emigrant

Kupuję w Mrówce takie wałeczki zrobione z wiórek sklejone jakąś żywicą. Wrzucam 4-5 sztuk w palnik i podpalam zaplacznią do gazu kuchennego. Na to drobne kawałki sosny wzdłużnie i na to już grubą sosnę wzdłużnie. Chyba nic nadzwyczajnego. Ważne, aby od samego początku był ogień z długim płomieniem, dlatego te kupne wałeczki. Te takie do grila nasączone naftą, czy te szare nie nadają się. Najlepsze te wałeczki z wiórek - dają dobry ogień i długi płomień. Takie - https://www.empik.com/podpalka-5-kg-ok-500szt-do-kominka-pieca-ogniska-grilla-rozpalka-feniks-sp-z-o-o,p1254976277,dom-i-ogrod-p?gclid=Cj0KCQjwv5uKBhD6ARIsAGv9a-zdnxaFl1OEBO6I0TeTbGbS9qVrk9PfGJpFmTAvFXB93h_MGkoMPEYaAonsEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

Jedna pozycja na sztywno - full otwarte. Nie wiem co to za pomysł z tymi klapami od lat, ale nimi można biedy narobić. Poza tym każde przymknięcie to zbieranie się syfu na tej klapie.

Zamontować z powrotem zawirowacze jak je wyciągnąłeś.

Pewnie nie masz krótkiego obiegu kotłowego?

Widzę, że temat umarł. Finalnie zostaję przy starym, aluminowym grzejniku Fondital plus głowica termostatyczna gazowa Danfossa. Energetycznie trochę się pozmienia w pokoju po remoncie. Dojdzie mata alufox na ścianach, suficie i podłodze. Do tego farba termoizolacyjna - tak, to nie działa na zasadzie oporności cieplnej jak styropian, czy wełna a odbiciu w ponad 90% promieniowania cieplnego i wyrównaniu temperatury między podłogą a sufitem. Tym tylko schodzimy z niższym zapotrzbowaniem na ogrzanie pokoju. To nie podtrzymuje ciepła, może symbolicznie. Jak głowica gazowa Danfossa się sprawdzi i będzie to działać fajnie wymienie ją na głowicę elektroniczną Netatmo https://www.netatmo.com/pl-pl/energy/valves - działa z HomeKitem japkowym, rysuje fajne wykresy, odczyt temperatury otoczenia w czasie rzeczywistym, pokazuje cały czas temperaturę otoczenia na tym e-inkowym wyświetlaczu, długo trzyma na baterii.

Trudno powiedzieć. Za zimno to nie, ale w ten grzejnik muszę wtłoczyć prawie 60 stopni. Jakby co mogę dać tyle samo żeberek 16 a nawet 20, ale wersję wyższą 500 EXTRATHERMSERIR SUPER B4. To jest najbardziej wydajny energetycznie model Fonditala. Przy 16 żeberkach mocn cieplna przy delcie30 wyjdzie 1030 W w stosunku do tego który mam ~750W. https://www.fondital.com/pl/pl/extrathermserir-super-b4-pl Nawet jak kiedyś grzejnik będzie przewymiarowany to ma jakieś to znaczenie skoro i tak będzie głowica? Hmm, jesteś pewien? W sumie to by pasował z tą mocą 750 W w stosunku do podobnego modelu stalowego od Purmo. Mnie się wydawało, że moc grzejną żeberka trzeba obliczyć z tych danych w tabelce na podstawie poniższego wzoru. To do czego jest ten wzór pod tabelką? Co nim wyliczymy? Gazowy kosztuje 70 złotych a cieczowy 40 złotych. To nie są jakieś duże różnice, wręcz pomijalne. Bardziej jak to wygląda od strony technicznej, użytkowej takiej głowicy. Gazowy, który reaguje prawie 3x szybciej niż cieczowy jest korzystniejszy dla mnie przy aluminiowym grzejniku? Może będzie mniejszy tzw. syndrom "zimnego grzejnika" - brak promieniowania cieplnego.

@faradekwidziałeś post #20? Chyba zostanę przy aluminiowym grzejniku i chyba zostanie ten sam co jest. Jest sens wstawiać o większej mocy?. Nie wiem, czy dobrze założyłem W/m2 i nie wiem czy dobrze policzyłem moc jednego żeberka. Druga kwestia, czy warto iść w tę głowicę gazową z czasem reakcji 8 minut zamiast cieczowej z reakcją 20 minut?

Niestety, RA 2996 w zakresie 16-26 stopni nie ma funkcji odcięcia wody. W razie demontażu grzejnika z jakiś przyczyn trzeba spuszczać wodę z instalacji. Za to RA 2944 5-26 stopni ma funkcję odcięcia wody. Dziwne...

Ok, głowice z czynnikiem gazowym reagują szybciej niż z czynnikiem cieczowym. Gazowy - około 8 minut, cieczowy około 20 minut. Elektroniczne około kilkudziesiąciu sekund. Z tymi elektronicznymi jest trochę problemów. Jak głowica będzie dużo kręcić zaworem to szybko padnie bateria. Niektóre modele zawieszają się. Niektóre mają zbyt głośne silniczki - w pokoju sypialnym, w nocy w totalnej ciszy może być to słyszalne. Niektóre mają duże przekłamania odczytu temperatury. Niektóre "głupieją". Tutaj z własnego doświadczenia może coś więcej napisać @Sławek007 Chyba zamówię do klasycznego zaworu Danfossa RA-N główicę gazową Danfossa RA 2944. Głowica gazowa RA 2944 jest w zakresie 5-26 stopni. Jest głowica Danfossa gazowa RA 2996 w zakresie 16-26. Czy taka głowica nie byłaby lepsza? Jaki jest sens ustawiania głowicy poniżej 16 stopni lub mieć zakres głowicy od 5 stopni? Może taką głowicę 16-26 stopni jest łatwiej ustawić na daną temperaturę i nie będzie całkowicie odcinać przepływu? https://store.danfoss.com/pl/pl/Climate-Solutions-dla-ogrzewnictwa/Termostaty-grzejnikowe/Głowice-termostatyczne/Mechaniczne-głowice-termostatyczne/RA-2000-Czujniki%2C-RA-2996%2C-Gaz%2C-Typ-czujnika%3A-Czujnik-wbudowany%2C-16-°C---26-°C%2C-RA/p/013G2996

U mnie pompka akurat pracuje ze stałym ciśnieniem, bo to stara pompka. Na krótkim obiegu kotłowym mam Wilo Pico, ale tam lata na 1 biegu(C1). Na 11, czy 12 grzejników tylko 2, albo 3 będą miały głowicę termostatyczną. To mała instalacja, więc nawet jakoś nie trzeba było równoważyć hydraulicznie instalacji przez kryzowanie zaworów grzejnikowych, bo najdalej oddalone grzejniki były gorące. Szumów też nie słychać a pompka gania na 3 biegu. @samborA co sądzisz o głowicach gazowych? Niby szybciej i precyzyjniej reagują na zmiany temp. pomieszczenia niż cieczowe. Czy współcześnie iść już w elektroniczne? https://www.danfoss.com/pl-pl/products/dhs/radiator-and-room-thermostats/radiator-thermostats/radiator-sensors/#tab-overview

@Sławek007 to masz zwykłe zawory Danfossa RA-N i zwykłe głowice elektroniczne. Myślałem, że masz coś wyszukanego jak Danfoss Dynamic Valve https://www.danfoss.com/pl-pl/products/dhs/radiator-and-room-thermostats/radiator-thermostats/radiator-valves/dynamic-valve/#tab-overview który automatycznie równoważy hydraulicznie instalację, ma jakiś regulator ciśnienia różnicowego. Tylko nie wiem czy taki zawór nadaje się do układu otwartego? Czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest układ zamknięty, czy otwarty dla takiego zaworu?(@sambor). Co sądzicie o głowicach nie cieczowych a gazowych? Filmik do Danfoss Dynamic Valve

@faradek Coraz bardziej zaczynają mi się podobać Twoje argumenty, żeby zostać przy grzejniku aluminiowym, albo wymienić na aluminiowy o odpowiedniej mocy. Zaraz będę robił obliczenia, bo wydaje mi się, że mój magik hydraulik wstawił grzejnik na "oko" w pokoju na poddaszu, który nie jest ocieplony - jedynie w dachu 6 cm wełny z lamdą 0,032. W przyszłosci będzie dodatkowe 20 cm wełny. Przy remoncie w ścianki pokoju dam alufoxa(alufox.pl) i farbę termo CIQ. Traktuję to jako eksperyment, ciekawostkę jako formę dodatkowego ocieplenia poprzez odbicie promieniowania cieplnego. Nie jest drogie a chętnie przetestuję. Pokój ma 3,40 m x 4 m = 13,6 m2. Nie wiem ile tu założyć watów na m2 na poddaszu/strychu użytkowym, ale niech będzie 120W/m2. Grzejnik to 16 żeberek 350/100, ma 6 tych bocznych lameli, czy jak to się zwie. Jest miejsce pod oknem na wysokość grzejnika do 550 mm. Nie mam pojęcia co autor pomysłu miał na myśli wsadzając do tego pokoju niskie 350-tki, ale za to dłuższe, bo aż 16 żeberek - 128 cm długość grzejnika. Pewnie taki się kupiło w 2008 roku... Ja ich nie kupowałem ani nie dobierałem. No dobrze. Zobaczymy jaką moc cieplną ma jedno żeberko mego grzejnika Fondital przy delcie 30(55/45/20): Φ = Km ΔTn 0,6506x(47,2^1,2598) = 83,5 W 16 x 83,5 = 1336 W Purmo C22 400/1200 przy 55/45/20 ma moc cieplną 747 W według ich tabelki. Czy ja tu coś źle policzyłem, czy jednak sprawność stalowych grzejników jest tak beznadziejna? Mego modelu Fonditala już nie produkują, ale wybrałem podobny model ze słabymi parametrami i 6 lamelkami na boku grzejnika https://www.fondital.com/pl/pl/master Zostawić ten grzejnik, czy zwiększyć moc? No właśnie te Danfossa klasyczne działają chyba on/off? Zdradzisz jaki zawór i głowicę zastosowałeś, co nie działa na zasadzie on/off a jedynie kryzuje przepływy w zależności od różnicy temperatury zadanej?

C22, czy C33?

@faradek Masz u siebie grzejniki aluminiowe? Z nimi taki jest problem, że jak przestaje grzać to mimo np. 23-24 stopni w pokoju robi się "zimno" Z grzejnika jest potrzebne non-stop promieniowanie cieplne, nawet trochę. W każdym razie w moim przypadku - grzejnik nie grzeje to mam odczucie, że robi się chłodno. Grzejniki aluminiowy momentalnie robi się zimny jak zakręcimy dla niego przepływ. Stalowy zwłaszcza C33 ma duży zład wody w stosunku do aluminiowego. On powinien dość długi czas promieniować cieplnie nawet jak głowica zdławi w nim przepływ. Dobrze mówię, czy plotę jakieś bzdury? Wydawało mi się, że to jest sytuacja korzystniejsza dla głowicy, bo grzejnik wolno się na nagrzewa i wolno stygnie. Głowica ma czas płynnie to wszystko regulować, gdy jeszcze grzejnik będzie w miarę ciepły i będzie promieniować cieplnie. Przy aluminiowym nie będzie tak, że jego praca będzie zero-jedynkowa? Gorący na maxa przy grzaniu i zimny jak wygrzeje pokój.

Stalowe chyba mają większą pojemność wodną. Chyba ma to znaczenie przy głowicach? Grzejnik trochę wolniej robi się chłodny? Dla przykładu Purmo C22 500/1000 ma pojemność wodną 5,5L a Findital EXTRATHERMSERIR SUPER B4 500/1000 mają pojemność wodną 3,38L. Czy to 2,12 litra robią jakąś różnicę? https://www.purmo.com/public/prod/bcd2c0f2-6156-46c6-99cd-ddcde7354507/11334/b44cf15101958497e00626a3d50e9d2a/pl-pl-files-purmo-katalog-techniczny-grzejniki-plytowe-06-2021.pdf https://www.fondital.com/pl/pl/extrathermserir-super-b4-pl Taki Purmo C33 500/1000 ma pojemność wodną aż 8,2 litra. Taka sytuacja jest korzystna dla głowicy termostatycznej. C33 550/1000 ma 9 litrów - taka wysokość byłaby docelowo. Z aluminiowego bym musiał wziąć 500/1000 z pojemnością 3,4 litra, bo kolejny rozmiar to 600 a 600 nie wejdzie. Masz na myśli łączenie miedzi z aluminiowymi grzejnikami? Aluminiowe grzejniki to tak naprawdę stop aluminium z miedzią i innymi dodatkami. Grzejnki tzw. aluminiowe można łączyć z instalacją miedzianą. U mnie jest instalacja miedziania. U mnie jest i tak pełen mix - kocioł stalowy, bojler z kwasówki 316L, instalacja CO miedziana, korpusy pompek żeliwane, grzejniki aluminiowe. 🤣

Dzięki Wszystkim za odpowiedzi. W ogóle dobrze robię, że zmieniam aluminiaka na stalowy Purmo? Czy to trochę taki głupkowaty pomysł skoro już jest grzejnik, ale aluminiowy? Podkreślam, że będzie założony termostat, klasyczny, ręczny Danfossa. Niby ze stalowego przyjemniej czuć i lepiej ciepło niż z aluminiowego. Ktoś to potwierdzi?

Tutaj pokazujesz rdzę zewnętrzną. Co się dzieje od środka raczej nie wiesz? Czy tam nie odchodzi płatami rdza? Rozumiem, że do środka jakąś kamerką nie zaglądałeś? Mimo wszystko, 15, czy 19 lat to niesamowity wynik, że grzejnik nie zgnił od środka w układzie otwartym. Wychodzi na to, że aż tak źle nie jest.

Witam, Na pewno jakaś część z Was ma grzejniki stalowe np. Purmo, Kermi w układzie otwartym. Jak długo już użytkujecie takie grzejniki? W warunkach gwarancyjnych często jest zastrzeżenie, żeby stalowego grzejnika nie używać w układzie otwartym, bo praktycznie cały czas w takich układzie woda jest napowietrzona i może dochodzić do korozji grzejnika. Jak już ma być taki grzejnik w układzie otwartym to należy używać inhibitorów korozji. Raczej nikt ich nie stosuje. W październiku robię remontu pokoju na poddaszu i chyba wywalę grzejnik aluminiowy i wstawię stalowy. Dlatego stalowy, bo chcę wstawić głownicę termostatyczną. Aktualnie w grzejniku aluminiowym nie ma głowicy - w domu w żadnym aluminiaku nie ma głowicy. Niby głowica termo w grzejniku aluminiowym to trochę niezbyt dobry pomysł. Ogólnie grzejnik aluminiowy do kotłów na paliwe stałe to pomyłka, jedynie do instalacji gazowych/olejowych. Nie wiem ile w tym prawdy. Ze stalowego jest przyjemniejsze promieniowanie cieplne. Jedynie w łazience jest drabinka stalowa z głowicą termo. Kocioł zasypowy jak w podpisie.

Nie ma co wymyślać. To już duży sukces jak ludzie chcą kupować bojlery nierdzewne. Ważne, aby przypilnować z tą izolacją. Kto ją ma dobrą a kto złą. Joule też nie sprawdza spawów pewnie, bo po co. Tylko u nich proces składania, spawania bojlerów jest zautomatyzowany, powtarzalny. Ja dziś już sobie nie wyobrażam kupna bojlera stalowego. Z tego co widać po opisach i filmikach takie są oszczędności w nakładaniu emalii, że prawie jej nie ma. Bojler fabryczne od środka na dzień dobry jest już zardzewiały w niektórych przypadkach. Pieprzenie się z tymi anodami. Nierdzewkę/kwasówkę można podgrzać do 80-90 stopni i nic się nie dzieje a w stalowym popęka emalia i bojler do wywalenia - abstrahując od tego po co podgrzewać wodę w bojlerze do 80-90 stopni... Bojler nierdzewny jest bezpieczny sanitarnie, sam z siebie spełnia wymogi dla wody użytkowej - tam nigdy nie będzie rdzy od samego bojlera. Ze stalowym może być różnie... Sam miałem 12 lat stalowy i został profilaktycznie wymieniony na kwasówkę, bez czekania aż stalowy zacznie cieknąć. Pod koniec spuszczania wody ze stalowego leciała herbata i kawałki rudej - nie wiem, czy to gratisy z wodociągów, czy już dawno zniknęła emalia. Anoda nigdy nie była wymieniana. Po wykręceniu anody było jakieś kilka cm kamienia kotłowego na niej. To jeszcze nie miałem zmiękczacza. Kwasówka od nowości zalana już była wodą zmiękczoną.

U mnie w bojlerze, w środku był kawałek tej gąbki, izolacji - pewnie wpadł jak ocieplali. Pod ciśnieniem przywędrował pod zawór umywalki gorącej wody w łazience i zatkał przepływ. Pół biedy, że gdzieś na kolanku w rurkach PP się nie zatrzymał. Trochę byłoby zabawy... Za to ładnie ten kawałek gąbki przeczyścił rurkę z osadów. Poczytaj o tej stali duplexowej z której robią bojlery Joule. Jak to ma być stojący bojler to tylko Joule. Jak to ma być pod pompę ciepła, to musisz wziąć model z dużą wężownicą. Termica i jej podobne to nawet nie robią z kwasówki bojlerów o małych pojemnościach, tylko ze zwykłej nierdzewki. Podobno taka stal nie nadaje się na bojlery. Już nie pamiętam o co chodzi - czy pękają spawy, zbyt delikatna, bardziej robią się wżery korozyjne. Przez kupnem bojlera dzwoniłem do Chełchowskiego to akurat on odebrał to mi tłumaczył, czemu nie robią bojlerów ze zwykłej nierdzewki. O ile pamiętam to nawet robili, ale zrezygnowali, bo było dużo problemów.

Tak, np. taki https://alplus.pl/pl/p/Bojler-JOULE-Cyclone-150L-1-wezownica-1W-nierdzewka-wymiennik-podgrzewacz-CWU-Wysylka-GRATIS/90 Wersja 100 litrowa ma średnicę z izolacją 50 cm. Wersja 150 litrów 54 cm - nie upchasz tych 4 cm? Do tego z bojlerem dostajesz w komplecie grzałkę. Grzałki do bojlerów nierdzewnych są bardzo drogie. Obejrzyj filmik jak robią bojlery od Joule. Tam jest pełen profesjonalizm. Mają też pewnie porobione certyfikaty energetyczne. Chełchowski, czy Spawak ich nie mają, bo to pewnie dużo kosztuje - tak naprawdę nie wiesz w jakiej klasie energetycznej są ich bojlery. Pewnie pozaklasowe. Ja mam bojler dwupłaszczowy pod sufitem, bo tylko taki mogę mieć, więc za bardzo dużego wyboru nie miałem, żeby mieć coś z kwasówki - wypadło na Chełchowskiego.

Mam bojler od Chełchowskiego i jego największą wadą jest izolacja. Do pokrowca powciskana taka gąbka. Kup bojler od Joule ze stali duplexowej. Niby lepszy stop stali jak klasyczne kwasówki 316 z której są zrobione bojlery Chełchowskiego. Do tego w Joule masz izolację taką jak trzeba. Bojler Chełchowskiego to przydomowa, garażowa produkcja w Łomży. Pewnie nie mają maszyn do monolitycznego pianowania bojlerów to kupują pokrowce i wypeniają je jakimś materiałem izolacyjnym - bo tak jest taniej i nie trzeba jakiś dodatkich maszyn/komór, żeby opianowac ciekłą pianą poliuretanową. Spawak to chyba jeszcze lepsze akcje cyrkowe. Dawno nie zaglądałem na ich stronę. Jak zobaczyłem jak elementy ociepleniowe są posklejane szarą taśmą naprawczą to normalnie zdębiałem 😲. Tutaj najlepiej widać - https://www.spawak.com.pl/oferta/zbiorniki.html Takie cyrki to chyba tylko w Łomży, bo to kolejny domowy producent z Łomży.

Ludzie chyba nigdy się nie nauczą, że do bojlera jest potrzebne naczynie przeponowe. Jak ZB przy grzaniu nie kapie to znaczy, że jest albo bardzo niskie ciśnienie w instalacji wodociągowej, albo ciśnienie się cofa do instalacji wodociągowej z braku lub przepuszczającego zaworu zwrotnego przy wodomierzu. Jak kapie ZB to dobry znak, że instalacja jest szczelna, ale brak jest naczynia przeponowego. Kazanie zamontowania wężyka do ZB, żeby odprowadzać wodę do kanalizacji jest śmieszne. ZB powinien zadziałać tylko w sytuacji nadzwyczajnej, ostatecznej jak np. pęknie przepona w naczyniu, czy padnie termostat w grzałce i zacznie grzać wodę do 87 stopni. Nie jest jego zadaniem w upuszczaniu ciśnienia przy normalnej pracy bojlera.

Sporo ludzi, ale to kiedyś za BTC postawiło PV jak jeszcze była duża łatwość kopania. Od razu ludzie szyli w 40 kWp kto miał miejsce, bo taka instalacja wyszła darmowa(szybko się zwróciła, nawet w rok czasu).