vernal

Na samym początki Ci napisałem: Tam ma być zawór kulowy, który przełączasz ręcznie gdy nie ma prądu. Pozdrawiam.

Może być 0 jak się zrobi podciśnienie. Układ w czasie pracy zachowuje się normalnie. Natomiast potem widać, że coś wciąga wodę a nie mogło tego zrobić gdy wlewałeś wodę do układu. To nadal jest normalne, gdyż w czasie pierwszych rozruchów z instalacji wychodzi powietrze (chyba nie myślisz, że tak idealnie wlałeś wodę, że nic powietrza nie zostało?) Oraz pierwsze podgrzania odgazowują wodę świeżo nalaną, co również wychodzi odpowietrznikami. To wszystko jest ciągle normalnym zachowaniem. To dlaczego jak jest normalne, to się takie jaja dzieją, ktoś zapyta. Za mało wody jest wpuszczane na zimno - ma być 0,2-0,3 bara więcej niż ciśnienie wstępne naczynia. Pozdrawiam. Oraz uwaga: jeśli po wystygnięciu jest mniej niż ma być, to należy dopuścić nawet parę razy aż się to uspokoi.

Tak powinno być. I działa bardzo fajnie. Tylko termostat pokojowy to musi być Diana D10 za ok. 90 zł (w każdym razie nie gorszy). Jedyny szkopuł techniczny, to problem z kręcącym się zbyt często zaworem mieszającym. Pozdrawiam.

Widzisz, tak jak pisałem na początku, moc aluminiowych będzie ok. 2 razy większa (co w końcu sam sprawdziłeś), więc będzie ok. Natomiast jeżeli chodzi o docieplenie, to nie wiem co masz na myśli pisząc o termosie. Brak ocieplenia styropianem nie wspomaga wentylacji - o nią trzeba i tak zadbać w każdym przypadku. Pozdrawiam.

Przełączyć należy zaworem ręcznym albo elektrycznym. Jeśli trzeba, bo to rzadkość, żeby ktoś potrafił wykonać instalację grawitacyjną, łatwiej na pompie i takie się robi (ale one na grawitacji nie działają jak należy). Po co pompa skoro grawitacja działa? Czyli już samo pytanie jak przełączyć z takiej na taką jest dziwne, mało logiczne, zauważ. Pozdrawiam.

Serio to piszesz?

Witam, W tym przypadku wymiana na alusy jest uzasadniona - zwiększy to moc grzejników pewnie ze 2 razy. Różnica jest zauważalna nawet gołym okiem ;) Będzie można grzać niższymi temperaturami. Pozdrawiam.

Tak patrzę na ten opis na allegro i znowu zastanawiam się czy nasz kraj rzeczywiście jest tak zacofany jak firma, która podaje, że jej sterowniki są najczęściej kupowane w Polsce. Nie wiem czy im płaci jakieś lobby za ogłupianie ludzi, blokowanie rozwoju itp. Piszą, że sterownik ten to nowość a tymczasem zastosowano do komunikacji standard RS... Firmo Tech - WSTYD, douczcie się trochę jak to się od parudziesięciu lat robi, RS to dla starych dziadków z Białorusi. [powinno być opisane: Przeszłość a nie Nowość] :lol: Pozdrawiam.

Ten się nie nadaje. Nie potrafi sie automatycznie dostosować do zmian ciągu, 100 lat za Murzynami z insbudu.

Napisz co tam masz za sterownik to się poznęcamy nad nim ;)

A za 300 to jaki miałeś na myśli? Ogólnie to uważam, że jak jest wyciąg, to sterownik tego typu to obowiązkowe jego wyposażenie. Zauważcie, że sterownik taki sam wie kiedy przestać ciągnąć (co było problemem dla przyszłego użytkownika) lub jak mocno ma ciągnąć w danej chwili. W sumie to myślę, że równie dobrze mógłby to zrobić sterownik kotła zasypowego z PID z czujnikiem temp. spalin (czego się już powinno namnożyć sporo).

Parę godzin temu forum nie działało a do powiedzenia miałem co następuje: Założenie jest fajne, tylko niedokładnie opisane. Co to znaczy, że ciąg jest dostateczny albo za mały albo za duży. Mnie w tym układzie nie interesuje ciąg bezpośrednio, tylko odpowiednia moc z jaką pracuje kocioł (nominalna). Nominalną moc mogę łatwo poznać po temperaturze spalin (np. 180C). Z tym już łatwo poradzi sobie sterownik: Wyrzućmy na chwilę RCK. I teraz sterownik zwiększa lub zmniejsza obroty wyciągu tak, żeby utrzymać cały czas 180C. I już. Jakie są konsekwencje: Jak ciąg będzie za duży, czyli temp powyżej 180C, to obroty wyciągu w dół i tak co minutę sprawdzamy. Można ustawić tak, że dolny limit to 0 obrotów i tym sposobem przy ciągu wystarczającym do osiągnięcia mocy nominalnej (180C), wyciąg zupełnie się zatrzyma. Jak nadal będzie temp. rosnąć, to wtedy RCK zacznie się otwierać. A po co badać jakieś krzywe? Ustawić 180C i szlus :lol: , najwyżej się kocioł stopi ;) Do mierzenia temperatury w kotle lub gdzieś indziej jest jeszcze drugi czujnik w tym sterowniku a do pompy lub czegoś innego jest stycznik. Jak to dokładnie zapiąć, żeby robiło wszystko czego chcesz to najlepeij zadzwonić do producenta i się go dopytać. Ale myślę, że się bez problemu uda.

No są tu pewne komplikacje wynikające z takiego umieszczenia wyciągu. Ale można RCK zamontować w wyczystce i wtedy powinno być ok.

No rozumiem, że cena. Ale aż taki gadżeciarz nie jestem, żeby proponować plątaninę kabli i różnych bajeranckich wynalazków. To co napisałem, to sterownik dedykowany do takiego rozwiązania, dodatkowo może sterować pompą. Po prostu tak to widzę jako optymalne funkcjonalnie i cenowo rozwiązanie. Jak sobie wrzucisz tę nazwę w googla to zobaczysz, że to Insbud ;) No i cena to 250 zł brutto enduser. Natomiast jak się boisz dodatkowo o zbyt duży ciąg, to zainstalowanie RCK w niczym nie przeszkadza i nie trzeba łączyć tych 2 rozwiązań we wspólny układ logiczny. Każde z osobna będzie działać jak należy i przy odpowiednim ustawieniu nie będą sobie przeszkadzać. Pozdrawiam.

Co to za różnica czy analogowy czy dedykowany do tego rozwiązania?

Chcecie stosować wyciąg, to dlaczego ma być kulawy, wspomagany RCK, jakimiś przekaźnikami a może nawet hallotronem? Do tego trzeba po prostu zapiąć dedykowany sterownik, który zrobi całą robotę. Na przykład: IB-Tron 3100SOLID-BL - Sterownik kotła na paliwo stałe, kominka, dmuchawy, wentylatora Ustawiasz na nim temperaturę spalin jaka ma być na moc nominalną i (nie zapominasz o problemie) tylko pijesz piwko obserwując jak ten wentylatorek zmienia grzecznie obroty ;) Jakby było bliżej to by się taką posiadówę zrobiło w kotłowni badawczej, a tak to tylko mogę zdrówka życzyć popijając u siebie :D

Będzie lekiem tylko po co tyle gadżetów?

Pomysły całkiem fajne, w sam raz na forum. Nie musisz nic udowadniać. Podajesz jednak okres zwrotu niektórych inwestycji - chodzi o to, żeby jeszcze mniejszy wykształciuch nie brał na poważnie niesprawdzonych informacji. Akurat ten okres zwrotu to nie bardzo mi się wydaje zgodny z rzeczywistością, dlatego chciałem to jakoś lepiej oszacować (wobec braku jakichkolwiek pomiarów podającego te wartości). A to jest istotne - co innego jest myśleć przed inwestycją, że okres zwrotu jest 2 lata a co innego, że 10 lub więcej lat... Nie zmienia to faktu, że czasem opłaca się inwestować nawet jak okres zwrotu wynosi nawet 30 lat (a dla tych co piorą brudną kasę to i 100 lat jest ok). Tak więc nie chodzi mi o dewaluację samych pomysłów lecz o podanie czytającym rzetelnych informacji (jak podasz konkretniejsze dane, z których będzie wynikać, że okres zwrotu jest taki krótki jak podałeś na początku, to ja się nawet ucieszę, lecz na razie nie mamy nic).

To trochę kijowo, bo co będzie gdy ciąg jest za duży? Jak wtedy ograniczyć taki przepływ? O jakim konkretnie wyciągu rozmawiamy?

A ten wyciąg to jak ma być zamontowany - czy będzie ograniczał cug (bo coś mi to tym śmierdzi :wacko: )?

Powiedziałbym nawet tak, że nawet objętościowo ma nie o połowę energii mniej lecz tylko o 1/3 energii mniej ;)

Witam, Też mi to pytanie przelatuje przez umysł co parę dni :lol: Ja bym chciał tak, żeby PW było kanałem z PP (zewnątrz) ale po szybie :P Możesz zapodać przykładowe rozwiązanie jak to po szybie śmiga? Pozdrawiam.

To już pierwszy krok do obliczenia czasu zwrotu inwestycji. Mały ale jest. Teraz należałoby mierzyć tę temperaturę jakieś 1500 razy na dobę albo częściej, narysować wykres, lub po prostu łatwiej ciepłomierz zainstalować. Co się dzieje z RSŚ latem?

Nie napisałeś też czy ten dom ma jakieś ogrzewanie na wypadek gdyby energii z mycia rąk nie wystarczyło. Oraz ile kosztuje 1 GJ takiej energii.

Co to konkretnie jest za wymiennik, jakaś samoróbka czy kupowany?