0degree

Cóż, instalacja jest jaka jest, ale chociaż zawory RTL są na podlogowce? Zakres mocy wystarczy jaki podałeś, zastosuj do tego sterowanie pogodowe i będzie ok.

Powinno być domyślnie min 40 max 99 automatyka w kotle dobierze sobie odpowiednią prędkość, no chyba że jest coś nie tak z bypasem lub czujniki ntc na zas/powr kotła oszukują. Serwis sprawdzał ich rezystancję?

Jakiej średnicy i długość ma wkład kominowy, ile jest kolan od kotła do wylotu na dachu?

U mnie pomijając to że mam tylko jedną strefę brak menu 7.x.x a 5.x.x nie ustawiona, jest podobnie, czas funkcji boost 2.4.4 mam na 60 i 2.1.4 nie podałeś jest na 1 u mnie Mam nieco inaczej zakres RPM pompy ale to też wynika z innej instalacji niż u Ciebie

W sumie od czegoś trzeba zacząć, możesz podać nastawy to je porównam.

Nie będę się wypowiadał w kwestii lpg/gaz ziemny bo w sieci jest wiele praktycznych informacji ludzi którzy przechodzili z jednego paliwa na drugie. Ja mogę podzielić się informacjami z przejścia z ekogroszek na gz50. W temacie rekuperacji napiszę tak, żadna nie będzie tak skuteczna jak taka wentylacja grawitacyjna w której są pozatykane kratki papierami, lub ich nie ma wcale w domu. Może instalator taką posiada? Rekuperacja przynosi realne oszczędności w porównaniu do domu w którym jest wentylacja grawitacyjna z dopływem zimnego powietrza z zewnątrz poprzez nawiewniki lub rozszczelnienie okien. Też mam w domu rekuperację, rachunki za ogrzewanie są takie same jak przed jej zainstalowaniem, zyskałem tylko lub aż po jej uruchomieniu świeże powietrze, praktycznie brak parujących okien i niemalże momentalnie zniknięcie kilku ognisk pleśni za meblami i po kątach domu.

Nie wiem czy to dużo, jedno jest pewne nigdy LPG nie wyjdzie cię taniej niż gaz ziemny. Wracając do tematu kotła, wymieniony bypass, czy coś innego?

Dobry wybór odnośnie zmiany pieca, sam tak zrobiłem 5 miesięcy temu i jestem zadowolony. Kup sobie kocioł jednofunkcyjny czyli taki do którego podłączysz istniejący bojler, chyba że ma już swoje lata to lepszym rozwiązaniem jest kupno kotła w pakiecie z bojlerem pionowym który stoi bezpośrednio pod gazowym. Nie oszczędzaj na sprzęcie, patrz na dolną moc kotła która powinna być o okolicach 2,5-3,5 kW, dobrze jak niedaleko jest serwis. Ja mam kocioł Ariston genus one, osobiście polecam go jako użytkownik i instalator. Tak się mniej więcej prezentuje koszt eksploatacji - dom 200m2 garaż w bryle 20m2, czyli 180+20 po podłogach 230m2 ogrzewam wszystko, ocieplenie przeciętne (słabo jeśli chodzi o podłogę na parterze)

I coś się zmieniło, czy nadal kicha?

Pompa w Ariston jest na tyle mocna że napędza instalacje z dwoma kilometrami pexa w podłodze rozdzielone na ponad dwadzieścia obwodów i wszystko daje rady, fakt jest taki że na rotametrach przepływ jest ledwie widoczny, ale jest i grzeje. Skuzmik w tym tygodniu pewnie nie uda mi się odezwać, ale przeglądniemy Twoje ustawienia i zobaczymy co jest nie tak. Na początek możesz spróbować ustawić moc minimalną pompy w kotle na około 80-90% pod kodem 234-menu-paretry kotła-ogrzewanie2- min moc pompy co. I obserwuj co się dzieje z temp powrotu. Cube będzie docelowo dopisany do strefy 2, a strefa 1 będzie zmieniać temperaturę dlatego że sam kocioł będzie polegał na sondzie zewnętrznej.

Tak w module jest sprzęgło, dlatego prosiłbym o zdjęcia bo na tak krótkim obwodzie trudno coś skopać aby powrót był zimny. Próbowałeś podnosić moc min pompy w ustawieniach w kotle? Przypisanie podlogówki jako strefy 2 jest jak najbardziej ok, sterowanie pogodowe także ma wtedy prawidłowo działać. Mało tego, pogodowo zarazem sterujesz temperaturą na kotle, czyli automatycznie i pierwszy - gorący obieg grzejnikowy będzie zmieniał się w zależności od temperatury zewnętrznej po odpowiednim ustawieniu na kotle. Możesz podesłać namiary telefoniczne na priv, jak będę miał trochę czasu to zadzwonię i pogadamy.

Napisz coś więcej o Twojej instalacji, a lepiej kilka fotek podłączenia modułu z kotłem i rozdzielaczami

Ja bym na próbę modulacje wyłączył czyli na NIE. Modulacja daje to że kocioł dochodząc do temp. zadanej obniża moc poprzez zmniejszanie dawki węgla i zwalnia dmuchawa. Nie jest to złe pod warunkiem że dobrze to nastawisz do swojego kotła, a w szczególności min obroty dmuchawy i minimalną dawkę paliwa. Przy Twoim wydaje się kiepskim pojęciu o sterowaniu kotłem, proponuje tryb 2 stanowy. Mój dom jest mniejszy bo 200m2 z garażem (230 po podłogach)inny model kotła - kwm/sgr i spalam mniej, jednak w tych Twoich 35kg/doba też bym nie dramatyzował za bardzo, no chyba że ocieplenie masz naprawdę dobre. Wtedy można by spróbować powalczyć o kilka kg.

Jaki jest palnik i dmuchawa w Twoim kotle? Być może za mocno dmuchasz, ja mam aktualnie max moc ustawioną na 32% ale przesłona otwarta na 60% (dmuchawa wpa 07). Modulacje mocy na razie wyłącz całkowicie.

Zwróć uwagę na prawidłowe podłączenie zaworu 3d w zależności co chcesz osiągnąć, chłodniejsze grzejniki czy cieplejszy powrót kotła i porównaj do swojego schematu. Zawór 4dr byłby lepszy pod warunkiem "przyłożenia się" do prawidłowego obiegu kotłowego.

- czujnik podajnika, Jest po to aby zapobiec cofnięciu się żaru w strone kosza zasypowego -czujnik co ( czy jak zadaje temp wody w grzejnikach . to nie są już potrzebne zawory termostatyczne?) Jest po to aby sterownik wiedział jaka jest temperatura na kotle - czujnik temp powrotu ( czy warto stosować?) Warto, sterownik może zareagować nieco wcześniej na większe zapotrzebowanie na ciepło - czujnik podłogówki ( stosuje się do kontrolowania temp na całej powierzchni podłogowej??, ja jednak planuje rozdzielić ogrzewanie podłogowe na 5 stref zaworami termostatycznymi wiec taki czujnik mi się nie przyda?) Aktywując wyjście pompy mieszającej jako podłogowa możesz mierzyć czujnikiem temperaturę powietrza w jednym pomieszczeniu gdzie jest podłogówka i kontrolować temperaturę pomieszczenia (powietrza) włączając cyklicznie pompę podłogi , albo można go przymocować do rury za mieszaczem i kontrolować temperaturę wody wpływającej do rozdzielacza OP -czujnik wewnętrzny Podłączajac go możesz aktywować pracę niezależnego od pozostałych układu który będzie sterował pompą c.o. Czujnik mierzy temp. powietrza w danym pomieszczeniu i po osiągnięciu temperatury zadanej podejmuje odpowiednie do ustawionych wcześniej w sterowniku kroki. -termostat pokojowy ( tutaj zadaje sobie temp dla wszystkich pomieszczeń?) Identyczna funkcja jak wyżej sterująca tym samym obiegiem z tym że tu potrzeba zakupić sterownik pokojowy ze stykami COM-NO tj auraton, euroster itd. Czujnik mierzy temp. powietrza w danym pomieszczeniu i po osiągnięciu temperatury zadanej podejmuje odpowiednie do ustawionych wcześniej w sterowniku kroki. Na początek instrukcja sterownika do rąk i czytać, wszystko masz tam dokładnie opisane co i jak.

Oś wirnika pompy w poziomie!!! obrócić i odpowietrzyć pompe

To proste, jeśli nie masz do sterownika kabla z wtyczką RJ12 to się w taki kabelek zaopatrz. Jeśli masz to łączysz dwie środkowe żyły we wtyku RJ12 ze stykami COM-NC odbiorniku sterownika i łączysz się z wyjściem na sterowniku oznaczonym zdalne sterowanie. Zajrzyj do instrukcji tam jest wszystko opisane.

Albo coś blokuje prace silnika i pobór prądu przekracza 0.8 A po czym zadziała termiczne zabezpieczenie w sterowniku. Sprawdź czy po wyciągnięciu zawleczki jesteś w stanie swobodnie kluczem obracać ślimak.

Remik nie Ty pierwszy masz takie odczucia, wprawiony "palacz" jest w stanie uzyskać lepsze efekty na prawie każdym sterowniku dwustanowym niż na automacie. Tylko ilu jest tych wprawionych użytkowników?

Będzie działało ale tylko z pompą.

Działa na grzejnikach kermi zresztą czy takie czy inne nie ma większego znaczenia, wiesz ja mam kocioł z podajnikiem w którym temperatura jest dość dobrze kontrolowana, na mojej instalacji w razie braku zasilania nie podnosi się temperatura więcej niż 2 stopnie, później spada. Dodatkowo testowałem na ruszcie awaryjnym przy paleniu drewnem bez zasilania i nie udało się kotła zagotować ale gdyby tak dorzucić węgla to nie wiem. Nie wiem dokładnie w jakich procentach ta grawitacja działa, w każdym razie gdy na piecu jest ok 70 st. to na piętrze grzejniki są gorące, i te najbliższe na parterze - dokładnych temperatur nie mierzyłem. Generalnie wiem że gdyby na wypadek braku prądu w zimie w domu nie zamarznę. A pierwszy zawór to zwykły zwrotny z metalowym grzybkiem oczywiście z wyeksmitowaną sprężyną, a na powrocie klapowy "ustawiony" tak, że ta nakrętka skierowana jest w bok aby nie było zbyt wielkiego ciężaru klapki.

Od trzech lat działa u mnie takiego typu połączenie, czyli zawór zwrotny omijający zawór 4dr, i dodatkowo przy powrocie kotła drugi zawór zwrotny klapowy aby dobrze działał w poziomie poprzez który płynie powrót do kotła bezpośrednio omijając zawór 4 dr. Na piętrze wszystkie grzejniki grzeją grawitacyjnie a na parterze tylko 3 sztuki się przebija tak ok 50% (kocioł jest na tym samym poziomie podłogi). Od koła do rozdzielaczy jest rura calowa stalowa, od belek do grzejników typu v leci pexem 16mm.

100km to dużo gdyby było blisko to bym podjechał i wytłumaczył co i jak.

Skąd dokładnie jesteś?