Dlatego pytam bo biorąc 20 kw lepiej dać bufor. Wtedy kocioł leci na 100% potem gaśnie i znowu start dobrze to rozumiem

Tak, dobrze piszesz, tylko bufor nie powinien być większy niż te 500l , a z modeli na rynku weź ten który jest najwyższy.

 

Najlepiej jakbyś przedstawił kandydata przed zakupem.

Co oznacza najwyższy? A jakieś wymagania co do wnętrza takiego bufora

Bo jak czytałem o bufor to nic nie rozumiem. Musze wiedzieć czy zrobić z buforem bo mam takie małe pomieszczenie kolo kotłowni najwyżej go tam wstawię

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Hadziajluk

Co oznacza najwyższy?

 

Chodzi o to, że im zbiornik smuklejszy (czyli chudszy i wyższy) tym lepiej.

Popatrzę to coś wrzucę. Czyli montując bufor nagrzewa go do np 80 stopni. Piec ma min temp. Powrotu 60 st albo 55 czyli zawór antykondesacyjny wtedy czy pompa kotłowa i mam rozumieć ze sterownik pieca zarządza tmp. W domu.

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Hadziajluk

Bufor to przeważnie walec o jakiejś średnicy i wysokości,

Dla rozkładu ciepła w buforze lepiej jest aby bufor był wysoki, wtedy jest wyraźny rozkład warstwowy - zimniejsza woda na dole a gorąca na górze zasobnika.

 

Bufor możesz dać w drugim pomieszczeniu, a kocioł też musi mieć wokół siebie wolną przestrzeń wymaganą przez producenta.

Bufor to minimum dwa wejścia i dwa wyjścia oraz miejsce na odpowietrznik na samej górze bufora.

Typowe podłączenie bufora masz poniżej, ale to obraz zasady działania samego bufora a nie schemat hydrauliczny

 

 

BU-300.8N biawar będzie wystarczający plus 150 ciepła woda czy zestaw jeden w drugim lepszy 00/150.91N biawar

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Hadziajluk

W 100m2 podkogowki ile może być wody

Średnio się przyjmuje 6-8mb rury o średnicy zewnętrznej 16mm  na 1m2

Rura ma grubość 2mm, a zatem wewnątrz mamy 14mm

Teraz sam sobie policz:

Wzór na objętość to 

V = pi * r^2 * l

 

pi - 3,14

r - promień koła przekroju 7mm

^2 - kwadrat

l - długość rury

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_12_2016/post-18578-0-90704100-1482065207.jpg

 

Taki układ bardzo szybko zabije kocioł CO.

Trzeba dodać zawór termostatyczny mieszający tzw. temperaturowy

lub laddomat ładujący bufor i zabezpieczający kocioł przed zimnym powrotem:

 

http://www.cichewicz.pl/laddomat-zawor-termiczny-bufora

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Plumpi

Czyli kocioł 20 kw

Wody w kotle 190l

W podłogowce ok 200l

Cwu 150l

Czyli 300l bufor wystarczy

 

Schemat tylko pogladowy.!

 

Czyli zawór termostatyczny plus pompa do ochrony powrotu

 

Przy zastosowaniu buforu ma sens zawór 3 d na grzejniki plus pokojowy czujnik temperatury gdyż załączy pompy jak będzie niedojrzałe? Czy źle kombinuje

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Hadziajluk

czy wy naprawde nie macie co robić z kasą ,jakie bufory po co wam to ????

bufor to zaraz automatyka na podłogę na grzejniki ,ogromne straty kominowe bo kocioł musi buchac do 80-90st

pisałem juz wczesnie z wklejona fotką prosta kosztłownia z zaworem 4D pompa elktroniczną i po problemie ,wszytko sterowane z pogodówki

a tak nawiasem mówiąc podłogówka to pozornie klika litrów wody w praktyce to kazdy metr kwadratowy to około 60-100l wody do zagrzania czyli ogromny bufor

czyli lepiej mniejszy piec i praca modulowana niz troszke wiekszy i bufor. 

oczywiscie ,przy dobrym kotle orlanskiego masz modulacje od 3-16kW dla 16 i od 5-24kW dla 24  a instalacje pokazałem na fotkach

czytam rozne fora i ludzie maja rozne spalanie na roznych piecach od czego sa az tak duze roznice??

z ocieplenia domu ,sposobu sterownia ,sposobu kompania najwięcej  a kocioł i tak spali tyle ile potrzeba jesli bedzie sterowanie pogodowe a najgorzej jak bedzie bez sterowania  albo załacz wyłacz

czyli schemat ze sprzeglem i zaworem termostatycznym bedzie oki plus pogodowka na podloge zawory na grzejniki i pasuje 

 

do tego piec dobrany czyli ok 12kw. 

 

spodobal mi sie piec biawar 20 kw pellux 200 i dosc dobre ma opinie no ale bedzie przewymiarowany??

Edytowane 18 Grudnia 20169 l przez Hadziajluk

oczywiscie ,przy dobrym kotle orlanskiego masz modulacje od 3-16kW dla 16 i od 5-24kW dla 24  a instalacje pokazałem na fotkach

 

Możesz jeszcze podać jakie kocioł ma sprawności przy tych mocach?

Producent dość lakonicznie podaje parametry. Sprawność ~91%

Zakres mocy dla 16kW 4-16kW dla 24kW 6-24kW.

Tyle, że jak patrzę na przekrój tych kotłów to tam nie ma wymiennika, a ogólnie wiadomo, że kocioł na paliwa stałe uzyskuje maksimum swojej sprawności w pobliżu swojej mocy nominalnej i dość mocno ta sprawność spada, kiedy kocioł musi modulować i palić z mocą minimalną. To tylko w kondensacyjnych kotłach gazowych jest na odwrót.

 

Piszesz, że jak jest bufor to musi w nim być woda o temperaturze 80-90'C.

Nie, nie musi być takiej temperatury. Może być np. 60 czy 70'C.

Bufor nie wymaga jakiejś dodatkowej, skomplikowanej automatyki, bo większość sterowników kotłów pelletowych ma już wbudowaną obsługę bufora i proszę, abyś nie pisał takich bzdur.

Bufor może być przy okazji, bo przecież zasobnik CWU i tak się planuje. Dlaczego więc ten zasobnik nie miałby pełnić podwójnej roli tj. być buforem i zasobnikiem CWU?

 

Poza tym niezbyt dobrze rozumiesz jak działa taki system z kotłem, buforem, zaworem temperaturowym i o co tak w ogóle w tym wszystkim chodzi. Co z tego, że podłogówka ma dużą bezwładność i magazynuje duże ilości ciepła? Przecież ona to ciepło cały czas oddaje, a sama musi mieć o wiele niższą temperaturę niż woda w kotle. Tak więc woda powracająca z tej podłogówki jest chłodna i szkodzi kotłom.

 

Zawór 4D ma pewną wadę otóż nie masz możliwości napędzić go drugą pompą w celu mieszania wody w kotle.

On tylko może być w stanach:

Całkowicie otwarty - zimna woda z podłogi wali wprost do powrotu kotła. 

Całkowicie zamknięty  - w kotle woda nie jest mieszana między zasilaniem i powrotem. Ponieważ woda ma tendencje do uwarstwiania to kocioł zawsze stygnie od dołu i tam też rdzewieje.

Stany pośrednie - tutaj odbywa się mieszanie wody w kotle, ale nie tak intensywne jak w rozwiązaniu z zaworem temperaturowym.

 

Układ z zaworem temperaturowym i buforem daje Ci po pierwsze stabilną temperaturę wody powrotnej do kotła.

Kocioł się wyłączył, a w całym buforze masz gorącą wodę np. 60'C

Zawór temperaturowy pracuje w ten sposób, że kiedy temperatura wody na spodzie bufora jest wysoka to on pozwala na pełny przepływ wody z kotła do bufora.

Kiedy jednak zaczyna spadać to zawór ten stopniowo zaczyna odcinać powrót z tego bufora, a woda kotłowa z kotła zaczyna krążyć pomiędzy zasilaniem, a powrotem kotła. W buforze wtedy gromadzi się zimna woda z podłogówki, stopniowo wypełniając bufor od dołu do góry, zaś góra cały czas pozostaje o w miarę stałej temperaturze. Kiedy zimna woda dojdzie do czujnika znajdującego się w buforze to załączy się kolejny cykl ładowania bufora. Odpala się kocioł i zaczyna grzać wodę, pchając ją na początku małymi porcjami do bufora, dbając o to, żeby na powrocie kotła temperatura zbytnio nie spadła. Im większa temperatura się robi na dole bufora, tym więcej obiegu z kotła idzie przez bufor. Jak już cały bufor osiągnie zadaną temperaturę to kocioł wyłącza cykl grzewczy, a pompa i zawór temperaturowy utrzymują cały czas gorącą wodę w kotle i przede wszystkim gorącą wodę na powrocie, pomimo, że w buforze na jego dnie zbiera się o wiele zimniejsza woda.

Dzięki temu wydłuża się żywotność kotła, czyli relatywnie układ jest tańszy, bo rzadziej będziemy wymieniać kotły.

 

Pompa znajdująca się przy kotle spełnia wtedy 3 zadania:

1. Ładuje bufor

2. Ładuje CWU

3. Miesza intensywnie wodę w kotle, powodując, że temperatura wody na powrocie kotła nie spadnie poniżej temperatury zadanej.

 

Bufor pozwala pozbyć się tego najmniej ekonomicznego trybu pracy kotła czyli modulacji, a palnik odpala się i gaśnie rzadziej w ciągu doby, pozwalając pracować z możliwie jak największą sprawnością kotła i oszczędnie gospodarować opałem.

 

Modulacja kotłów na węgiel i pellet to tylko kompromis. Fakt, że przy małej mocy kotła i małym zapotrzebowaniu różnica w cenie opału za sezon 1500 czy 2000zł nie stanowi wielkiego obciążenia, ale pomyśl czy nie warto by było dołożyć ten 1000 czy 2000 zł przy budowie kotłowni, po to, żeby co roku mieć oszczędność na opale 500zł + 500-800zł z tytułu wydłużonego czasu eksploatacji kotła?

Tak, tak to nie są liczby z kosmosu.

Porównaj sobie możliwość eksploatowania kotła przez 20 lat z eksploatacją 10 lat. Cena kotła ok. 8 tys. zł.

Jaby powiedział mój isnpektor to dziecko pan jesteś jak sie odezwiesz

dyrdymały pan piszesz ,

ja palnik moduluje to sie nie wygasza -logiczne ????

zawór 4 D to obligatoryjnie dwie pompy

kombinowane zasobniki zbuforem to nic ciekawego

a co do podłogówki nie pisze zle o masie i bezwładnosci tylko o sytuacji że nie liczy sie w podłogówce samej wody tylko masę całości 

proponuje zrobić kilka instlalacji ustawić pogodówkę i sprawdzić jakie macie wyniki w porównaniu z buforami i wtedy pisac referaty Ja jak cos pisze to podpieram fakturą parametrami

a co do sprawnosci kotła w labolatorium nie badałem podpowiem tylko że

praca cykliczna czyli do 80st zuzycie  26kg na dobe ,praca modulowana 19kg dla tego samego budynku  dzień po dniu tez klient sie naczytał jakiegs forum i mnie prosił o takie ustawienie bo modulacja podobno jeste nieekonomiczna jak sie okazało jest bardzo ekonomiczna

zawór 4 D to obligatoryjnie dwie pompy

 

 

 

 

To jeszcze wytłumacz jak obligatoryjnie podłączasz te dwie pompy, żeby wzajemnie nie zakłócały swojej pracy.

Chyba, że ta druga jako pompa mieszająca przy kotle, wpięta między zasilanie, a powrót?

kombinowane zasobniki zbuforem to nic ciekawego

 

 

 

 

Tyle, że się świetnie sprawdzają.

 

a co do podłogówki nie pisze zle o masie i bezwładnosci tylko o sytuacji że nie liczy sie w podłogówce samej wody tylko masę całości 

proponuje zrobić kilka instlalacji ustawić pogodówkę i sprawdzić jakie macie wyniki w porównaniu z buforami i wtedy pisac referaty Ja jak cos pisze to podpieram fakturą parametrami

a co do sprawnosci kotła w labolatorium nie badałem podpowiem tylko że

praca cykliczna czyli do 80st zuzycie  26kg na dobe ,praca modulowana 19kg dla tego samego budynku  dzień po dniu tez klient sie naczytał jakiegs forum i mnie prosił o takie ustawienie bo modulacja podobno jeste nieekonomiczna jak sie okazało jest bardzo ekonomiczna

 

 

 

O swoich badaniach to możesz dzieciom opowiadać, bo dalej nie rozumiesz o co chodzi z tym buforem i jak on działa, a ponadto nie potrafisz zinterpretować wyników swoich doświadczeń. To tak jak ten radziecki uczony, który po kolei wyrywał musze nogi, a na końcu stwierdził, że mucha ogłuchła.

Porównałeś układ bez bufora w trybie pracy cyklicznej z modulowaną i tu masz rację, że praca cykliczna bez bufora będzie mniej ekonomiczna od pracy modulowanej, bo kocioł będzie się rozpalał i wygaszał co kilkanaście-kilkadziesiąt minut. W czasie rozpalania, kocioł pracuje z bardzo niewielką sprawnością, a do tego występują przedmuchy, które wychładzają kocioł i stąd przy tak dużej liczbie cykli średnia sprawność będzie niższa od średniej sprawności w trybie modulowanym. Tutaj Hameryki nie odkryłeś, bo wie to każdy dobry instalator, który wie po co się montuje bufory i jakie muszą być duże, żeby miało to sens.

 

Bufor ma przede wszystkim sprawić, że palnik się uruchamia na dłuższe okresy, ale tych uruchomień w ciągu doby ma być niewiele. Im mniej tym lepiej. Realnie można dojść do 3-6 uruchomień i wtedy są wyniki.

 

Nie porównuj bufora z podłogówką, ponieważ podłogówka zachowuje się całkiem inaczej niż bufor. Bufor możesz naładować i przeładować, a później odbierać z niego nadmiar ciepło, aż do całkowitego wychłodzenia. W tym przypadku bufor pracuje z dużą HISTEREZĄ o ile wiesz co to słowo oznacza. Ponadto wykorzystuje ciekawe właściwości wody UWARSTWIENIE TEMPERATUROWE i ta cecha jest kluczem do działania buforów. Stąd też najlepszy bufor to nie wielka i niska balia lecz wysoki i wąski (smukły) zbiornik jak cygaro, bo w takim najlepiej dochodzi do uwarstwiania.

 

W przypadku podłogówki musi ona mieć stałą temperaturę, czyli HISTEREZA = ZERO.

Nie ma możliwości wpakowania w nią większej ilości ciepła, po to, żeby móc to ciepło odebrać później, kiedy się che, lecz trzeba dostarczać cały czas małymi porcjami, aby uzupełniać ciągłe straty.

Zatem dla kotła ta podłogówka nie jest buforem i od strony pracy kotła to tak jakby jej w ogóle nie było.

Oczywiście jak komuś nie przeszkadzają wahania temperatury to można ustawić tak, że uzyska się dłuższe przerwy w cyklach, kosztem wahań temperatury w pomieszczeniach.

 

 

Chcesz prawidłowo zrobić eksperyment to ustaw automatykę tak, żeby można było przegrzać dom i wychłodzić załóżmy o 0,5 czy 1'C ustawiając histerezę. Ustaw tak, żeby cykli dobowych rozpalania i wygaszania kotła nie było więcej jak 3-6 ale żeby palił mocą nominalną i wtedy to będą jakieś w miarę wiarygodne wyniki, które będzie można odnieść do bufora.

 

Jakby powiedział Twój inspektor: gdybyś rozumiał to wszystko to "dyrdymałów byś nie pisał"'  :)

Czyli jaka automatyke trzeba do bufora? Przy podłogowce? A czy można na Cwu zrobić osobny zbiornik ?

Czyli jaka automatyke trzeba do bufora? Przy podłogowce? A czy można na Cwu zrobić osobny zbiornik ? Żeby latem grzać tylko wodę

Czyli jaka automatyke trzeba do bufora? Przy podłogowce? A czy można na Cwu zrobić osobny zbiornik ? Żeby latem grzać tylko wodę i jak taki schemat z buforem wygląda? Podobny jak że sprzęgłem

 i jak taki schemat z buforem wygląda? Podobny jak że sprzęgłem

 

Dokładnie tak i na automatyce podstawowej kotła można to zrobić 

Czyli nie jest tak najgorzej

Może lepiej dołożyć do buforu przy podłogowce

 

A jak sprawa Cwu i zbiorników bufor owych napisałem parę postów wcześniej dwa rodzaje