vernal

To już lepiej było 30/90 ;)

Witam, A czemu wkład ceramiczny sie nie nadaje? Z tym paleniem to wygląda, że ostro mu dajesz w ... Albo paliwo jakieś słabe. Takie szybkie wzrosty temperatury nie są konieczne. Spalanie masz ustawione na dość dużą moc - to bym zmienił. Np. podawanie 15s przerwa 60s i zobaczyć co się stanie (oczywiście powietrze trzeba dopasować, żeby sie dobrze spalało). A czemu taki krótki postój? Układ odbiera dużo ciepła z kotła (nie widać dokładnie czy te rury masz wogóle zaizolowane...). Myślę, że sytuacja taka jest możliwa tylko w okresie nieciągłego palenia albo w trakcie nagrzewania zbiornika cwu. Jak się ściany nagrzeją i cwu, to powinno sie zmienić. Poza tym możesz zmienić ustawienie histerezy temp. kotła (np. na 3C), jeśli się da. Ogólnie poza zbyt dużą mocą na kotle nie wygląda to źle.

No widzisz, jakbyś zrobił to, co napisał Vlad, to temperatura kotła by na pysk nie leciała. Zawór termostatyczny odciąłby grzejniki troche wcześniej.

Jeśli rzeczywiście tak jest (co byłoby chore, ale podobne do tego co wymyśla Tech), to niestety trzeba się nauczyć liczyć i zrobić tak, żeby sie rozjeżdżało a potem zjeżdżało. Na przykład można ustawić tak: praca 10s przerwa 10min wentylator 12s przerwa 4min53s albo praca 9s przerwa 10min wentylator 15s przerwa 3min8s Generalnie w podtrzymaniu wentylator powinien sie włączać częściej niż podawanie, więc tak jakoś trzeba kombinować. Dodam, że kolega Iryd pisze coś o opcjach serwisowych. Jeśli takowe są do tego, to mogłoby sytuację uratować, bo to co opisałem powyżej zakrawa na farsę a i tak nie pozwala ustawić przedmuchu tak jak w rzeczywistości powinien wyglądać. Umieszczenie z kolei niektórych opcji do przedmuchu w sekcji serwisowej to byłby wspaniały fajerwerk geniuszu południa.

Teraz rozumiem. Ten sam kocioł w tych samych warunkach. Dobrany odpowiednio, nie przewymiarowany. Sytuacja dotyczy podtrzymania, bo podczas pracy temp. spalin w obu przypadkach oscyluje niech będzie ok. 200C. Temp. na czopuchu dla 60C waha się w granicach 80-60C Temp. na czopuchu dla 50C waha się w granicach 70-50C Trzeba tu zauważyć, że kocioł z temp. zadaną 50C będzie krócej pozostawał w podtrzymaniu niż z zadaną 60C, bo odbiór ciepła jest taki sam. Suma sumarum nie widzę większej różnicy dla komina. Sytuacja, którą opisujesz może dotyczyć przypadku gdy puszczasz całe ciepło z kotła na instalację (bez żadnego mieszacza i sterowania temp. w pomieszczeniach). Jednak jest to przypadek szczególny, eliminowany z wielu przyczyn a w dodatku nieporównywalny (gdyż produkuje różne ilości ciepła w tym samym czasie).

Nie lubię sie podlizywać, ale jak guitar tak pisze to na pewno tak jest. ;)

A odnośnie tych kanałów, to rzeczywiście kolejna uwaga. Jak jest coś takiego z dziurkami w środku kotła, to koniecznie trzeba te dziurki przetkać (np. jakimś wiertłem).

No właśnie, Stefan. My zrzucamy wine na kocioł i miał i Ty też zrzucasz wine na kocioł i miał. ;) Odnośnie utrzymywania temp. na kotle >60C to niewiele to ma wspólnego z niszczeniem komina. Ale utrzymywać rzeczywiście trzeba. Jeszcze bym dodał z takich prostych rzeczy, że komin trzeba ocieplić. Pozdrawiam.

Własnie, chyba nikt o tym w tym temacie nie wspominał. Dobrze, że piszesz. Niektórzy robią też tak, że rurę metalową (coś około cala) dziurkują i stawiają pionowo na ruszcie. Potem obsypują dookoła miałem i zapalają. Rura powinna być parę centymetrów dłuższa niż maksymalny zasyp. Ona doprowadza dodatkowe powietrze nad miał minimalizując samogaśnięcie. Pozdrawiam.

Masz rację, na ten fenomen to chyba sterowników nie ma. :(

Dobre, ale chyba nie o to chodziło. Z takich radykalnych posunięć to w komin włożyłbym wkład ceramiczny. A z mniej radykalnych, to poprawiłbym wszystko o czym napisał tomkiki. Pozdrawiam.

No wlaśnie dołączam się do tego zdania. Przy czym żeby PIDa używać efektywnie, to trzeba go rozumieć. Bo nie wiem czy lepiej gaz do setki a potem hamulec czy: jedynka normalnie, dwójka na niskich obrotach, trójka na wyskoich obrotach (a jak będzie diesel?!), czwórka już spokojnie w miarę a na piątce cały czas na nadmiarze paliwa (malusieńkie obroty silnika). Jak takiego kierowcę zobaczysz, to od razu dasz mu 2 biegowego komara - może tutaj da radę!. Efekt takiego "złego jeżdzenia" może dawać PID ze sprzężeniem zwrotnym pobieranym z temp. wody w kotle. Lepiej jak dodatkowow bada co się dzieje ze spalinami (czujnik temperatury) - to może zaoszczędzić dużo naszego czasu. Pozdrawiam.

Chociaż.... Przy histerezie 0,1C może być nieźle.

W kotłach podajnikowych ryzyko to jest niewielkie. Ale zobacz, st-37 wyłączy pompe a grzał będzie dalej. Trzeba tylko sprawdzić co się stanie jak rzeczywiście po osiągnięciu temp. zadanej dmuchawa się wyłączy(pierwsze zabezpieczenie). Założę sie (sorry nie czytałem tej instrukcji, bo po przeczytaniu jednej takiej Techa "skończyłem z grzecznością"), że jest nastepne zabezpieczenie w postaci zadanej temp. alarmowej, osiągnięcie której spowoduje załączenie wszystkich pomp. W podtrzymaniu nie dojdzie do dalszego podwyższania temperatury. Tak więc jest to jakieś wyjście ale oczywiście w stylu Techa - pięknie oprogramowane z bajerami a w praktyce wysoce niekomfortowe i zacofane. Sterowanie pompą przy użyciu termostatu pokojowego to: raz zimno raz gorąco. Trzymajcie się!

Witam, Niestety Kolego nie wszyscy producenci sprzedają towar z najwyższej półki (ale za to 2 razy drożej). Niektórzy dobierają elementy "na pałę". Jak sie kupi tani zestaw, to w dodatku nie dokładają taśmy klejącej (bo by pewnie nie wiedzieli jakie ma spełniać parametry :( ). W tym konkretnym przypadku nie ma taśmy w zestawie właśnie z tego powodu. Trollu musiał dokupić taśmę i w ten sposób dostosował obroty dmuchawy do swoich potrzeb. Też to zastosowałem w jednej z dmuchaw i działa bez zarzutu (była to taśma aluminiowa, cieniutka ale wytrzymała na różne czynniki). Nie widzę przeciwskazań do zaklejenia nadmiarowych otworów wentylatora taśmą. Pozdrawiam.

No widzisz, czyli sterownik tem ma coś jednak z PIDa. Algorytm ten bierze pod uwagę nie tylko różnicę od temp. zadanej ale również dynamikę zmian (czyli czas jaki upływa w stosunku do zmiany odchylenia).

Podoba mi się Twoja determinacja Trollu. Ale to staje sie niebezpieczne. Radzę Ci zapal tak samo ale węglem i wtedy zobaczysz do czego dążyć. Na razie chyba na to za ciepło ale zima przyjdzie na pewno. Pozdrawiam.

Jak to "tylko" tezą? Teza to nie znaczy, że nie wiadomo czy prawdziwa od razu. Jakbym napisał hipoteza, to wtedy miałoby taki wydźwięk. Teza to teza - wniosek. Wniosek prawdziwy dla tego, kto to udowodnił, albo kto nawet bez dowodu przyjął go za prawdziwy. Tezą jest np. w Twierdzeniu Pitagorasa, że "kwadrat przeciwprostokątnej to suma kwadratów przyprostokątnych w metryce euklidesowej". Tylko teza i aż teza. Po prostu wniosek.

No jasne, nie ma ludzi wszystkowiedzących B) W tym konkretnym temacie możnaby sie tą wiedzą podzielić, bo te 70%, do których sam się zaliczam, chciałoby wiedzieć trochę więcej. Tych co pytają lubię i szanuję, bo wyobraź sobie ile jest tych co narzekaja ale nic z tym nie robią. Tu widzę kol. automatyk wysunął pewne konkretne tezy ale dla mnie trochę zbyt ogólne i radykalne (co nie znaczy, że nieprawdziwe), ale odsłonił sie i mozna atakowac :( :D JarekLub doszedł do wniosku, że używanie PIDu do palenia w retorcie powoduje znaczne zwiększenie zuzycia paliwa. Wydaje się jednak, że PID moze mieć pewne zalety w stosunku do 2 stanowego regulatora. Jakie one są i czy da sie je wyegzekwować bez wspomnianych skutków ubocznych. Jak juz przetestowałeś 4 różne, to moznaby cos konkretnego na ten temat powiedzieć (skoro je jednak polecasz). O to mi chodziło. Pozdrawiam.

Witam, Właśnie, tylko kolego tutaj najważniejsza jest wiedza. W tym przypadku liczy sie nie tyle to, że da się wszystko ustawic co się chce. Chodzi o to, zeby wiedzieć co się chce ustawić. Co dla konkretnego kotła/spalania ustawic w takim sterowniku i dlaczego? Jak to będzie dla wybierającego jasne, to na pewno cos dla siebie znajdzie. Pozdrawiam.

Okablowanie to też nie problem. Ale skoro chcesz to mieć pod płytkami... Do sterowania z Eurostera jest potrzebny 1 kabelek 2 żyłowy (drut cieniutki, sygnałowy) prowadzący z miejsca umieszczenia eurostera do sterownika w kotłowni. Na wszelki wypadek możesz wybrać 2 potencjalne miejsca w domu na termostat pokojowy i z nich pociągnąć 8 żyłowe (a co!) skrętki. No i 1 skrętka między piecami. Ale to nadal tak w ciemno. Najpierw potrzebny jest plan działania. Ja na przykład nie wiem jak to ma działać - po co 2 kotły i co który ma robić w danym momencie i dlaczego. To jest podstawa. Jeśli masz to gotowe, to powyższe informacje mogą pomóc. Pozdrawiam.

ten pomysł mi się podoba.

To jest naprawdę najmniejszy problem w tym zagadnieniu. Radzę Ci skupić się na innych aspektach. Przekaźniki kupuje się w sklepie elektronicznym. A jak połączyć to zależy np. od tego na jaką "komendę" włącza się piec gazowy, jaki sygnał mówi:"groszek się skończył, grzej gazem" itp. To zależy od logiki układu. Ważne są też napięcia sterowania (najczęściej 12V ale może być i 230V). Dla elektronika to bułka z masłem. Najpierw musisz mieć te 2 układy rozpracowane jak mają się zachowywać osobno no i przełączanie z 1 na drugi (opisane warunki i co się ma stać). Musi działać hydraulika. Wtedy można się zająć termostatem pokojowym.

Zawory 3D, 4D, 5D, 150D nic tu do tego nie mają. I wogóle instalacja. Problem jest w samym palenisku/układzie kominowym. Przyczyną jest to, że miał po prostu gaśnie na przedmuchach w podtrzymaniu, które trwa trochę dłużej. Ale jeszcze w fazie intensywnego odgazowywania miału. Sytuacja taka może wystąpić np. po 3-6 godzinach od rozpalenia. Wcześniej nie, bo wtedy układ się rozgrzewa i pobiera więcej energii zmuszając kocioł do intensywniejszego palenia - nie ma czasu na zgaśnięcie. Potem też nie, bo paliwo jest już odgazowane i nie ma za bardzo co wybuchnąć. Przyczyną jest w największym stopniu rodzaj paliwa. Jak normalny miał pomieszasz z piachem i żwirem, to będzie dużo łatwiej gasnąć niż normalnie. Pooglądaj sobie ten miał po wysuszeniu i zobacz ile w nim kamieni. Biadała oczywiście twierdzi, że jego miałowce nadają się do każdego nawet najmarniejszego miału. A to jest nieprawda. Kup trochę "zajebistego" miału i zapal go to sam zobaczysz różnicę. Możesz też spróbować na w miarę dobrej jakości węglu typu orzech. Albo groszkiem. Wnioski wyciągnij sam. Jeśli opału nie możesz zwrócić/zamienić, to zmieszaj go z jakimś węglem dobrej jakości. A na drugi raz będziesz musiał niestety zapoznać się dobrze z miałem, który kupujesz. Pozdrawiam.

Można też kupić nagwintowany króciec i go przyspawać do uciętej rury.