vernal

Ale to pięknie rozrysowałeś :lol: Wszystko ładnie opisane tylko ten punkt 3. wymaga komentarza. Mój zamysł był taki: Stary sterownik wpinasz normalnie do prądu. A ten kabelek z punktu 3. też wpinasz normalnie ale do drugiego gniazdka. Oczywiście można rokręcić stary sterownik i do jego kabla zasilającego sie podpiąć (już oczywiście zwykłym kablem 2-żyłowym, bo końcówka jest niepotrzebna). Jak to zrobisz za wyłącznikiem, to wtedy wyłączenie starego sterownika zapobiegnie wychłodzeniu wody gdy kocioł wygaśnie. Inaczej musiałbyś wyciągać wtyczkę "przejściówki" z gniazdka. Pozdrawiam.

Akurat w tym przypadku bieg dmuchawy na maxa, ale to ciekazwe spostrzeżenie, bo można wykorzystać do czegoś innego. A odnośnie tego sterownika pompy, to oczywiście się da. Trzeba zrobić takie zmiany: 1. Kabel OCHRONA POWROTU ma być przylutowany TYLKO do styków sterowania przekaźnika (bez dodatkowych kabelków na dalsze 2 styki) 2. Kabel CWU odlutować i wlutować w miejsce, gdzie były te 2 krótkie kabelki z poprzedniego zdania - czyli niezwarte styki. 3. W miejsce gdzie był kabel CWU wlutować ucięty kabel zasilający od komputera (ta część, którą można wtykać do gniazdka, żółty kabelek nieużywany) 4. Kabel POMPA zostaje tam, gdzie był. Zadziała tak, że wtedy gdy włączyłby pompę c.o., to sterowanie zostaje przekazane do sterownika cwu. Jak wyłączy c.o., to nasza pompa cwu zacznie pracować. Tu uwaga - jak kocioł wygaśnie, to pompa wyciągnie ciepłą wodę z cwu. No i nie wiem, co Twój sterownik (ten od powrotu) zrobi, jak temp. czujnika spadnie np. do 25 stopni. Może być tak, że sie wyłączy i już nie włączy (to generalnie da się ustawić, ale z tym sobie na pewno poradzisz).

:lol: Panie Tomkiki :) Jak ma sie załączać przy 30 a wyłączać przy 50 to histerezy zabraknie. :o Ale to jest niepotrzebne. Wystarczy histereza 5C i ustawienie na 45C. CWU (czyli wentylator :) ) załączy się przy 40 a wyłączy przy 45. To ochroni powrót. Jak chcesz więcej to znajdź taki sterownik z histerezą (dla dmuchawy) większą.

Aha tomkiki zapomniałem Ci napisać jaki sterownik by sie nadał na ochrone powrotu. Taki zwykły sterownik kotła z 1 czujnikiem, żeby umiał sterować oprócz pompy - dmuchawą. Czujnik dajesz na powrót a wyjście dmuchawy wpinasz w OCHRONA POWROTU. Na sterowniku ustawiasz zakres pracy dmuchawy załóżmy do 40C. Zadziała tak, że poniżej 40C (- histereza) będzie włączał CWU do momentu aż ta osiągnie 40C. Można w takim sterowniku zwrócić uwagę jaka jest jego najmniejsza ustawialna temp. pracy - poniżej niej sterownik sie wyłączy i przestanie spełniać swoją funkcję (chociaż różnie to bywa - niektóre potrafią się same ponownie załączyć - trzeba zapytać przed zakupem). Pozdrawiam.

Nie kołuj kolegi kseroksa, dobrze napisał.

Kolega kseroks1 ma już sterownik nadmiarowy, więc można go łatwo wykorzystać do ochrony powrotu. Jak sobie wyobrażam, u niego w tym momencie działa to tak, że jak temp. powrotu jest za niska, to sterownik podaje napięcie 230V siłownikowi na odpowiednich stykach, że ma zamykać zawór. Napięcie to jest podawane do momentu aż temp. powrotu osiągnie pożądaną temperaturę. (swoją drogą to kseroks1 mógłby napisać konkretny typ tego sterownika, wtedy nie musiałbym sobie wyobrażać :lol: ). Robi się tak: 1. Kupujesz przekaźnik 8-nóżkowy (2 obwody) na 230V i sterowany 230V o dowolnej mocy najlepiej przezroczysty (17 zł); 2 przedłużacze komputerowe od zasilania 1,8m (15 zł); małą obudowę ok. 8x4 cm wysoką na min. 2cm (5 zł) 2. Przecinasz przedłużacze na połowę odrzucając 1 połówkę bez widocznych bolców i przygotowujesz pozostałe 3 do lutowania (wykorzystane będą po 2 z 3 kabelków - żółte "uziemienie" odcinamy, te 2 kabelki w danym przewodzie NIGDY nie mogą być ze sobą zwarte). 3. Połówkę z bolcami przylutuj do sterowania przekaźnika oraz pary, która nie jest zwarta (za pomocą dodatkowych krótkich kabelków) - będą to najczęściej pary zewnętrzne przekaźnika. Kabel opisz jako OCHRONA POWROTU. 4. Drugą połówkę kabla z bolcami przylutuj do pary sterowanej, która jest zwarta bez napięcia a nie bądzie zwarta gdy przekaźnik się przełączy. Kabel opisz jako CWU. 5. Połówkę bez bolców (żeńską) przylutuj do pary sterowanej, która pozostała, czyli tej która jest zwarta w każdym położeniu przekaźnika. Kabel opisz jako POMPA. 6. Natnij w obudowie dziurki na kable i ją zakręć. UWAGA: Wysokie napięcie. Nieprawidłowe podpięcie lub użytkowanie grozi porażeniem prądem lub zniszczeniem urządzeń elektronicznych! Robić na własne ryzyko! Działa to tak: Do wejścia CWU podpinasz dotychczasowe wyjście ze sterownika pompy CWU. Do OCHRONA POWROTU wpinasz wyjście sterownika chroniącego powrót. A do POMPA, wiadomo, pompę. Gdy temp. powrotu jest odpowiednio wysoka, to CWU działa jak dotychczas - wg zachcianek jej sterownika. Gdy temp. powrotu jest za niska, pompa CWU jest załączana niezależnie od sterownika CWU ale zależnie od sterownika ochrony powrotu. Pochodzi np. 3 minuty i się wyłączy. Załączam 2 szybkie zdjęcia, są fatalne, ale mogą pomóc.

Chodzi o to jaką moc kotła wykorzystujesz w czasie grzania. Rozumiem, że sterownik tego nie pokazuje bo inaczej bys to wiedział. Jak masz dobrane czasy podawania i przerwy - czy się ostro pali a krótko lub raczej nieostro a długo. No i co się dzieje podczas podtrzymania - nie zdementowałeś, więc wnioskuję, że leje się jeszcze bardziej (ale w to nie chce mi się wierzyć).

Odpisze Ci, że do tego są funkcje - obsługa pompy podmieszania - są takie rzeczy w sterownikach, tylko nie wiem czy w Twoim jest. Jeśli chodzi o sterowanie CWU to spoko da sie to zrobić - napiszę potem, bo na razie musze lecieć. Pozdrawiam.

Racja, zawór niewiele ma z tym wspólnego.

Trochę ten komin chyba za duży. Czy aby na pewno w stanie podtrzymania leje sie więcej wody niż w czasie palenia? (no powiedzmy tak po 15 minutach od zatrzymania). Czemu ten komin nie jest ocieplony i czemu dak dużo wystaje? Jaka jest jego całkowita długość? Jaka jest średnia moc podczas pracy podajnika? Czy komin jest szczelny - mam na myśli cały przewód, drzwiczki, palenisko.

Wogóle to jest ciekawe zagadnienie i nie znalazłem satysfakcjonującego opisu na forum. Czyli kwestia zarządzania paliwem podczas spalania. Oczywiście to zależy od rodzaju paliwa. Widać to na przykłądzie pelletu drzewnego czy nawet węgla. Mianowicie chodzi o to w jakie fazy i w jakich warunkach paliwo (i popiól) zamienia sie w popiół. Głównie chodzi mi o to jak 2 czynniki (temperatura, ilość i rozmieszczenie powietrza) wpływają na tę transformację. Ideał jest taki, że na początku paleniska jest paliwo a na końcu miałki wypalony popiół. Kiedy i dlaczego tworzą się koksiki. Kiedy i dlaczego tworzą się spieki. W jakich warunkach najlepiej (i najszybciej) dopalają sie koksiki a nie powstają spieki. Chodzi właśnie o to, żeby tym zarządać w odpowiedni sposób. Długość paleniska jest jest bowiem określona (stała) i trzeba tak dostosować powietrze oraz temperatury w poszczególnych jego sekcjach, żeby osiągnąć pożądany efekt. Koksiki też są przydatne ale tu znowu - trzeba umieć nimi zarządzać (jak je robić np. w pożądanej ilości i rozmiarach). Przykładowo można spalić bez dymu cokolwiek, ale nie wiadomo czy po tym nie zostanie tak bryła spieku, że już nic więcej (nawet z dymem) nie puścisz :lol: Pozdrawiam.

No tak, tylko że sterownik ten nie steruje mieszaczem lecz temperatura kotła pogodowo - tak mi sie wydaje po przeczytaniu ogólnego jego opisu. Trzeba normalnie kupić sterownik PW-key UMS-4PS i do tego rzeczony Auraton. Wdatek w sumie jakieś 300 zł. Idziała jak napisałem wcześniej - perfekcyjnie. A ten powrót... Też jest na to gotowe rozwiązanie. Tez prosty sterownik, który Ci pilnuje powrotu ma go dalej pilnować, tylko niech załącza pompe CWU!. Wtedy będzie wszystko ok.

No zgadza się. Proces spalania bez wiedzy, którą tu przekazał byłby dużo trudniejszy. Ale obudowa? Hm... Może i dalsze oszczędności. Ale jak tu eksperymentować? ;) ;) Pozdrawiam.

No to jest dobre! Tylko nie rozumiem jeszcze o jaki wpust chodzi - czyżby instalatorzy byli brydżystami o niezłej technice rozgrywki? ;)

Racja, sterownik moze już cos umieć... No można by sterowac pompą co byłoby supertanie, ale jak już jest zawór 4D, to trzeba z tego skorzystać. Siłownik zaworu i sterownik z pogodówką + termostat pokojowy załatwi problem. Jak zaprogramujesz na którą godzinę, tak będzie. Z tanich sterowników to UMS-4PS przy dobrym obwodzie kotłowym wystarczy. Siłownik musi pasować do zaworu - z tańszych to Helwita ma jakieś podejścia do róznych zaworów, ale trzeba pytać producenta. Pozdrawiam.

To trzeba przetestować, żeby spac spokojnie. Podstawa, to dobrze umieszczony STB (musi mieć dobry styk i izolację o czym nie każdy pamięta). Potem dowiadujesz sie u producenta przy jakiej temp. zadziała. Następnie ustawiasz kocioł powyżej tej temp. i wypalasz osad! ;) Rutynowo procedury zabezspieczające powinno sie testować, bo inaczej nie mają sensu, więc dobrze drążysz. Pozdrawiam.

No może i tak być jak się już prawie całkiem zamknie powietrze. Trzeba też z tym uważać, bo jak za dużo dobierzesz na początek, to w trakcie wypalania może szlakować, gdy już miału będzie mniej. Lemanio nie pisze jakie są skutki wprowadzonych zmian więc rzeczywiście możemy sobie gdybać i gdybać ;) Pozdrawiam.

Wygląda na to, że ten sterownik ma 50 biegów dla dmuchawy (1-50). 20 to nie wydaje się byc tak mało, można dawać mniej (ale to tak w ciemno, bo to zależy po prostu od budowy dmuchawy i tej przysłony). Lepiej przymknij trochę dmuchawę przysłoną.

20 albo 30 czego? Procent? Jeśli tak, to powinno wystarczyć, bo przy większym procencie może się wywracać ;) Klapki są różne przy dmuchawach. Jak to jest taka okrągła zasłona przesuwalna, to na początek zrób tak, żeby zasłaniała połowę z tego co teraz jest niezasłonięte. Pozdrawiam.

Tylko skąd tu wziąść 60W żarówkę. Trzeba halogen. Może by zmniejszyć obroty na 30% albo zasłonić dmuchawę troche bardziej.

No pewnie. Ogień na wierzchu musi się konkretnie rozpalić przy uchylonych drzwiczkach i wyłączonej dmuchawie. Jeśli ta dmuchawa gasi, to prawdopodobne jest, że za mocno wieje. Jak masz ustawioną jej moc i przysłonę (jeśli jest).

Może masz jakiś link do instrukcji obsługi, to można sprawdzić co z niego się da wyciągnąć.

No generalnie coś koło tego. Jednak dobór zaworu nie uzależniałbym od rodzaju układu lecz od rodzaju kotła. To on zazwyczaj jest najsłabszym ogniwem. I tu wybór jest prosty - często napisany na tabliczce znamionowej kotła (w dokumentacji, u producenta). Mianowicie - max. ciśnienie robocze. Zawór powinien mieć taką samą lub niewiele różniącą się wartość. Mała dygresja do tego: Oczywiście są zawory o różnych charakterystykach oraz instalacja (wysokość może mieć w skrajnych przypadkach znaczenie). Generalnie ma to znaczenie tylko wtedy gdy ciśnienie robocze w układzie (najlepiej mierzone u podstawy kotła) jest zbliżone do max. ciśnienia roboczego kotła. Pozdrawiam.

No pasowałoby to zrobić. Kolega iryd napisał Ci w poście nr 6 dokładnie o co chodzi. Zobacz jak masz ustawione parametry opóźnienia, potem pododawaj te czasy i Ci wyjdzie co, jak i dlaczego.

Każdy chciałby mieć BUFOR ;)