vernal

Jeszcze Ci kolego powiem coś na temat opału. Niepotrzebni kupiłeś drewno, ale to już trudno. Trzeba było się tutaj najpierw zapytać... Palenie drzewem w takim kotle wychodzi drożej niż węglem orzechem albo groszkiem. Drzewo trzeba spalać szybko i ustawiać wysokie temperatury, ma ono również dużo mniejszą kaloryczność niż węgiel. W sumie za ogrzewanie płaci się drożej a trzeba śmigać dodatkowo tam i z powrotem, kocioł szybciej się wykończy, komin trzeba czyścić często i jeszcze mogą Ci ściany zacząć śmierdzieć od góry - wtedy remont oraz czasem budowa nowego komina. Nie opłaca się w tym kotle - nie daj się nabrać na przyszłość. Kup normalnie węgiel orzech albo groszek. Zapalasz to od góry i zapominasz na 24h. Masz spokój a i drożej nie wyjdzie. To rada na przyszłość. Jakbyś miał kupić miał, to musisz być absolutnie pewien, że jest on najlepszej klasy i sprawdzony (popytać znajomych, bo o taki bardzo ciężko). Inaczej nawet się w miał nie baw, bo też na tym stracisz. Na razie to jest wolna amerykanka, bo dom nowy itd, nie ma co patrzeć na spalanie i zimno wszędzie.

Chodzi o otworki wewnątrz paleniska - na ściankach bocznych. Powinny być przyspawane tam kątowniki z nawierconymi otworkami. Jak są, to je przetkaj. Natomiast ja bym w tym kotle otworzył trochę tę klapkę, co jest na drzwiach zasypowych (wsadzić tam kawałek druta, żeby się nie domykała). Podczas palenia drewnem to się bardzo przyda. Zadana 70C jest po to, żeby piec nie skorodował przy paleniu nawet suchym drewnem. Ale może lepiej o to nie dbać - szybciej się wykończy, to kupisz taki jak należy.

Jak woda z prysznica łączy się z tą od wc, to jak mam to zrobić w kotłowni (tam bojler zazwyczaj)? Odporne to jest na kreta? Pozdrawiam.

Jeszcze jedna sprawa - założyłem, że dla mniejszej mocy ująłeś znacznie ilość podawanego powietrza i w ogóle go ustawiłeś najlepiej jak się da. Jeśli nie to cały eksperyment psu na budę.

Czyli sprawność kotła jest dużo mniejsza na tej mocy niż na bardzo dużej. Musisz więc się pogodzić z częstymi wejściami w stan podtrzymania (co powoduje też duże straty i brudzenie wymiennika oraz komina). Pomimo tego jest taniej... Tu jasno widać, że kupiłeś kocioł 2 razy większy niż potrzebujesz. Nie dość, że na kocioł wydałeś więcej, to teraz musisz się godzić z ciągłymi stratami paliwa (więcej spala niż kocioł mniejszy). Ale się nie martw. Zrobiłeś tym sposobem przyjemność innym ludziom - 1. Producentowi kotła (więcej zarabia na większym kotle) 2. Sprzedawcy kotła (to samo co wyżej) 3. Sprzedawcy opału (większy obrót) 4. Wsparłeś całą rzeszę biednych górników (to samo co punkt 3). Pozdrawiam.

Najważniejsza zasada: Palić ma się u góry a powietrze ma lecieć z dołu. Uwaga: potrzebne jest też dodatkowe powietrze nad drewnem - jak masz jakiś szyber, to go uchyl (wystarczy dziurka fi 8-10 lub trochę więcej - dobrać doświadczalnie, żeby z komina dymu nie było w ogóle). Kupiłeś sobie taki kocioł (górnego spalania), który wymaga najwięcej czasu do obsługi. Jak chcesz nie mieć problemów, to musisz przy nim gmerać co parę godzin po 15 minut albo i dłużej. Sam sobie makabrę ściągnąłeś na głowę a sprzedawca Cię nie ostrzegł. [jak już chciałeś kocioł zasypowy, to trzeba było kupić dolnego spalania (sprzedawca nie wie jaki to, więc go nie pytaj) i palić węglem lub drewnem] Napisane tu zasady palenia w Twoim kotle wymagają ogromnego nakładu czasu i pracy podczas jego obsługi, ale może Ci się uda... Jak nie, to problemy pozostaną. 1. Temperatura zadana 70C 2. Rozpalać tylko od góry 3. Nie dokładać tylko wygaszać i rozpalać od nowa (wyjątki punkt 4) 4. Wyjątkowo można dorzucić ale do rozgrzanego kotła i to bardzo małe porcje jednorazowe. 5. Z komina nie może lecieć dym, tylko para wodna (tak to wygląda jabyś chuchał) 6. Dmuchawa na małym biegu. Sam widzisz, że czeka Cię makabra. Komin i czopuch koniecznie wyczyść i dopiero zacznij stosować te zasady. Pozdrawiam.

Nie chodzi o to czy źle robisz tylko jak robisz? Palisz odgórnie, oddolnie? Jak sie kończy palić to dorzucasz czy wygaszasz i od nowa rozpalasz? Jak dorzucasz to ile naraz? Jakie masz kawałki tego drewna, rodzaj itp.

Witam, Dużo się opisałeś, ale nie ma najważniejszego. W jaki sposób palisz tym drewnem? Komin to można zapchać w tydzień. Nie zapomnij o wyczyszczeniu czopucha, tylko jak skoro dospawany na amen. Dasz radę. Pozdrawiam.

To jest proste: 12lat=19kW.

Wezwać fachowca i niech przeczyści wszystkie otwory. To znaczy: komin i czopuch też. Kocioł możesz wyczyścić sama.

Kolego, muszę Ci zwrócić uwagę, że nie jesteś wystarczająco dokładny - bez tego zawsze przegrasz. Po pierwsze: Pismo, na piśmie, nawet w mailu podpisanym, firmowym. Ale nie na telefon. Po drugie: Kocioł uległ awarii, instalacja prawidłowa (pismo od producenta). No to gwarancja - niech dają nowy kocioł albo skutecznie ten naprawią. I to szybko, bo dom zamarznie ;) Pozdrawiam.

Tak. Jednak radzę dać robocze powyżej przepony albo zjechać z tym drugim w dół.

Ja też bym 45 nie wytrzymał, ale takich znam... Tu nie wydaje mi się to istotne ile jest na wejściu. Duży problem to instalacja, a przeróbka to wogóle makabra, drogo. No i te włosy - powinno się to zapychać.

Osobiście myślę, że w drugim przypadku będzie lepiej.

Patrzysz nie na to, co trzeba. Ważna jest tylko sprawność... Niech producent poda jaka jest sprawność przy jakich mocach - wtedy będzie łatwo wybrać. Bez tego parametru ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Producenci nie dorośli jeszcze ze swoimi betoniarkami do podawania takich danych (urządzenia się do tego nie nadają). Jakby podali, to obrót by im drastycznie spadł, gdyż wszyscy kupowaliby mniejsze kotły niż dotychczas. A po co im to? Chciałbyś zarabiać mniej? Co z tego, że zarabiają na robieniu łosi w łosia :lol: Swoje wiedzą, nie bój się...

Dobra, fajna funkcja. Tylko nie należy się nią sugerować przy robieniu zabezpieczeń - mają być takie, jakby jej nie było. Tu nie ma miętkiej gry. Pozdrawiam.

Fajne, ale to ten z tych instalatorów, co nie robią bezpośredniego połączenia do zbiornika... dawniej wszyscy tak robili, choć na schemacie było poprawnie ;) Układ ma się sam obronić, niech waruje instalator przy nim, jeśli tak sądzi. Pozdrawiam.

Na to składa się parę ważnych i różnych czynników, niektóre opiszę: Wszystkim chodzi o to, żeby jak najmniej opału spalić mając ciepło w domu. Czyli trzeba uzyskać jak najwyższą sprawność spalenia w całym sezonie. Sprawność w samym opale jest 100% Tę sprawność obniżają straty spalania - im większe tym gorzej. Najgorsze są istotne straty, które się często powtarzają. Gdy palimy z podajnikiem i sterownikiem dwustanowym, to zachodzą cykle: praca-podtrzymanie. W takim cyklu największe straty sprawności są gdy palnik jest w stanie podtrzymania oraz gdy startuje z podtrzymania do momentu aż się prawidłowo rozpali i uzyska odpowiednią temperaturę (zazwyczaj parę do parunastu cykli). Czyli najlepiej jak pali się cały czas albo bardzo długo. Duża ilość cykli to mnożenie strat tak samo jak szybkie dochodzenie do temp. (np. 10 minut) a potem przerwa (np. 20 minut). Taki scenariusz jest najgorszy. A więc palić cały czas? No nie da się, bo wtedy mamy innego rodzaju straty gdy pogoda jest ciepła (powyżej -5). Wtedy kocioł musiałby pracować na małej mocy, dla której sprawność przy ciągłym paleniu też jest mizerna (największa sprawność na mocy nominalnej i jakiś zakres poniżej, np. dla kotła 20kW to może być 8-20kW). Gdybyśmy przy tych temp. (powyżej -5) palili cały czas, to żeby nie przegrzewać domu to trzeba ustawić np. 4 kW - za duże straty. Trzeba więc wybrać złoty środek. [ale najpierw dobrać kocioł odpowiednio! - nie za duży]. No to ustawiamy go na te 10kW i wtedy pojawiają się te nieszczęsne podtrzymania, ale jest ok. Pisałem wcześniej, że przy tych temp. na zewnątrz (było -5 do -15) to kolega miał tragedię, złe ustawienia. No bo przy takiej temperaturze da się już ustawić kocioł tak, żeby: 1. Pracował na mocy dającej niezłą sprawność palenia ciągłego 2. Pracował ciągle przez dłuższe okresy (jak najmniej podtrzymań). Dlatego te 20-100 minut się pojawiło (lepiej jak 100). Są jeszcze inne czynniki jak np. sposób odbioru ciepła przez instalację, pojemność wodna kotła ale o tym nie będę pisał, żeby nie mieszać. Pozdrawiam.

Dojdzie do temp. zadanej, potem kocioł się udusi, a jak się nie udusi to się będzie podgotowywał przez poprawnie zapięty przelew - albo sobie woda będzie krążyć albo się powoli wygotuje. Nie widzę tu żadnego problemu. Ale - kocioł powinien być szczelny a instalacja prawidłowo wykonana, nie tak jak tutaj zaprezentowano. W takich przypadka to i zawór 3D jest niebezpieczny, kulka od zaworu różnicowego, filtr pompy a nawet pies sąsiada co za głośno szczeka. Takich sytuacji się nie rozpatruje, bo może stać się wszystko.

No tak, to jest racja, skoro zaciąga wszystkimi wentylacjami, to gdzieś musi wciągać i wypuszczać jeszcze gdzie indziej ;) Może być tak, że kocioł na dole ciągnie co się da bo u niego nie ma nawiewu gdzieś bokiem, zetką. Czasem jednak jest tak, że jedną wentylacją ciągnie a drugą wypuszcza... Jednak nawiew do domu musi być. Jak są okna i drzwi zbyt szczelne (a tak powinno być), to dziury podokienne trzeba zamontować. Ale tu martwi mnie co innego, bo kolega chce chyba jakieś coś obrotowego zainstalować na kominie. :blink: Kolego, to nie komin jest chory, tylko wentylacja. Na wylotach wentylacyjnych montuje się najczęściej deflektory (np. H), które zapobiegają wpadaniu powietrza do domu górą. I tak trzeba by postąpić, nie zapominając przy tym o tych mikrouchyłach okien, tudzież dziur pod oknami jak opisał Heso. No i tak kotłownia również się kłania - tam musi być doprowadzone powietrze, co podnosił Andrzej. Pozdrawiam.

Mnie takie wskazania nie dziwią. Jak w podtrzymaniu zakręciłeś (prawie cały) tlen, to procentowo jest go mniej w tym co tam leci.

To jest prawidłowe pytanie i należy je skierować na piśmie (mailu) do producenta, powinien się jednoznacznie wypowiedzieć. Dla mnie jest jasne, że kociołkowi nie powinno się nic stać gdy instalacja wykonana zgodnie z normą, ale lepiej zbierz oświadczenia wiążące. Natomiast instalator, który pexem połączył naczynie przelewowe od razu podpisał się pod tym, że w razie czego winę bierze na siebie. Taka instalacja nadaje się do jakiegoś programu typu "Uwaga", żeby się instalatorzy opamiętali.

A jaki masz kocioł do tego, jaka moc? Ten ślimak wydaje mi się za mały trochę na 100kW. Do czego Ci te 100kW potrzebne? 100kW pobiera na 1 godzinę ok 35 kg zrębki, czyli 3 worki raszlowe dobrze upakowane. Na całą noc (8h) potrzebujesz zbiornik, który pomieści 24 worki przy tej mocy, to sobie pomierz jaki musisz zrobić. Pozdrawiam.

Tez dajesz pexy do naczynia wzbiorczego?

Na to właśnie czekałem. Co za majstersztyk :lol: Kolego, zrobili Ci pexową choinkę już na święta. Z efektami specjalnymi :lol: Sorry, ale to inaczej jak nowoczesną rzeźbą nie można nazwać. Podpięcie do tego źródła ciepła bez własnych zabezpieczeń to naprawdę niezły eksperyment. To może służyć tylko jako atrapa świąteczna, serio. A jak doszło do awarii? Napalono w nieszczelnym kotle (prawie każdy tak ma). Następnie pan instalator pokazał sztuczkę jak oszukać kocioł, że ma napalone (zamknięcie lub znaczne przymknięcie zaworu 3D). Potem do domu a wiaterek i cug zrobiły swoje. Temperatura w górę, sterownik się wyłączył ale małe nieszczelności i cug dalej rozgrzewały wodę. Troszkę się tam przecisnęło przez 3D a reszta się gotowała i grzała powolutku topiąc przeróżne akcesoria po drodze. Pozdrawiam.