vernal

Ja powiem, że 12kW to za dużo do tego domu, ale na taki bym sie ostatecznie zgodził. Lepiej nie myśleć co powie Vlad :lol:

To zależy jak masz ocieplony. Jeśli słabo albo wogóle, to 12 kW może braknąć.

To też 2 razy za duży, jak u kolegi.

Ok, no to spoko. Skoro już wiesz, że brak pompy nie ma większego znaczenia, to poczytaj o tym kociołku lub najlepiej ogólnie - na czym polega palenie a jak coś to pytaj o szczegóły. Pozdrawiam. P.S. To masz UWT czy NWT?

Jeśli kocioł ma 12 kW to rzeczywiście jest dobrze dobrany. A teraz praca na 1/3 gwizdka więc nie może być idealnie, bo to kocioł na paliwo stałe wiadomej produkcji. P.S. Dopiero stopkę doczytałem... No jednak widać że 2 razy za duży.

Smoła i sadza niewiele mają wspólnego z temperaturą wody ustawionej w kotle gdy sterowanie jest dobrze zrobione. Mają troszkę wspólnego gdy sterowanie (instalacji) jest źle zrobione. W rzeczywistości sadza jest wynikiem złej budowy kotła a smoła to dodatkowo wina źle dobranego kotła (tu ok. 300% za duży). 300%. Proponuję pozdrowić tego, co dobierał. Tu jeszcze można trochę pokombinować ustawieniami - mniejsze lub rzadsze podawanie i dostosować powietrze do tak ustawionej mniejszej mocy. Smołą i sadza zależą od temperatury, ale "powietrza" w kotle a nie wody.

W podtrzymaniu nie należy podawać większych porcji niż podczas palenia. Lepiej mniejsze a częściej. Powietrza nie za dużo, tyle żeby tylko nie zgasło, zależy od rodzaju paliwa. Na groszku i miale stosunkowo mało.

Dorzucam 2 kW, w sumie 14 kW.

1. Stukanie Chyba pierwszy sezon mieszkasz w tym domu, bo byś wiedział/a że tam tak stukało od zawsze. I tak już zostanie chyba, że ktoś przerobi całą instalację, nie zależy to od kotła. 2. Pompa Nie jest potrzebna jeśli grzeje jak należy. Sterownik można ustawić na wyższą temperature i nic się nie stanie. Tu uwaga jest taka, że prawdopodobnie ta temperatura już jest wyższa, tylko termometr sterownika jest źle zamocowany i wskazuje o parę/naście stopni mniej. 3. Przy paleniu węglem dmuchawa nie jest potrzebna a nawet jest szkodliwa, dużo gorsza od miarkownika ciągu. Tu w ogóle nie jest sterownik do niczego potrzebny, kto go kupił i po co? Chyba, żeby się zaznajomić z ludźmi z tego forum. Jeśli tak, to spoko, napisz skąd jesteś ;)

Panowie, bo się rozjechały Wasze wypowiedzi i się nieciekawie czyta. Najpierw obaj pisaliście o COP chwilowym, dlaczego na tej pompie na żywo są takie a nie inne temperatury (odczyty wartości chwilowych). A teraz jeden pisze o COPie średnim a drugi o chwilowym. A mnie dalej interesuje co jest źle na tej pompie na żywo. Bo tu kol. automatyk podnosił, że temp. są tam nienaturalnie wysokie. To czy rzeczywiście jest źle czy też temperatury są naturalnie wysokie ale sterowanie 0-1 nie pozwala w tym przypadku zejść na niższe temp. pozwalające uzyskać COP 4-5 na tej konkretnej pompie. Jednym słowem - czy pompa jest niehalo czy tylko sterowanie. Pozdrawiam.

Będzie i 10 cm a nawet 5 może być. Po prostu ile dasz styropianu to o tyle mniej lub więcej będziesz tracił ciepła podczas grzania. Im więcej tym lepiej.

Patrz post #44

Jeszcze poprawię błąd. Chodziło mi o kocioł o mocy 10 MJ/h czyli 10kW/3,6 czyli ok. 3 kW.

No tak to wygląda ale też i dziwne nie jest. Na groszku Piasta osiągnąłem w tym roku 14,5MJ/kg (muszę wpisać wyniki w wiadomym temacie) na podajniku. Ale wracając do tematu to wygląda na to, że kocioł 10kW z podajnikiem za mały być nie powinien. Pozdrawiam.

To jest piec na 450 m2. A więc fajny budynek gospodarczy 300m2. Taki kocioł ogrzewając 140m2 będzie zawsze palił dużo. Czyli 1 problem wyjaśniony. Problem, że jest zimno - wina źle ustawionej instalacji grzewczej a nie kotła. Napisz coś o instalacji to się poprawi.

Ja tu przez internet więcej usterek nie widzę. Jeśli próbowałeś przymykać zawory w tym układzie to opisz jakie wyniki, jeśli nie próbowałeś to spróbuj - to miałem na myśli.

Na tym forum to trzeba inaczej uzasadnić. Paliwo na obwodzie pali sie gorzej niż na nieobwodzie, dlatego kwadrat lepszy niż prostokąt. ;)

Najpierw spróbuj tak jak jest, przecież to nic nie kosztuje. Jeszcze nie sprawdziłeś a już chcesz wodę spuszczać z układu... JAk zobaczysz, że ZR wszystko psuje to dopiero zadziałasz. Docelowo zawory za pompami mają być zasuwane.

Mnie też się to podoba. Tylko mam wrażenie, że po tych wszystkich próbach i latach doświadczeń kolega dojdzie do konstrukcji podobnej do normalnych, kupnych palników i podajników. A jak się na dodatek policzy wszystkie wydatki, to wyjdzie, że najtaniej to byłoby kupić od razu podajnik i wstawić do kotła. Pozdrawiam.

Zakładam, że ZR będzie przeszkadzał w regulacji. To jest dla mnie po prostu wadliwie wykonany układ a takiego wyregulować się nie da. Dlatego pisałem - NAJPIERW usuń usterki. Jeśli ZR nie będzie przeszkadzał w regulacji, to po co go usuwać? Zawory kulowe nie są przeznaczone do regulacji i nie ma sensu rozpatrywać czy w tym zakresie są trwalsze czy nie. Tak samo jak nie ma sensu rozpatrywanie czy do przybijania gwoździ taki zawór jest trwalszy niż młotek.

Nie przesadzaj. To ma być wiosną i jesienią. Na te 100 m2 to wystarczy wtedy nawet 3 kW, nie więcej. Ale nie ma się co cieszyć. Bo z kolei ta wężownica to może jakimś cudem osiągnie tę wartość przy parametrach dla tej pompy opłacalnych. Choć to jest niewiadoma i po prostu trzeba sprawdzić. To urządzenie nie jest przeznaczone do takiego wykorzystania i zupełnie do tego niedostosowane. Ja bym jednak spróbował, na jesień i wiosnę powinno wystarczyć.

Pooglądałem sobie tej zimy u sąsiadów jak to się robi, że porządnie kopcić węglem. Bo to też takie proste nie jest, żeby zrobić parowóz z komina. I wiem dokładniej niż Vlad: Dmuchawy zdelegalizować! :lol:

No to zabiłeś wszystkim ćwieka :lol:

Nie chodzi o to , że nie wierzę (tak to tylko nazywam). Kolega sam napisał, że "wcześniej nie zwracał na to większej uwagi". No to jak już się tym zajmujemy to trzeba dokładniej trochę, będzie potem łatwiej. Pozdro.

Zawór kulowy się po prostu zniszczy i nie będzie się domykał, nie wymienisz potem pompy. Żeby próbować to nie trzeba w kominku rozpalać. A ten ZR to masz jak odciąć, żeby nie przeszkadzał?