vernal

Trzeba najpierw określić jaki to miałby być wkład, co to daje i generalnie co jest najlepsze w takiej sytuacji. Może ktoś, kto się na tym zna, określi to lepiej. No i z tym dymem, to radzę odpowiedzieć koledze mma, bo to chyba od wkładu nie zależy. ;) Pozdrawiam.

Chcesz wykorzystać pompę ochrony powrotu, czyli grzać cwu tylko wtedy, gdy powrót nie jest chroniony. Nie jest to dobra koncepcja, bo jak chronisz powrót, to nie ładujesz bojlera i na odwrót. A potrzebujesz jednocześnie chronić powrót i grzać bojler. Ten warunek dla P3, który napisałeś tak będzie właśnie robił. Samo połączenie też jakoś kulawo dorysowane - tam ma być trójnik? Naturalnym podejściem jest wykorzystanie pompy P1 jako jedynej ładującej bojler. Pozdrawiam.

Na zachodzie stosuje się już tylko czarny styropian i taki wydaje mi się obecnie najodpowiedniejszy. Przy czym należy podchodzić z rezerwą do opisów zamieszczanych przez niektórych producentów: Cytuję: "Cena FASADA ............. jest tylko pozornie wyższa. Zastosowanie bowiem cieńszej płyty w ostatecznym rozrachunku sprawia, ze całość kosztów poniesionych z izolacją nie jest diametralnie różna. Korzyści finansowe z tytułu jej zastosowania widać już po około 3 latach, gdyż koszta w ramach ogrzewania maleją niemal o 80 %. Aby otrzymać najlepszy efekt ograniczający zużycie energii należy pamiętać, że izolować należy nie tylko ściany, ale również podłogi, stropy i dach." Ale banialuki :lol: Co to znaczy, że koszta spadają o 80% - biedni ludzie, którzy w to wierzą. Chyba, że oni te procenty rok do roku dodają :blink: (bo coś o 3 latach piszą). Wtedy śmiało można napisać, że zastosowanie takiego styropianu powoduje zmniejszenie kosztów w 6 roku o 160% !!! Śmierdzi mi to komunistyczną propagandą. Pozdrawiam.

Problemem może tu być: 1. Złe ustawienie parametrów (za duża moc) lub 2. Złe ustawienie mocy do rodzaju paliwa (za duża moc i nieodpowiednie paliwo) lub 3. Nieodpowiednie paliwo (wogóle nie nadaje się do tego kotła) Jak to sprawdzić. Czy spadające niedopałki są wieksze od wrzucanych kawałków węgla czy nie (czyli czy się spiekają). Jeśli są większe, to zachodzi przypadek 2 lub 3. Najlepiej kupić worek niskospiekającego paliwa na próbę i zobaczyć co się stanie na dużym obciążeniu. Przypadek 1 i 2 można załatwić w ten sposób, że zmniejszamy nieco moc [ilość podawanego paliwa w określonym czasie oraz zmniejszamy nadmuch] Jeśli czas podawania = 23, a czas przerwy = 120, to można zrobić np.: czas podawania = 15, czas przerwy = 100, zmniejszyć siłę nadmuchu poprzez parametry lub przymknięcie przysłony w dmuchawie. Powietrza ma być tyle, żeby paliło się spokojnym, żółtym płomieniem, a nie jasnym ostrym. Trzeba trochę praktyki lub pomocy local guru. Pozdrawiam.

Teraz powinniście zrobić parę zdjęć tej instalacji i umieścić tutaj - na pewno pomysły sie znajdą. Pozdrawiam.

Tym sie m.in. rózni instalacja zamknięta od otwartej. Bo tu narzekań duzo widzę, że bomba itd. Bomba ma jednak duże plusy eksploatacyjne. Poza tym mieszanie kotła stalowego z ocynkowanym kształtkami oraz nierzadko z miedzią daje taki właśnie efekt. Ciekawe czy instalatorzy, którzy tak świetnie znali sie na płukaniu, zakładali ocynkowane części... Pozdrawiam.

Ale Ty jesteś wirażka :P Jaki masz zbiornik oraz ilość wody w instalacji? Pompa może być oczywiście na powrocie, tylko instalacja musi być "lepsza". Po prostu czasem pompa na powrocie przeszkadza i to miałem na myśli. Oczywiście strzał w ciemno, bo kolega napisał jedno zdanie i pyta sie o przyczynę :angry: Pozdrawiam.

A po co to przerabiać? Jak dobrze działa, to nie ma co kombinować na raty - albo wymień wszystko albo nic. Miarkownik by sie przydał, w końcu to niewielki wydatek a ogniwa mają chyba nawet klapkę do niego.

Przyczyną może być pompa na powrocie.

Jasne, że możesz tak zrobić - logiczne myślenie nie jest zakazane ;)

Napisałem, że masz źle dobrane ciśnienie w zarówno w zbiorniku jak i w układzie. W układzie masz ciśnienie robocze 0,8 bar a w zbiorniku prawdopodobnie 1,4 bar (to należałoby sprawdzić manometrem do kół samochodowych po zdjęciu zbiornika). Podczas gdy powinno być w układzie o 0,1 bar wyższe niż w zbiorniku. U Ciebie mogłoby to być: układ 1,1 ; zbiornik 1,0 Myślę, że zbiornik za mały nie jest. Okaże się to po sprawdzeniu tego, co napisałem. [to jest istotne do oceny czy zbiornik jest za mały] Aha, na zbiorniku ma być naniesione ciśnienie przepony, jak nie ma to sama je na nim zapisz [jak już ostatecznie ustalisz jakie ma być]. Pozdrawiam.

Tu zawór nie jest winien. Raczej instalacja. Jeśli układ jest otwarty, to musi być bezpośrednie połączenie kotła ze zbiornikiem wyrównawczym (przed zaworem). Z naciskiem na słowo "musi". Zobacz jak to jest u Ciebie.

Pytanie - skąd ta informacja? Natomiast ogólnie jest to normalne, że w opisanej sytuacji ciśnienie wzrasta z 0,8 do 1,4 (tak działa natura). Oczywiście nie jest to dobrze. Wygląda na to, że masz dobrze dobrane komponenty, tylko ciśnienie w zbiorniku (i układzie) jest źle ustawione. Dlatego te skoki. Grozi to szybkim zużyciem kotła.

Jak kocioł jest przystosowany do obwodów zamkniętych, to nie trzeba żadnych urządzeń i z gwarancją nie ma problemów. Obwód zamknięty bez dodatkowych urządzeń (gdy kociołnie taki jak powyżej) nie istnieje. Jak kocioł nie ma wężownicy schładzającej to zawsze należy pytać producenta jak jest z gwarancją.

Kolego. przyczyną tego zamieszania była (i w przyszłości może znowu być) źle wykonana instalacja. Jest ona wykonana niezgodnie z obowiązującymi normami i dlatego może doprowadzić do różnych dziwnych rzeczy a nawet tragedii. Zazwyczaj w przypadku zagotowania wody, po pewnym czasie jest jej za mało. Nie można się z tym nie zgodzić, bo to niemalże tautolologia i jak mówią ci, którzy język ojczysty nie za dobrze znają, "oczywista oczywistość". Osobiście myślę, że albo ktoś zakręcił zawór albo sterownik "zaciąłsja" i nie zwracał uwagi na rosnącą temperaturę, tylko pracował dalej. Radzę wykonać instalację jak należy (podkreślam - nadaj jest niebezpiecznie), zadbać o zabezpieczenie w postaci bezpiecznika STB. A tym, co narzekają na brak wody powiedz, że przyczyną katastrofy było drzewo (i niech się spróbują nie zgodzić). Pozdrawiam.

Trochę dedukcji. Jakby 1 pompa spełniała swoje zadanie chociaż w przybliżeniu tak jak 2, to nikt nie stosowałby dwóch.

Lub nawet zawór upustowy do układów zamkniętych. Co jest bardziej bezpieczne? To pojęcie względne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami układ otwarty i układ zamknięty są jednakowo bezpieczne. Warunkiem jest, żeby były wykonane zgodnie z normą [o czym każdy normalny człowiek powinien wiedzieć bez przypominania]. Pozdrawiam.

Witam, Kolego nie ma takich przepisów o których mówisz. To już przeszłość. Normalnie można instalować przystosowane do tego w ukł. zamkniętych. Pozdrawiam.

Powyższe zdanie nie jest niestety prawdziwe. Nie wiadomo czy sie przejęzyczyłaś czy tak jest w rzeczywistości. To temp. CO [a nie CWU] inna niż "n" powoduje przejście na tryb zimowy. Aby to sprawdzić wystarczy nacisnąć "+" lub "-" Jeśli pokaże się "n", to zmień tę nastawę np. na 60. Pompa ruszy, gdy ją poprosi termostat pokojowy. Jeśli nie było "n", to trzeba poczekać aż pompę do pracy zaprosi termostat pokojowy lub dla sprawdzenia czy działa ustawić chwilowo parametr F19 na OFF. Jeśli dalej nie ruszy (a to jest możliwe), to napisz swoje spostrzeżenia z tego doświadczenia i sprawdzimy inne przypadki.

Witam, Radziłbym, żeby pierwszy rozruch wykonał ktoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie o paleniu w kotle. Trzeba zwrócić uwagę na zabezpieczenia i czy wogóle wszystko jest gotowe, zanim pompę się załączy. Ewentualnie możesz przedstawić jakieś foty (najlepiej na tle tego układu i kotła). Pozdrawiam.

Ta pompa spowoduje, że bojler nie będzie się nagrzewał, gdy ona chodzi. Jak to ma być sterowane?

Takie coś jak guitar. Różnica byłaby pod kątem minimalizacji strat w tym długim obwodzie kotłowym. Straty zależą bowiem od ilości wody, która przez dany odcinek przepływa. Gdy mieszasz wodę na 3D, to z kotła jest pobierane mniej wody niż płynie na grzejniki. Gdyby to był 4D z pompą kotłową, to non stop pobierałoby dużo wody z kotła, żeby zapewnić wysoką temp. na powrocie. A tu dogrzewasz tylko kocioł na żądanie (i to króciutki obwodem), bojler ładujesz też na żądanie, a grzejniki pobierają zawsze mniej z kotła niż to, co w sumie dostają. Tak więc ta newralgiczna część strat jest zminimalizowana. 1 cal wystarczy.

Wygląda na to, że ten zawór 4D nie bardzo się tutaj nadaje. Lepiej byłoby pociągnąć normalnie instalację do domu, tam wstawić 3D ze sterownikiem pogodowym [przed nim zapiąć bojler] a przy kotle zrobić mały obieg kotłowt z pompką uruchamianą przez termostat. Pozdrawiam.

A co masz tam w domu na grzejnikach? Jakieś termostaty czy cos innego, jak to jest sterowane oprócz pogodówki?

Chodzi Ci o zdanie, że "umieściłbym ją na zasilaniu"? Pompę przeniósłbym na zasilanie kotła. Co to daje? W układzie zamkniętym nic. W Twoim rysunku pozwala zostawić wpięcie grzejnika pokoju tak jak jest. Jeśli pompa zostanie na powrocie, to trzeba to przerobic.