vernal

To jeszcze zmierz temp. na powrotach. Czy grzejniki są odpowietrzone dobrze? A cwu jest w obwodzie pierwotnym czy wtórnym? Ta pompka to mi się za słaba wydaje.

T o jaki masz problem? Dmuchawę ustaw w połowie między tymi 2 ustawieniami. Płomień też nie powinien być zbyt spokojny - deflektor pomoże.

Z takim zjawiskiem walczy się temperaturą paleniska - ma być wyższa. Deflektor podwyzszy temperaturę - przyda się. Poza tym ustawienia podawania i powietrze. Podajesz prawdopodobnie za dużo paliwa. Podaj czasy. Oraz ile powietrza (i czy to wg Ciebie duzo czy mało)

Styki N i P3 (GECO) z postu #23 mają być podpięte do N i L (RXTX) z postu #31. Jak GECO wyłączy tę pompę (priorytet CWU), to RXTX nie narucha jej prądu choćby nie wiem co. Pozdrawiam.

No z tymi dziurkami można kombinować, gdzie gęste, gdzie rzadkie itp. Odbiegając od konkretnego przypadku twojego, mogę napisać coś na temat dziurek Na początku to bym gęstych nie dawał. Paliwo tam jeszcze zimne i duża ilość powietrza tym bardziej je wychłodzi (w innych tematach antracytowych koledzy opisywali problemy z przygaszaniem antracytu gdy się go dużo sypie i powietrzem ostro traktuje). Jak już pisali Rosjanie i Vlad na tym forum - dla ant wystarczy podawać powietrze tylko z dołu [osobiście nie podzielam do końca tego twierdzenia, ale tylko marginalnie; generalnie taką zasadę bym przyjął]. 2 dmuchawy do 2 stref od dołu - rozumiem, ze dolne dziurki podzielone na 2 części. Tego bym nie robił, bo bardzo skomplikowane, narażone na anomalie róznego typu. Myśle, że 1 dmuchawa wystarczy a reszta to rozmieszczenie dziur. Powietrze wtórne podawałem rurką fi8 z przewierconego nad rynną palnika otworu na wylot ściany kotła. W tych okolicach jeste też deflektor z odpowiednio wygiętej blachy 6. Pozdrawiam.

Witam, Fajny temat, można podyskutować ;) Spaliłem trochę antracytu palnikiem rynnowym żeliwnym, trochę go przy tym modyfikowałem i obsrerwowałem efekty... Myślę, że tutaj dobre byłoby opisanie tego konretnego problemu. Jest nie do końca jasno zdefiniowany. Opisz co tam niepokojącego zauważyłeś. Jak znajdziemy w miarę dokładnie przyczynę, to można dopiero myśleć nad modyfikacjami. Pozdrawiam.

IB taki właśnie jest. Przy czym on ma tę odchyłkę obliczaną pełnym PIDem a nie proporcjonalnie. Jak za długo się nie chce zmieniać temperatura, to jeszcze ja zwiększa. Pozdrawiam.

Tech i taka funkcjonalność? :lol: Na razie to oni są na etapie - jak sterować dmuchawą, żeby się nie zakurzyła :lol: Potencjał mają dobry - potrafią zrobić sterownik. Tylko ich wiedza merytoryczna odnośnie sterowania ogrzewaniem to jakś sieczka w głowie. Kolego, dopiero jak te posty tu przeczytają, to zrobią. Pozdrawiam.

Właśnie po to ma być wpięta do GECO tak jak pisałem. Wtedy priorytet zadziała.

:lol: Przecież sam tego nie wymyśliłem... Ale ecostera nie znam. To do zaworu jest tylko? Podaj nazwę, to poczytam instrukcję. No to widać, że sterowniki tego typu na rynku są. Pozdrawiam.

Eee, to będzie kulawe. Trzeba po prostu taki sterownik zaworu, który bada jednocześnie temp. zewn. i wewn. Od zewnętrznej uzależnia temp. "bazową" a od różnicy wewnętrznej i zadanej wewnętrznej oblicza odchylenie od bazy. Na przykład: Temp. zewn. - 0C Z krzywej wyliczono temp. "bazową" c.o. 45C Temp. wewn. zadana 22C 1. Gdy temp. wewn. 18C, to odchylenie +12C, czyli temp. c.o. 45+12=57 2. Gdy temp. wewn. wzrasta i jest już 21C, to odchylenie +3C, czyli temp. c.o. 45+3=48 itd. Pozdrawiam.

Kolego chodzi Ci o zrębkę czy o pellet? Zwykły kocioł pelletowy nie poradzi sobie ze zrębką. Jak chcesz na zrębkę, to musi być specjalny do zrębki - chyba żaden z wymienionych do tego zupełnie się nie nadaje. Chyba że kupisz workowaną zrębkę przesiewaną [w cenie pewnie większej od pelletu, co nie ma żadnego sensu]. Z tych co kojarzę to Moderator się nada. Pozdrawiam.

Potraktuj go jak grzejnik. Dwa nie grzały a grzeją, tu zrób to samo i też będzie cacy. Pozdrawiam.

Witam, Zależy jaką gwarancję daje. Bo podejrzewam, że w rzeczywistości żadnej... Te siatki, to takie drogie nie są, jeśli wykonawca wie co robi - sprawdzić refrencje w tym zakresie, to można założyć. Pozdrawiam.

Ciśnienie wody mierzy manometr instalacji na bieżąco. Ciśnienia odniesienia - te wyliczone przez nas należy mierzyć na zimnej instalacji. Jeśli chodzi o ciśnienie powietrza, to myslę, że pomiar na odpiętym zbiorniku i już w instalacji został wykonany w inny sposób lub innym miernikiem. Albo może być tak, że manomentr od wody pokazuje 1,2 a ten od powietrza 1,4 pomimo, że ciśnienia te są takie same (np. 1,2) Zmierz powietrze w zimnej instalacji ale zanim podniesiez ciśnienie wody do 1,2. Czyli gdy w układzie jest np. 0,7 (upuścić trochę wody). Te manometry do powietrza są zazwyczaj obarczone dużym błedem, bo chińszczyzna i podziałki niedokładne, małe itp. Zwróć na to uwagę. Możesz łatwo porównać wskazania manometru wodnego i powietrznego: 1. Nabij gumę do i zapisz wynik (tu 1 bar) 2. Zrób w instalacji 0,6 bar (upuszczenie) 3. Napełniaj instalację obserwując manometr wodny - wskazówka powinna sie przesuwać powoli ale w zauważalny sposób. 4. W pewnym momencie wskazówka zacznie rosnąć dużo wolniej - prawie się zatrzyma. Zapamiętaj tę wartość manometru wodnego. To jest dokładnie tyle, co zapisałeś w p. 1 No i jak to będzie 0,8 bar, to znaczy, że 0,8bar wodnego=1bar powietrznego Czyli wskazania przesuniete o 0,2 bara. W instalacji ustaw tak: Jak wyczaisz moment opisany w punkcie 4, to dobij wody o 0,2 bara i będzie dobrze.

OK Panowie, to się wszystko zgadza. Tylko zobaczmy gdzie jesteśmy. To jest wzór na obliczenie ciśnienia wstępnego. I to w układzie zamkniętym. W tym przypadku należy dobrze zrozumieć znaczenie zmiennej H. W tych właśnie warunkach należy ją traktować tylko jako wysokość instalacji (choć to jest też ciśnienie statyczne), po to, żeby merytorycznie zdać sobie sprawę z tego, że tu sztucznie wytwarzamy pewne warunki dla tej zamkniętej instalacji. Wzór ten poza tym nie jest sztywny, można dodać sobie np. 2 bary na końcu a nie 0,2 bara A propos tych ciśnień w metrach, to nie ma żadnego problemu, jeśli się rozumie o czym się mówi. Na przykład moc chwilową palnika można mierzyć w sekundach ... I tak też się robi konstruując algorytmy spalania.

No właśnie, mam wrażenie, że również robi huragan. Jeśli w instrukcji jest paramtr "obroty dmuchawy" albo "moc dmuchawy", to ustaw go na wartość istotnie mniejszą i zobacz czy dmuchawa rzeczywiście kręci się wolniej. Inną metodą jest przesunięcie zasłony dmuchawy tak, żeby powietrza do niej wlatywało mniej (jeśli taka zasłona jest, ale widzę, że się jeszcze z dmuchawą nie zaprzyjaźniłaś. Powodzenia.

Może i tak jest. Ale nie o to przecież w paleniu chodzi. Istotą rzeczy jest ogrzanie pomieszczeń, pomieszczeń a niekoniecznie kotłą do zadanej temperatury. Skoro więc powrót jest zimniejszy przy tej samej mocy (ustawieniach) kotła, to grzejniki siłą rzeczy są cieplejsze - oddają więcej energii, szybciej się nagrzewa w chałupie. Tak więc dlaczego spalanie miałoby być większe? :blink:

Nadal źle przepisne. Błąd jest w miejscu H. Niech H będzie czym chce, tylko od kiedy ciśnienie mierzy się w metrach? Doczytaj lepiej i przeanalizuj. Potem rozważ różnicę między ciśnieniem statycznym a ciśnieniem w instalacji, to mogą być różne rzeczy...

Witam, Koleżanko, sprawdź czy miał się dobrze wypala - oglądnij popiół. A najważniejsza wydaje mi się tutaj dmuchawa - ustaw ją tak, żeby dmuchała o połowę mniej niż teraz. Oglądnij ją jak działa, gdzie ma jakieś klapki i przysłony, mozesz też zrobić zdjęcie lub napisać dokładny typ. Niech ona stanie się twoim przyjacielem. Jeśli sterownik pozwala na ustawienie jej mocy, to zmniejsz o połowę. Każdy kto skończył 27 lat powinien trochę dowiedzieć się jak działa jego otoczenie ;) Pozdrawiam.

Kolego, tak nie może być. Trzeba być dokładnym i wiedzieć na czym się stoi. To albo w gumie masz 1bar albo 1,4 :blink: To jest ważne, bo potem do niczego nie dojdziesz. W tym ustawieniu ma być akurat 1 bar powietrza, zgodnie z poprzednim postem. Pozdrawiam.

Musiałeś źle wyczytać. Owszem, można tak zrobić, ale jest to niezgodne z ogólną praktyką i zaleceniami. Nawet można powiedzieć, że w takim ustawieniu zbiornik więcej wody "przyjmie" w czasie ogrzewania i wahania ciśnienia będą mniejsze. Jednak taka instalacja jest bardzo czuła na minimalny ubytek wody lub tego, co jest w niej. Wtedy ciśnienie na zimno bardzo spada i wahania są jeszcze wieksze... Dlatego należy napompowac WIECEJ wody do instalacji niż powietrza do gumy, tej naszej opony ;) Niewiele więcej, ale jednak więcej (np. 0,1-0,2 bar).

Potraktuj to jak oponę. Naciskasz zaworek nic nie leci. A z oponą? No nie ma w środku gazu. No to napompuj trochę i patrz co się dzieje. Itd. Nabijane jet azotem i w razie konieczności najlepiej dopompować azotu. Jak nie masz, to zostaje powietrze... Tak samo jak z oponą. Pozdrawiam.

To nie jest normalne. Naczynia nie należy po prostu dopompowywać, nalezy kontrolować wartość ciśnienia raz na rok - jak w oponach w aucie. W tym celu naczynie należy zdjąć i podpiąć do niego miernik ciśnienia. Odczytaną wartość najlepiej napisać tutaj.

Kolego, ta wypowiedź była na poważnie. Jak ktoś wie o co chodzi w algorytmie PID, to ją rozumie. Miarkownik ma w sobie PID a na przykład sterownik dwustanowy - nie. Tak więc miarkownik, jak się okazuje, jest bardziej zaawansowanym urządzeniem pod względem sterowania. To bardzo ważna informacja moim zdaniem. Widze, że nikt nie broni tego zdania więc się dlatego ponownie wypowiadam bez intencji zaśmiecania a wręcz przeciwnie. :angry: