vernal

Nie ma to żadnego sensu. Ze względu na użycie RTL - one się do sterowania podłogówkami nie nadają, co najwyżej do zabezpieczenia przed popękaniem. W Twoim przypadku można zastosować wspólne sterowanie 1 sterownikiem pokojowym Diana D10 lub Tybox. Umieścić go należy w korytarzu lub w kuchni. Sterownik ten będzie otwierał lub zamykał przepływ przez wszystkie pętle. Jaką ustawisz na nim temperaturę takiej będzie pilnował.

Ciekawe zastosowanie, czasem potrzebne ale najczęściej realizowane przez sterownik. Można wiedzieć dlaczego Ci to potrzebne, bo może niepotrzebne tak naprawdę?

Napisz jaką konkretnie histerezę potrzebujesz, to będzie wiadomo o co chodzi. Może jest tak, że Tobie wystarczy histereza 10K ale tak sobie umyśliłeś, że najlepiej jak będzie 1K. I mam wrażenie, że Cię interesuje histereza termostatu (taka sztuka dla sztuki) a nie histereza pomiaru konkretnego zjawiska. Jeszcze raz Ci napiszę: pomiar przylgowy (prawie)nigdy czyli nigdy nie będzie miał małej histerezy niezależnie od użytego termostatu.

Robi się z 5 10, bo mierzysz nim nie to do czego służy. Termostat przylgowy mierzy temp. tego do czego jest przylgnięty jak sama nazwa wskazuje. Czyli temp. farby albo rury. Jak się mierzy nim temp. czegoś innego, np. wody w rurze, to wskazania będą bardzo niedokładne a już na pewno przekraczają "małą histerezę". A więc nie ma takich urządzeń, jakie chcesz kupić. Sugeruję problem (którego nikt tu nie zna prócz Ciebie) rozwiązać przy użyciu innego urządzenia. Pozdrawiam.

Za rok te rogi będą zatykać, skąd ja to znam? :lol:

Nie tylko podłogówką - wszystkim co się rusza. Jeśli chodzi o kocioł, to termostat pokojowy nigdy nim sterować nie powinien. Kocioł ma żyć we własnym świecie 60C non stop gdy jest załączony.

Odpowiedź 3 najlepsza ale za mało przemyślana. Powinna być odp. 4 - wywalić wszystko... i zrobić na normalnym rozdzielaczu z zaworem mieszającym. Sprzedać do muzeum "sztuki".

Na rozdzielaczu problemu nie ma. Na pionach zresztą też. Kocioł ma być 1, pompa 1 i na każdy termostat 1 siłownik z zaworem. Pompa chodzi na stałe a termostat otwiera siłownik.

Nie jest aż tak źle. To co widać to się nie kwalifikuje na zwiększenie średnicy ponad 1 cal. A co tam jest na tej rurce poniżej kolana 45, bo nie widać?

Jeśli tak jest, to może da się ustalić miejsce wydobywania się czadu tym właśnie czujnikiem?

To zależy głównie od różnorodności ogrzewanego budynku. Przykładowo mam duże okna na południe, więc słońce jak jest to pięknie dogrzewa pomieszczenia z tej strony. Podzieliłem więc mieszkanie na 2 strefy: południowa (2 pokoje z oknami na południe) i północna (cała reszta bandżaju łącznie z łazienka i kuchnią). Pętli mam 15 a czujniki 2 (1 na strefę). Działa to bajecznie, bo gdy słońce świeci, to strefa południowa nie zużywa ciepła a północna tak. Temperatura w całym domu mniej więcej równa. Jest i oszczędnie i przyjemnie, no i tylko 2 sterowniki pokojowe. Teoretycznie siłowników 15 ale zrobiłem tak, że są też tylko 2 ;) W tym przypadku zdecydowanie się opłaca.

O termostacie pokojowym to piszę tak niezależnie od kotła, sterownika itd. Po prostu powinien być, a najczęściej 2 szt. na piętro

Cześć, Nie jest potrzebny ani manometr ani ZB. Musi być odpowiednio wpięty zbiornik przelewowy i tyle. Manometr masz prawdopodobnie wadliwy. Jak chcesz zamontować ZB to w bezpośredniej okolicy kotła, na zasilaniu na przykład, może być przez trójnik itp. ale nie za zaworem.

16 kW będzie też za duży ale już lepiej niż 20 kW Ruszt wodny? Daj spokój kolego, ale wstyd. Czytasz to forum czy nie? Ruszt wodny jest zawsze szkodliwy i wymyślono to na łosi, że jakiś bajer jest. Jak chcesz ruszt awaryjny to ma być wyciągany. Reg pokojowy to optymalniejsze sterowanie, jak go nie ma jest mniej optymalnie ale przeżyć się da.

Witam, W instalacji otwartej cisnienie odpowiada zawsze wysokości instalacji od manometru do zbiornika przelewowego. 1,6 bara to 16m. Jeśli jest 16m to się zgadza.

Nawet ten 17 kW będzie za duży. Fajna śmieszna tabelka na tej stronie producenta/sprzedawcy: 17 kW na 120 m2 przy zapotrzebowaniu 100W/m2 (-20/20C) Albo brak podstawowej wiedzy o ogrzewaniu albo celowe wprowadzanie klienta w błąd. Oba dyskwalifikują producenta/autora tabelki, choć nie wiadomo co gorsze ;)

Do tego celu nie trzeba siłownika. Euroster zapnij do pompki i wystarczy.

Jak widzisz czarny dym z komina to znaczy, że źle palisz i paliwo ucieka na zewnątrz jeszcze zanim się spali. Kupujesz drogą benzynę 20l, połowę wylewasz do rowu a potem jedziesz i okazuje się, że trzeba co 2 dni tankować. Zamiast raz na tydzień. Tu może być to samo. Pooglądaj ten dym i się zastanów.

Dobra, o tłumaczenie innych zdań na polski nie będę już pytał, bo na razie nie trzeba. Ta strata nie jest porównywalna do straty na grzejnikach. To się liczy wg zużycia ciepłej wody w tym bojlerze do pryszniców, mycia rąk, naczyń itp. Albo można to oszacować wg ilości osób które tę wodę zużywają.

Zacznijmy od tego: co to jest bojler CO, do czego służy, przetłumacz na polski?

Powiem Ci, że ciężko jest zrozumieć o czym piszesz. Napisz w swoim języku to będzie łatwiej.

Odpowietrzać i dolewać tylko tyle wody ile trzeba, nie przelewać za dużo. Bez żadnego spuszczania wody po 2 razy. I znowu odpowietrzać. To na początek. Może wystarczyć.

Jak zrobisz tak jak Ci napisałem, to kawitacji nie będzie. coś takiego: zasuwa

rtl to też termostat. skoro ściągnięcie głowicy nie pomaga, to przełożenie czujki też nic nie da.

Oj koledzy ale kombinujecie... Jak masz szumy to kup zasuwę za 30 zł i załóż między pompą a rozdzielaczem. Potem zakręcaj dotąd aż szumy znikną.