vernal

Miedzi nie potrafisz lutować, to się naucz ;) Tak widze po wskazaniach ciepłomierza, że samorobne niewiele mniej energii robią niż próżniowe B) Napisz coś o tej pompie, to będziemy robić na dni bez słońca.

Już myślałem, że napiszesz, że akumulacyjne pobierają mniej prądu :lol:

Teraz to czujnik mam wkręcony na prawidłowej złączce, zanurzony ładnie w cieczy i jeszcze to wszystko zaizolowane. Drugi czyjnik jest tak samo zanurzony ale w korpusie przepływomierza - tego izolować nie wolno. I się zastanawiam czy nie pokazuje za mało :lol:

Najlepiej to by było do dolniaka dorobić większą komorę załadowczą, żeby tak nie biegać co parę godzin. Inaczej to ludzie przywymiarowują kotły, bo nie chce im się biegać i myśla, że jak więcej naładują to dłużej potrzyma, sprzedawcy się cieszą i kołomyja elementarna się zamyka.

No to brawo. Choć jesteś dobrze zorientowany w tematach, to ciepłomierz otwiera oczy na wiele rzeczy, nie będziesz żałował ;)

Nie no, chyba przesadziłeś. Podbijam na 8 - dom w końcu z kamienia.

To przecież pisał Ci kol. automatyk, że jest instalacja spartolona.

Witam, Kolego, niewiele się nauczyłeś przez te kilka postów, niestety, a Cię ostrzegałem, że prawie każde zdanie jest błędne. I nadal tak jest. Zawór 4D nic nie daje w kwestii kiszenia opału - słownie: nic. Jak będzie mały pobór mocy, to woda w kotle będzie miała 60 albo 65 albo 70 albo 80 albo 90 i opał i tak będzie się kisił, bo po dojściu do zadanej kocioł po prostu stanie i zajmie się ogórkami. Następne zdanie - czeski węgiel, żeby nie dymił to musi się spalać z odpowiednią prędkością w stosunku do powierzchni palącej się. Ponieważ ta ostatnia jest w większym kotle większa, to i tak będzie dymił niemiłosiernie na małych mocach - kaloryczność niewiele tu daje. Z pelletem jest jeszcze gorzej, albo spalisz go sakramencko szybko albo dym. Następne zdanie - producenci kotłów piszą, że są to dane orientacyjne i mogą sporo odbiegać od rzeczywistości, ale to już mało kto czyta. Nigdy, ale to nigdy nie nie bierz tego pod uwagę przy wyborze konkretnego kotła, bo sie przejedziesz. No i te solary - co z tego, że będzie zbiornik duzy jak wody zużyjesz tyle samo, co zawsze i dlatego z kotła zostanie pobrane tyle samo energii co zawsze, nic to nie zmienia [chyba, że zbiornika teraz nie masz żadnego]. Teraz to Cię ratuje przepalanie w kotle przez cały sezon z efektem w postaci huśtawki temperatur w domu. Niektórzy robią tak cały czas i żyją, to może dużej tragedii nie będzie. Pozdrawiam.

Najlepiej kulowe.

Gdyby tak było, to nie sprzedawaliby mniejszych wkładów, bo komu? Glikol to jest przede wszystkim na temperatury niskie. W zależności od roztworu z wodą zamarza przy różnych temperaturach, często używa się mieszanek na -30C.

To pogmeraj tam w materiałach albo dopytaj palaczy-instruktorów dlaczego w tej normie nie ma takiego rysunku, może sie już zmieniła.

Wylewki jastrychowej ma być właśnie 6,5 cm, więc to problem nie jest, trochę tylko mało styropianu pod spodem... ale jak się nie da inaczej to może być. Mozesz zalać glikolem. Nie wiedziałem, że takie jest prawo odnośnie komina - naprawdę? To byłoby śmieszne i głupie. Pozdrawiam.

Ustaw dużo, np. 25s i oglądaj co się dzieje, popróbuj.

Dobrze, że sprostowałeś ;) To podbijam stawkę do 15% :lol:

I tak trzymać. Jak wiadomo różnica jest tylko w rozruchu, a dokładniej - w wygaszaniu. Dzisiaj pali się na okrągło więc nie ma to znaczenia, jakbyś codziennie rozpalał i wygaszał kocioł, to różnica zużycia by była.

Witam, To jak zauważasz dym to znaczy, że tu najwięcej sadzy się wytwarza - czytaj co napisał Vlad o tym mechanizmie. Powinna być funkcja w sterowniku, która może to trochę złagodzić. Poczytaj w instrukcji może znajdziesz albo napisz jaki to sterownik. Niektóre sterowniki mają to obligatoryjnie wbudowane - jak przechodzi w stan podtrzymania to kręci jeszcze jakiś czas dmuchawą na zmniejszonych obrotach. Wahania temp. na kotle i w grzejnikach nie mają wielkiego znaczenia, bo pomieszczenie reaguje na to bardzo wolno więc spokojnie możesz zwiększyć histerezę. Oraz najlepiej zmniejszyć trochę moc kotła. Wtedy pracuje on dłużej jednorazowo i rzadziej się załącza. Efektem tego jest mniejsza ilość wejść w stan podtrzymania...

Zrób 10% to zmniejszysz ryzyko zapowietrzania, to nic nie kosztuje.

Nie ma problemu, jestem otwarty i chętnie podyskutuję, niczego się nie boję. Odnoszę się zawsze do tego, co jest napisane a nie osobowo, więc nie bierz tak tego do siebie. To nie jest tak, że automatyk napisał, to jest źle. Zobacz - wyłączanie pompy podłogówki co chwilę robi się na żądanie (na zapotrzebowanie c.o.) i założenie jest takie, że jak pompa się załączy, to ma z czego pociągnąć ciepło - zgodnie z zapotrzebowaniem. Natomiast przy priorytecie cwu jest tak, że c.o. potrzebuje ciepło a nie dostaje, bo jaśnie wielmożne cwu się grzeje. Dlatego to pierwsze nie jest psuciem parametrów a to drugie jest a nie dlatego, że ktoś konkretny to napisał.

Szybkie nagrzewanie bojlera problemem żadnym nie jest, nawet lepiej. Chodzi o to, żeby w czasie nagrzewania nie było tak, że grzejniki przestają grzać. Jak tego efektu nie ma to wszystko jest ok. Zawór z grzybkiem kosztuje pewnie nie więcej niż 30 zł w normalnym sklepie a ten co załączyłeś to oczywiście może być, ale po co tak drogo? ;)

Skontaktuj się z tym "kominiarzem" i upewnij się, że wszystko zrozumiałeś. Powiedz, że komin już masz a chodzi jeszcze o wentylację - zobaczymy co Ci powie.

Ilość podgrzanych l/h to nie jest żaden użyteczny parametr tylko niepotrzebna komplikacja. Żeby do czegoś się przydał, to trzeba znać deltę T. Delty obliczyć się tak łatwo nie da, mozna co najwyżej zmierzyć, ale to już będzie musztarda po obiedzie. Dopiero wtedy otrzymamy moc. I po co to wszystko, jak moc mamy podaną a piori, gotową, tylko wybierać. A dobrać trzeba do zapotrzebowania, które można oszacować, na co jest parę sposobów.

Technikę to kaleczy ten, co się naczytał, nauczył i pomieszał wszystko a potem wdraża rozwiązania nie rozumiejąc co robi, z zasadą, że im bardziej skomplikowane tym lepiej. Tu kolega pyta o pompę do zwykłego zasobnika dla pojedynczego domu a Ty mu proponujesz rozwiązania dla pensjonatu. Dla niego przepływ 1 m3/h to jest z wielkim zapasem i pompę powinien ustawić na 1, i tego nigdy nie wykorzysta w pełni. To jest sposób pewny i działający a nie "sposobik".

No to od razu tak trzeba mówić, że bojlery juz są - niepotrzebna komplikacja niestety.... Tylko nie mów, że są też 2 zawory 4D itd. Oczywiście mozna zakładać na żeliwiakach zawory termostatyczne i bardzo dobrze to działa. Możesz dać druga pompę, nie ma problemu, będzie nawet lepiej sterować w razie zmian koncepcji. Poczytaj o prawidłowej instalacji zaworu 4D to sie dowiesz co znaczy obwód kotłowy.

Nie wyjdzie na to samo, bo jak jednorazowo podajesz mniejszą dawkę, to dodajesz mniej zimnego paliwa niż przy większej dawce. Dzieki temu temp. paleniska mniej spada i sadze mają większą szansę sie dopalić (one potrzebują wysokiej temp.). To, że podajesz częściej nie ma tak dużego znaczenia. Z tą histerezą to można popróbować, skoro Vlad tak pisze, sam też tak kiedyś paliłem i jak zaistnieje potrzeba to zmieniam histerezę. Najlepiej przyuważ kiedy ten dym się pojawia dokładnie, bo znalezienie przyczyny to podstawa.

Odnoszę wrażenie, że rozmawiamy o 2 różnych rzeczach. Ja mówię o priorytecie cwu, czyli o tym, że jak grzejemy cwu, to wyłączamy c.o. To jest zasada z natury chora, bo psuje parametry ogrzewania, które są obliczone i mają być spełnione, żeby był odpowiedni komfort. Zamiast mi zarzucać brak wiedzy, to proponuję douczyć się co oznacza słowo priorytet. Natomiast podnoszenie mocy kotła (węzła) na czas ładowania cwu nie ma nic wspólnego z priorytetem tylko jest pewną techniką adaptacyjną.