vernal

Zależy jaki mocny kocioł wstawisz. Przy mniejszych mocach wymagany jest mniejszy ciąg. Poza tym jak będzie za słąby ciąg, to może wydłużyć komin (co najmniej o 1 metr, jak wiadomo ciąg komina zależy od długości, rodzaju przekroju i powierzchni przekroju). Najpierw upatrz sobie kocioł a potem sprawdź jaki ma być do niego komin (ciąg). Pozdrawiam.

Najlepiej by było ustalić, że jest suche i na wagę kupować/zmierzyć.

Witam, Chyba jeszcze nikt na tym forum nie napisał porady jak poniżej, więc może być ciężka do zaakceptowania... Co jest problemem tego kotła? Przewymiarowany. Trzeba go często czyścić (co 2 dni!), bo się brudzi. Podejrzewam też, że niska temperatura spalin może w końcu załatwić komin... Ja bym tego kotła nie czyścił wogóle. Czyszczenie pwoduje wzrost sprawności kotła, to obniża temp. spalin oraz skraca znacznie czas palenia a wydłuża dymienia. Ustawić moc na stosunkowo małą i nie czyścić. Po pewnym czasie kocioł zacznie pracować dłużej i brudu przestanie przybywać (lub w znacznie mniejszym tempie). Temperatura spalin się podniesie i komin jest chroniony. No i zniknie podstawowy problem - częstego czyszczenia ;) Pozdrawiam.

Dobrze zobrazowałeś, tylko jeszcze nie wyciągnąłeś wszystkich wniosków. Przy słabym ociepleniu róznica między prądem a groszkim wyszła Ci 2500 zł rocznie. Przy lepszym ociepleniu 1250 zł rocznie. Powiedzmy, że za 2500 można się brudzić, trzymać opał, dokładać, czyścić, ustawiać. Ale za 1250 już niekoniecznie - a niby proporcjonalnie spadły koszty...

Ma być wyciąg oczywiście. Ta moc nie jest taka istotna, może być 8 kW a nawet 10...

Witam Szanownych Forumowiczów, Rzucam temat samodzielnego wykonania kominka o budowie podobnej do kotłów na gaz drzewny (z turbinką). Miałby być umieszczony w salonie (najlepiej w rogu). Moc nieduża - ok. 5 kW. Informacje, dyskusja lub linki mile widziane. Pozdrawiam,

Żeby 4D spełniał swoją funkcję, to musi być blisko kotła a nie tak jak narysowałeś. Obiego kotłowy musi być co najmniej 5/4 jak też sam zawór. Zawory zwrotne należy umieścić za pompami - czyli mają być 2 szt. i wystarczy.

Witaj Adaś, Kominek fajny jest - zwłaszcza to piękne palenie bez płaszcza. Jednak rozprowadzanie ciepłego powietrza mnie się jakoś nie podoba, bo suche toto, no i jony dodatnie ;) Wolałbym tę energię zamienić na podczerwień ze ściany lub podłogi... Może zainstalować kominek z wymiennikiem gdzieś wyżej zamiast płaszcza? Pozdrawiam.

Jakbym musiał wykluczyc Ogniwo, to wziąłbym Ogniwo. Czy to tylko regionalny pariotyzm? - nie wiem.

Witam, Zawór zwrotny na obwodzie bojlera nie jest już potrzebny. Należałoby założyć ZZ tuż za pompą główną (on zadziała gdy nie chodzi pompa główna a podłogówka tak) i to wystarczy zarówno dla grzejników jak i bojlera. Filtry na zasadzie "przed każdą pompą", bo one mają chronić pompy. Rozdzielacze umieszczasz wg uznania z uwzględnieniem ich odpowietrzenia (najczęściej daje się na nich odpowietrzniki). Pozdrawiam.

Widzę, że się uparłeś przy tych 16 kW a to wygląda na gorszy wybór niz chociażby 12. Myślę, że kolega pieklorz dobrze Ci radzi, bo trochę te urządzenia zna.

Ale z drugiej strony masz rację. Można zrobić tak: Maksymalne zapotrzebowanie: 40 W/m2, co daje 6000W+300W/osobę dla cwu Teraz dobrać pompę wg jej wykresu mocy/sprawności. I wszystko. Pozdrawiam.

No tak. Ale tutaj nie podano maksymalnego zapotrzebowania na ciepło to jest raz. Po drugie są różne strategie inwestycyjne - większa pompa to większa inwestycja (nie tylko w samo urządzenie, np. ze względu na wymagany przepływ dla dolnego źródła). Czasem bardziej opłaca się dogrzać kominkiem lub solarem niż inwestować dodatkowo w infrastrukturę. To wszystko należy rozważyć w obliczeniach.

Witam, Nie da się poprawnie ustalić mocy pompy ciepła na podstawie podanych danych. Już obliczenie samego zapotrzebowania jest trochę kłopotliwe. Jest ono bowiem uśrednione. Ale można spróbować zacząć. 120kWh/m2 na 240 dni to średnio wyszłoby 21 W/m2 (chyba dom pasywny). 150m2 to 3150 W + 300W/osobę dla cwu i tak można dobrać moc pompy wg wykresu jej mocy. Wykres taki musi uwzględniać parametry dolnego źródła (średnie dla sezonu grzewczego) oraz parametry układu grzewczego (dla grzejników inne, dla płaszczyznowego inne). Pompa nie pokryje całego zapotrzebowania na energię, na najzimniejsze dni trzeba zastosować wspomaganie (kominek lub grzałki w buforze itp). Tak to osobiście widzę. Pozdrawiam.

Chodzi mi o to, że nie będzie wodoszczelny, więc ta wełna by przemokła podczas deszczu itd. Styropianu nie można stosować, bo wytrzymuje tylko do 80C, dlatego ten PIR.

Nie takie rzadkie to przypadki, rzeczywiście. Ale coś czuję, że się to szybko zmieni, bo fora coraz więcej ludzi czyta...

U mnie południe jest o 13 ;) Odnośnie tego solara, to mam jeszcze wątpliwości co do tej wełny, czy nie będzie zamakać. Wodoodporny to robi się tak, że rury daje się bezpośrednio na sklejkę wodoodporną, blaszki na rury nakłada się odwrotnie (tak, żeby zakrywały rurę). Pod rury daje się centralnie dodatkowe paski blachy alu o szerokości takiej, żeby się prawie łączyły. Po nałożeniu wyprofilowanych blach górnych (silikon w środku), przypina się to zszywkami nierdzewnymi do tej sklejki. Od spodu sklejki przykleja się na piance płyty PIR 4 lub 5 centymetrowej grubości. Wtedy jest all-weather-condition. Ale to więcej kosztuje, ciężko zdobyć zszywki nierdzewne w Polsce i płyty PIR też nie leżą po supermarketach.

Nie no z tym 25 kW to przesada, ale wierzę, że tak powiedział :lol: W projekcie to powinno być napisane jakie jest zapotrzebowanie na ciepło i w jakich warunkach. Wg tego się dopiero kocioł dobiera (bo co projektant może o kotłach wiedzieć... tyle co dobry instalator, czyli nic). Może w projekcie nie uwzględniono tej waty na górze na przykład... Najlepiej to sprawdź, ale śmiało można powiedzieć, że 25 zdecydowanie NIE, już lepiej 16 i to jest górna granica.

Witam, Ten zawór zakręcany dałeś w obwodzie grzejników (tu chyba niepotrzebny, bo na samych grzejnikach można przepływy poustawiać). Mnie chodziło o to, żeby go dać w obwodzie bojlera ale na rurce niegrawitacyjnej (czyli dokładnie na tej wysokości co narysowałeś lecz w prawo, za pompą w górę;) ). Chodzi o to, że pompa pcha jednocześnie wodę do bojlera oraz grzejników - trzeba jej troche przykręcić przepływ na bojler, bo inaczej niewiele pójdzie na grzejniki. Rury do rozdzielaczy wystarczą 3/4 pod warunkiem, że nie będą to pexy (bo te mają duże zwężenia). Zawór zwrotny w obwodzie podłogówki nie umieszczaj za pompą podłogówki lecz na powrocie z rozdzielacza w stronę kotła.

To już trochę sztuka dla sztuki, zapewne minimalne różnice na + są. Wiadomo, że juz teraz wszystko na pidach się robi, bo zawsze mozna z tego uzyskać dowolna funkcję a niekiedy można coś różniczkowaniem lub całkowaniem dopieścic... Tak, że zgoda, tak musi byc i będzie na pewno, w tym sterowniku funkcji pid nie doszukałem się w żadnej funkcjonalności. Modulacja jest jednak nieźle konfigurowalna (wzgledem różnicy temperatur lub optymalnej temperatury kolektora) i wygląda, że działa stabilnie. Oczywiście nie jest tak łatwo to ustawić w miare optymalnie (gdyby była mierzona i obsłużona temp. wychodząca za zbiornika, to byłoby łatwiej) - trzeba znać kolektor, własciwości tej konkretnej instalacji i (trochę na pałę) to poustawiać. Pozdrawiam.

Jak możesz, to zrób jeszcze 40 stopni i będziesz zawsze zadowolony :P Kiedy zmieniać kąt zawsze sobie sprawdzisz najprostszym gnomonem wykonanym z prostego patyka ;)

Woda się gotować nie będzie dopóki działa pompa - tylko wyłączenie pompy może być niebezpieczne - najlepiej podpiąć do jakigoś ups-a. Z tym solarem to się nastawiaj na maksymalny uzysk, bo tego zawsze będzie mało... Czyli najlepiej na południe. Kąt pionowy, to najlepiej jakby był ustawialny - wystarczyłyby nawet 2 położenia - na lato i jesień. Jak nie, to 45-50 stopni od poziomu bym ustawił (takie trochę jesienne ustawienie).

Ja bym wziął mały. Ten duży to może do tej adaptacji nie dotrwać.

Metodą 0-1 to sobie można markizę sterować i to nie bardzo ;) Więc jeśli miałeś na myśli modulację pracy pomp to oczywiście jest i to każda wg własnego algorytmu, który może być inny (bo pola kolektorów mogą być różnego typu). Dodatkowo jeśli chodzi o startowanie, to jest funkcja smart-start, która próbkuje kolektor gdy zaistnieją odpowiednie do tego warunki i decyduje czy ruszać już czy czekać, co przydaje się w niektórych typach. Czujniki PT1000 są 2. Jeśli chodzi o trwałość i bezawaryjność, to nie będę się wypowiadał, na pewno jest mniejsza niż w sterownikach przemysłowych porządnych firm. Ale tu mówimy o instalacji domowej a do takiej mało kto będzie stosował sterowniki za 2000 zł (chyba, że nie zna rynku). Oczywiście nie jest moją rolą reklamowanie tego produktu i wcale nie twierdzę żę jest super. Podałem go tylko jako przykład śedniej klasy sterownika do instalacji o jakich jest mowa w temacie. W zakresie o którym na razie wspomniałeś pracuje to mogę potwierdzić, że "pracuje ekonomicznie". Jeśli chodzi o "pełny PID", o którym wspominasz, to podaj przykład sterownika do domowej instalacji solarnej, który go wykorzystuje (no i czym w funkcji czego ten pid steruje).

No trzeba przyznać, że masz dosyć gęsto, bo 1100m upchnięte w niewielkiej powierzchni... Przy okazji zapytam czy to coś daje - grzejąc cały czas to chyba wystarczy nie przekraczać 30C...?