vernal

Witam, To nie piec, tylko podłogówka pokazała swój żółty pazur :P Ale do niej termostat z 0,5 histerezą to nie będzie zbyt dobry. Moim zdaniem powinien mieć 0,1 albo bezhisterezowy, pracujący na algorytmie adaptacyjnym. Pozdrawiam.

Witam, Panowie a gdzie w tym wszystkim wspaniała kumulacja ciepła przez ściany? Obawiam się, że to docieplenie może tu dużo napsuć... Pozdrawiam.

Przy takim sterowaniu zawory zwrotne są potrzebne za obiema pompami. Poza tym w obwodzie cwu przydałby się zawor regulacyjny przepływu. Tak się po prostu robi i nikt nie liczy jakie są straty, bo wiadomo, że są i to wystarczy. Pozdrawiam.

Dobrze kombinujesz, ale to się nie da tak w 5 minut wszystkiego zrozumieć, trzeba sie z tym przespać pare razy :lol: C.o. działa tak jak opisałeś, a do tego pompa kotłowa robi to samo (ale ma łatwiej) i jak się to wymiesza, to temp. powrotu jest odpowiednio wysoka (tam jeden z kolegów pisał, że na 1 calu spadek ma max o 8 stopni, tylko nie podał mocy chwilowej dla tej różnicy). Jak pisałem w poprzednim poście - u Ciebie akurat moc chwilowa jest dość duża, więc rożnica też będzie większa, dlatego nie przywiązuj się za bardzo do 50C na powrocie non stop (i się tym też za bardzo nie przejmuj). Widac, że zmysł estetyczny instalatora przewyższa znacznie jego wiedzę na temat pracy zaworu 4D bez pompy kotłowej - dopasował obwód do ściany zamiast do grawitacji, no cóz, przynajmniej jest prosto ;) :P Tu kolega m77 załączył konkretniejsze wytyczne [znany jest z tego, że wody lać nie lubi], to warto odnotować w pamięci. Pozdrawiam.

No to zawór tam jest, 4D zawiera w sobie 3D... Jeśli chodzi o te przekroje, to nie wymaga tego jakaś szczególna norma. Wynika to z obliczeń dla zapewnienia obiegu grawitacyjnego w tym obwodzie dla konkretnej mocy. Przy czym moim zdaniem 5/4 to i tak za mało dla tych mocy, żeby sobie cały czas utrzymywało odpowiednią temperaturę na powrocie na grawitacji. Szczególnie w tym układzie z podłogówką i termostatem pokojowym - jak wszystko rusza, to nie ma bola, musi powrót wychłodzić (co innego z samą pogodówką, ale to inny temat). Ale tu nie zwiększa sie już średnicy, tylko wspiera to sterownik za pomocą własnie "ochrony powrotu". Jak kolega powiększy jednak ten obwód i ustawi mniej restrykcyjnie temp. powrotu, to jest szansa, że bez pompki da radę, tylko czy instalator jest w stanie wuobrazić sobie, że to ma być naprawdę krótki i niepowykręcany obwód... :lol: :( Pozdrawiam.

Po pierwsze - słomki są 2 (a nawet 4). Każdy swoją słomką ssie ale z tej samej butelki a potem każdy swoją słomką wpuszcza to z powrotem do tej samej butelki. Czy to nabiera sensu?

Tym się na razie nie przejmuj, energia nie idzie w czarną dziurę... Swoja drogą, to samo spalanie też należy zoptymalizować, ale myśle, że dobrze iż nikt o tym na razie nie pisze, bo to odrębny temat i niepotrzebnie moznaby namieszać. Pozdrawiam.

No i prawidłowo, na 1 calu, grawitacji i tym cwu grawitacyjnym tak właśnie będzie działać. Nie powiedział Ci instalator?

I chciał taki sam rozmiar nawet jak powiedziałeś, że pompa będzie kotłowa?

Szkoda, że te 2 testy nie udały sie na takiej samej mocy średniej. Widać, że sterownik osiąga lepszego VERa. To potwierdza znaczny wzrost straty kominowej na małych mocach. Pozdrawiam.

Tak się łtwo mówi :lol: A ile osób może teraz z tego skorzystać! B) Pozdrawiam.

Witam, Niestety Kolego muszę Cię zmartwić. Pozwoliłem sobie wytłuścić zdanie, które, z przykrością stwierdzam, pozbawione jest sensu [praktycznego]. Zużycie opału jest uzależnione BARDZO MOCNO od warunków zewnętrznych. A tu porównujesz zeszłą zimę - najzimniejszą w tysiącleciu (2 lata temu też lekko nie było) oraz obecną zime - najcieplejszą w tysiącleciu. I wtedy miałeś 186 minut (i może więcej) a teraz masz już 180 minut? Obawiam się, że zużycie w tym rodzaju "palenia" będzie dużo większe, nieopłacalne. To zależy od sprawności kotła dla tej mocy. Być może da się to nawet sprawdzić - jeśli producent kotła robił badania i udostępni Ci wykres sprawności do mocy. Jak mi taki wykres pokażesz, to Ci dokładnie powiem o ile więcej paliwa będziesz zużywał. Ale eksperyment bardzo fajny, można podyskutować, bo palenie w podtrzymaniu to ważny temat. Pozdrawiam.

Tutaj się podczepię. To jest najważniejszy parametr służący do uzyskania odpowiednich warunków pracy instalacji - to jest ochrona zasilania. Dobrze zrobiłeś.

Jak jest kocioł zasypowy, to radziłbym dopilnować zielonego podłączenia zbiornika. Przeciwnikiem zaworu nie jestem - przynajmniej 1 w instalacji mógłby być, pomysł nie jest zły ;)

Tu trzeba się skupić na prawdziwym błędzie i przyczynie problemu. Podkreślam - kratką wentylacyjną nie ma prawa wchodzić (nawet czyste) powietrze. Jak jest inaczej to jest źle! Trzeba sie odczepić od sąsiada, bo to okrężny trop. Jak wchodzi dym (to może jest tam czad) i rzeczywiście - straż można wezwać. Pozdrawiam. P.S. Przecież nawet jak sąsiad zrobi wkład, to przy niesprzyjających warunkach ta Wasza wentylacja wciągnie dym od góry! I co wtedy?

Witam, Aż mi się nie chce wierzyć, że tyle służb zajmowało się tym od d... strony :blink: Jeśli jest tak jak napisałas, to problem jest z wentylacją i to U WAS a nie u siąsiada. Nie trzeba go o nic prosić, tylko u siebie zrobić porządek [ktoś tam z nadzoru był blisko, ale nie dopilnował widać do końca]. Kratki, przez które wlatuje dym nie służą do wciągania dymu. Nie służą również do wciągania powietrza. Tymi kratkami powietrze moze przechodzić TYLKO W JEDNĄ STRONĘ - na zewnątrz. Wszędzie, nie tylko u Was. Zauważ, że wtedy dym nie wleci do domu. Niestety tego musisz dopilnować za wszelką cenę. W najprostszych przypadkach wystarczy zastosować deflektory (w kształcie litery H, ok. 60 zł) na każdym wyjściu Waszej wentylacji na dachu. Do tego potrzebne jest dostarczanie powietrza z zewnątrz (ale te kratki w oknach juz macie). Pozdrawiam.

Witaj Mikołaj, Od razu odpowiedź na nurtujące Cię pytanie: Bo tak mówi norma? ;) Odnośnie reszty, to Vlad wykazał się elokwencją i elastycznością właściwą tylko osobom znającym się na rzeczy [czym mnie niestety nie zaskoczył :angry: :lol: ] Ten, co robił projekt, to projektantem na pewno nie jest [nawet z zamiłowania]. Te zawory różnicowe to śmiech na sali. Tylko jeszcze dopowiem, że ochronę powrotu masz wyłaczyć na jakieś 2 dni po to, żeby się NAPATRZYĆ jak to ma działać (po przeróbce). Nie bój sie, nic złego się nie stanie. 48 na powrocie to wygórowane wymagania dla takiej instalacji i bez pompy kotłowej może byc ciężko - w tej sytuacji to nie wiem czy nie prościej byłoby tę pompe dołozyc a nie zmieniać wogóle zaworu i obwodu kotłowego co do średnic. Pozdrawiam.

Witam, Najważniejsze w tym wszystkim jest to, ze zawór 3D jest zainstalowany źle [jeśli jest tak jak napisałeś powyzej]. Wcale taka sytuacja nie dziwi, bo patrząc na zdjęcia, to rzeczywiście IQ wykonawcy nie przekracza 60 (tacy powinni pracować[czyt. "robić krzywdę"] tylko i wyłącznie dla siebie). Nie może zachodzić sytuacja, że pompa w jakimkolwiek połozeniu zaworu jest "odcięta". To ona dzwoni ZZ BŁAGAJĄC O POMOC :o - niedługo się spali. Dół 3D ma być u góry. To nie ma prawa poprawnie pracować. Oczywiście odejście na zbiornik wyrównawczy MUSI być wcześniej - inaczej powstanie bomba. Następna sprawa - filtr ma być przed sama pompą. Jeśli chodzi o pompę przed czy za zaworem 3D - nie wnikajmy może, bo trochę teorii jest, ale jesli chcesz zaworem regulować temperaturę grzejników, to pompa ma byc za zaworem (jak kiminero narysował). Kolega albodek improwizuje, a lepiej po prostu doczytać jak to działa. Pozdrawiam.

Witam, Żebyś się nie męczył z tą myślą, to Ci od razu uświadomię, że dmuchawa nie wypycha dymu na zewnątrz. Ona ogranicza wyjście dymu [jeśli wszystko ok] lub wypycha dym do kotłowni [gdy nie wszystko ok]. Czy dobrze wyczytałem, że po tygodniu wyciągasz parę kilo sadzy a komin nie czyszczony przez 3 sezony ? :blink: :o Jak Ci Guitar pisze - wyczyść komin oraz czopuch, to tak trzeba zrobić a potem się zastanawiać dalej. B) Sprawdż jeszcze czy komin nie bierze lewego powietrza (np. wyczystką niedomkniętą). Pozdrawiam.

Możesz spróbować tak: 1. Sprawdzić ciśnienie w układzie - musi być wyższe niż cisnienie przepony [naniesione na zbiorniku]. Jeśli niższe, to najpierw dopuścić wody do układu] 2. Wyłączyć wszystkie pompy. 3. Zakręcić odpowietrznik nad bojlerem. 4. Puścić pompę bojlera na maxa do momentu aż zacznie bulgotaćw okolicy tego odpowietrznika. 5. Zatrzymać pompę i odkręcić odpowietrznik 6. wróć do punktu 3 parę razy lub do skutku 7. Powtórzyć tylko punkt 1. Pozdrawiam.

Ciekawe tylko kiedy kolega miał się o tym dowiedzieć, przed czy już po odpaleniu pompy na powrocie... Muszę się trochę czepiać, jak widać, ale bez obrazy Panowie ;)

Co chwilę ktoś załącza link do elaboratu o paleniu węglem od góry. Ja linków nie trzymam [choć oczywiście to czytałem, ten tekst wydaje mi się najlepszy], może ktoś, kto ma ten link go załączy tutaj. Jak nie, to bedziesz musiał poszukac w innych tematach. Jak palić od góry drzewem, to pisał na przykład kazik, też poczytać można - ma być stały dostęp powietrza.

Było blisko... Brakło tylko 1 zdania: Skoro sie pogryzie z pracującą pompą, to się nie pogryzie z niepracującą pompą. Na tym stwierdzeniu można nawet zrealizować priorytet bojlera w układzie z postu #1! Ale chyba nie to miał autor tematu na myśli, wię brnął dalej nie będe, tym bardziej, że zwolennikiem takich układów nie jestem.

No cóż, nie zawsze musi być kawior :lol: A co zawór zwrotny przeszkadza? Jak się wie jak to zrobić, to grawitacja śmiga, aż miło - braki w czytaniu forum tutejszego :P Bym się tak z MarkaW nie śmiał... Ale spoko, koncepcja się wyłania jakaś. Mam oczywiście coś w zanadrzu - jaka jest wysokość zbiornika nad górną rurą bojlera? Pozdrawiam.

Daj spokój, przecież wszystkie retorty, są do bani, trzeba obrotnice do niech zakładać i właśnie deflektory jako niezbędne dodatki. Nie wiem co masz na myśli pisząc - niby rynna, ale jeśli tę łyżke, to lepiej byś rynny nie obrazał ;) Odnośnie osiągów, to podaj jaki masz VER na tym paliwie, to pogadamy. Pozdrawiam.