiad wstawia do zasypowca Drew-Met 23 kW bufor 800 litrów, bo większy bufor nie wejdzie do kotłowni. Kupił zawór stałotemparaturowy 55 stopni ESBE VTC 511 1 cal dla ochrony powrotu. Kocioł będzie spinać z buforem czarnymi rurami 1 cal. Waszym zdaniem 1 cal jest wystarczający, żeby przenieść energię cieplną z kotła 23 kW na pracy nominalnej do bufora 800 litrów na powolnym przepływie pompką? Kocioł 23 kW(króćce 2 calowe) to już kawał mocy. Na moje oko 1 cal rura chyba jest za małą średnicą. Takie minimum 1 1/4 cala? Czy jednak 1 cal jest ok? Miał też robić grawitacyjnie na rurach 1 1/2 cala, ale brak możliwości, żeby zrobić to grawitacyjnie, więc niestety ładowanie bufora musi być na pompce.

O ja pie... Chyba szczęście w nieszczęściu, że oczy całe. Szybkiego powrotu do zdrowia.

Afriso to produkt chiński. ESBE to produkt szwedzki, także produkcja w Szwecji.

Nic się nie stanie. U mnie szczelina sama się powiększyła, bo ten szmot trochę się rozpadł na boki i do góry. W sumie nawet mnie to cieszy, bo znacznie polepszył się ciąg. Ta fabryczna szczelina jest za mała imho.

Nie ma to znaczenia co jest źródłem grzania wody w bojlerze. Na razie potestuj tak jak jest, obserwuj jakie masz ciśnienie wodociągowe w różnych porach dnia. Jak mocno będzie skakać to kup i zamontuj reduktor ciśnienia. Śmiało możesz grzać i do 70 stopni, ciśnienie może wzrośnie o 0,5-1 bar. To nadal daleka droga do 6 barów i zadziałania ZB.

U mnie też kapało gdzieś przy dźwigni w tym cudzie od Afriso póki nie miałem naczynia. Aktualnie zamontowany oddzielnie jest ZB(SYR 1915) i oddzielnie ZZ(Socla). Dlaczego zaczęło kapać przy 3 barach nie wiem. Może jakiś syf zaleciał i nie miało to nic wspólnego z ciśnieniem. Odpowiednio, czyli jakie ciśnienie wstępne? Nie masz reduktora ciśnienia, więc ciśnienie wodociągowe masz pewnie zmienne. Jak masz ciśnienie 3,5 bara wodociągowe, ustawiłeś ciśnienie wstępne 3,3 bara to będzie ok. Jak ciśnienie wodociagowe skoczy do 5 barów to naczynie całe wypełni się wodą i nie spełni swojej funkcji - będzie kapać z ZB.

Ja mam włoskie Fondital i po 12 latach wyglądają jak nowe. Nic z nimi się nie dzieje. Dziś już bym nie kupił aluminiowych.