Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego

[sambor]

Sprawdź jakiekolwiek bojlery, one są do 6bar ciśnienia roboczego.

Więc musisz chronić bojler.

Ponadto wysokie ciśnienia potrafią uszkodzić baterie umywalkowe i inne elementy instalacji

Naczynie do 6 bar jest stosowane w CO a 6 i 10 bar to ciśnienia typoszeregu,

i tak na koniec podczas uruchamiania ustawiasz w naczyniach odpowiednie ciśnienia .

Edytowane 5 Grudnia 2016 przez sambor

[viper111]

Planując położenie rur wyszło mi kolejne pytanie. Czy naczynie przeponowe w obiegu CO, zainstalowane na powrocie CO, może być wpięte między zaworem kulowym z filtrem a kotłem? Na załączonym schemacie mam wpięte przed zaworem i filtrem i taki układ powoduje że zanieczyszczenia z obiegu CO (z grzejników i rur) mogą osadzać się w naczyniu przeponowym a gdyby naczynie było za filtrem wówczas zbierała by się tam przefiltrowana woda. Przypomnę tylko że instalacja CO jest stara na rurach stalowych więc spodziewam się sporo zanieczyszczeń :(

[sambor]

Pojemność naczynia do CO trzeba obliczyć np kalkulator ze strony Reflexa.

Wyjścia,/ wejścia masz opisane w instrukcji kotła i raczej nie jest tak jak narysowałeś.

[viper111]

Rysunek tzn. lokalizacja przyłączy w kotle i zasobniku jest przykładowy i nie odpowiada rzeczywistości. Na ogólnodostępnym schemacie naniosłem tylko swoja sytuacje.

[viper111]

Załączam już własny poprawiony schemat, zerkniecie czy wygląda to sensownie?

[sambor]

Ze względu na opory przepływu rury Cu22 są za małe do zasilania CO.

Przy mocy 20 kW potrzeba już Cu28, a u ciebie jest do wykorzystania moc 26kW.

Edytowane 5 Grudnia 2016 przez sambor

[viper111]

A to mnie zaskoczyłeś... myślałem że jak kocioł ma na wyjściu CO przyłącza 3/4 cala (takie też są zawory jakie daje Viessmann w zestawie do CO) to nie ma sensu od razu przechodzić na Cu28mm.

A będzie to miało znaczenie jeśli długość rury Cu22mm między kotłem a rurą stal 1 cal będzie około 1 metra?

[sambor]

Możesz dać nawet 18 ale przy większych mocach instalacja będzie głośna i będą się wypłukiwać rury na zakrętach.

To daj te 22, najwyżej po 5 latach zmienisz 

[viper111]

Zmieniłem obieg CO cały na miedź 28 mm - nie będzie przejść średnic poza redukcją z króćca w kotle, który jest 3/4 cala. Czyli od samego kotła na CO idzie rura 1 calowa.

 

Jak to w życiu, nie wszystko sprawdziłem (wymiary króćców kotła i zasobnika) i musiałem dokonać korekty schematu - załączam zmodyfikowany.

 

Mam trzy pytania:

1. Zauważyłem, że zawór kulowy z filtrem na wejściu ma dużo mniejszą średnicę wewnętrzną (przepływu wody) niż na wyjściu - dlaczego? Czy to kwestia producenta zaworu czy raczej taka zasada? Zamówiłem osobny filtr aby zobaczyć czy tez jest taka różnica - chodzi o zawór 1 calowy na powrocie CO

2. Czy są jakieś przeciwwskazania do używania do końcowego podłączenia gazu, elastycznego przewodu gazowego?

3. Dlaczego przyłącze CWU w kotle jest 3/4 cala a kocioł ma 1 cal? Co za dziwna niekonsekwencja...? A może jest sens - podobnie jak dla CO - od razu z kotła dać redukcję 3/4 na 1 i przejść do zasobnika rurą 1 cal?

Edytowane 8 Grudnia 2016 przez viper111

[odpowietrznik]

1)Osobiście nie montuję zaworu z filtrem uwazam że lepiej osobno filtr osobno zawór,nie przejmowałbym się konstrukcją filtra 

2)Nie ma żadnych przeciwskazań do podłączenia gazu przewodem elastycznym(tylko nie tym do kuchenki

gazowej)

3)Do zasobnika Cu 22 w zupełności wystarczy

Edytowane 9 Grudnia 2016 przez odpowietrznik

[viper111]

Oczywiście przewód gazowy elastyczny użyłem profesjonalny do instalacji gazowych do podłączenia kotła. Dopytuję, bowiem jedna osoba właśnie powiedziała mi, że nie mozna z powodów przepisów. Tylko w takim razie po co by robili przewody gazowe do podłączenia kotła skoro nie można by ich używać...?

 

Natomiast mam inne ważne pytanie. Obecna moja instalacja CO po przerobieniu z otwartej na zamkniętą, nie ma odpowietrznika. Jak ją napełniam wodą to powietrze nie ma gdzie uciekać? Chyba że piec ma odpowietrznik?

Albo mam zamontować odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji (mam akurat takie miejsce z trójnikiem więc to nie problem)? Wydaje mi się że piec (Vitodens 100-W) powinien mieć odpowietrznik?

[viper111]

Dodałem jeszcze łącznik do napełniania instalacji CO tj. między dopływem wody z sieci a obiegiem CO.

Edytowane 11 Grudnia 2016 przez viper111

[odpowietrznik]

Instalację się odpowietrza poprzez grzejniki.W kotle też znajduje się odpowietrznik automatyczny aby odpowietrzyć sam kocioł.

No chyba że jest sytuacja że rury  idą najpierw w górę a potem schodzą w dół to wtedy należy zamontować odpowietrznik(ale nigdy po stronie ssawnej pompy bo moze zasysać powietrze)

Przy zaworze napełniającym kocioł powinien być również zawór zwrotny aby woda użytkowa nie mieszała się z kotłową,najlepiej nie robić tego na sztywno tylko poprzez wężyk.

Edytowane 11 Grudnia 2016 przez odpowietrznik

[viper111]

Ale czy kocioł odpowietrzy instalację na pierwszym pietrze (rury przy suficie) w sytuacji kiedy kocioł jest na parterze ?

 

Dodam, że grzejniki mam starego typu bez odpowietrzników :(

Edytowane 11 Grudnia 2016 przez viper111

[sambor]

Przeczytajcie jeszcze raz post #46!

 

 

Kocioł nie odpowietrzy instalacji, odpowietrzniki muszą być

[viper111]

Podałeś liczbę mnogą "odpowietrzniki" ? Ja mam grzejniki starego typu bez odpowietrzników więc jedynie odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji mogę dać, zadziała? 

 

A przy jakim ciśnieniu odpowietrznik grzewczy zaczyna "spuszczać" powietrze?

Edytowane 12 Grudnia 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[odpowietrznik]

Najlepiej by było abyś w tych swoich grzejnikach wymienił naby pełne(te górne po drugiej stronie zaworu zasilającego grzejnik)na naby z gwintem na 1/2" w środku i w ten gwint wkręcasz odpowietrznik np.ręczny i masz spokój raz na zawsze z odpowietrzaniem instalacji.Miej przy tym na uwadze że naby(korki grzejnikowe)są z lewym i prawym gwintem.O ile uda Ci się w ogóle je odkręcić ;)

Nie ważne przy jakim ciśnieniu odpowietrznik zadziała)Każdy kocioł gazowy ma manometr a na nim jest zaznaczony zakras ciśnienia w którym powinien pracować.Dopełniasz wodę do instalcji patrząc na manometr powiedzmy do 2bar po czym idziesz odpowietrzać poszczególne grzejniki.Ciśnienie oczywiscie spadnie to znów dobijasz do momentu odpowietrzenia całej instalcji.Na końcu dobijasz tyle wody aby na manometrze kotła było powiedzmy 1,5bara.Jak juz wspomniałem we wcześniejszym poście w samym kotle też jest odpowietrznik  który też należy odkręcić aby odpowietrzyć sam kocioł(zwłaszcza gdy instalacja jest napełniana "od zera") Przy pierwszym uruchomieniu kotła zakręć zawór gazowy na kocioł aby się nie uruchomił palnik(uruchomi się sama pompa w kotle)Chodzi o to aby w wymienniku kotła nie było powietrza gdy palnik się uruchomi.Dopiero jak całość będzie odpowietrzona odkręć dopływ gazu.

Edytowane 12 Grudnia 2016 przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

[viper111]

Dzięki za dokładniejszą podpowiedź.

 

Ja mam grzejniki starego typu tj takie jak na załączonym zdjęciu. One nie maja możliwości instalacji odpowietrzników. Ale cały obieg CO pieknie sie odpowietrzał w naczyniu przelewowym jak był układem otwartym więc zakładam że teraz tak samo się odpowietrzy.

 

 

[viper111]

Jakie ciśnienie powinny wytrzymać grzejniki stalowe jak w poście powyżej?

Mam stare grzejniki i przy ciśnieniu 2-2,5 bar kilka zaczęło ciec :( Czy to możliwe aby chwilowe 2,5 bara spowodowało uszkodzenia grzejników?

[Gość Digitrax]

Tak. Z reguły wystarcza ciśnienie max 1,5 bara w układzie zamkniętym. W otwartym będzie jeszcze mniej i zależy to jedynie od wysokości zładu w instalacji.

[viper111]

Instalacja ukończona w fazie testów. Na dniach wrzucę zdjęcie kotłowni :) Za wszystkie porady bardzo dziękuję :)

Nie mniej mam pewne problemy. Otóż zawór bezpieczeństwa na zasilaniu wody z sieci do zasobnika, nie puszcza (nie dopełnia) wody do zasobnika jak zużyję pewna ilość wody z zasobnika. Musze ręcznie zawór bezpieczeństwa przekręcić do pozycji "środkowej" i przytrzymać aby napełnił się zasobnik wodą. Trochę to tak wygląda, że mimo iż woda ciepła z zasobnika jest zużywana to zawór przestaje puszczać zimną do jego napełnienia? Czy to może być wina samego zaworu, że ma zbyt wysokie ciśnienie otwierające albo inaczej woda w sieci ma zbyt małe ciśnienie i nie otwiera zaworu? Choć z drugiej strony, jak dopuszczam wodę do CO zaworem kulowym za zaworem bezpieczeństwa ( między zaworem bezpieczeństwa a zasobnikiem jest trójnik właśnie z zaworem kulowym do dopuszczania wody do CO)  to wówczas zawór puszcza normalnie wodę i napełnia CO (oczywiście w sytuacji kiedy zasobnik jest napełniony).

Dodam, że niestety instalacja CO nie trzyma ciśnienia - po kolei stare grzejniki zaczynają ciec (na bieżąco wymieniam ale jeszcze nie mogłem dokładnie testować bo co jeden wymienię to kolejny puszcza :( - maja po 35 lat) i coraz dopuszczamy wody do CO.  

Jak dokładnie działa zawór bezpieczeństwa - z tego co zauważyłem to chyba jak jest większa różnica ciśnień na wejściu i wyjściu to również nie przepuszcza wody?

[sambor]

Facet ty daj szybko jakieś zdjęcia - widać, że jakąś kasznę odstawiłeś!

[viper111]

Niestety popełniłem błąd, a w zasadzie kompletnie nie zastanowiłem się na sensem zamocowania zaworu bezpieczeństwa. Aż mi wstyd bo oczywiste jest że źle go zamontowałem W takiej formie nie bardzo wiem jaką miałby pełnić role Na szczęście korekta tego rozwiązania to dołożenie tylko trójnika.

 

Wrzucę zdjęcia :)

[maniek977]

Witam

 

Nie chciałbym zakładać nowego tematu a pytanie mam podobne. Po długim czasie spędzonym na tym forum i przeczytaniu dużej ilości informacji tu zgromadzonych powstało coś co przesyłam w tym poście. Proszę o wyrażenie opinii na temat tego układu i ewentualne sugestie co można poprawić. Jest to sam układ CO i podłogówki, CWU nie rysowałem. Kilka słów o zakupionym sprzęcie: Kocioł 15kW KMB-RP Witkowskiego, ze sterownikiem SKZP-02, zawór 4d Afriso 6/4" pompy Wilo Yonos Pico 25/1-4, zawór 3d termostatyczny Afriso 20-43st. Byłbym wdzięczny za podpowiedź czy czegoś nie zapomniałem :)

 

pozdrawiam i dzięki z góry

 

układ.jpg

Witam

 

Chciałem wypowiedzieć się odnośnie mojego postu. Dużo wiedzy posiadłem śledząc to forum za co jestem wdzięczny ludziom, których posty czytałem, wyciągałem wnioski i dzięki którym udało mi się uruchomić moją kotłownię. Zainstalowałem tam zawór 4 drogowy, dzięki kolego Odpowietrznik za poprawienie schematu. Nie wiem dlaczego wszyscy tak źle się wypowiadają na temat tego urządzenia. Ja osobiście uważam że jest to dobre rozwiązanie. Niestety jeżeli chce się to zainstalować trzeba trochę zainwestować. Ludzie myślą że założą sobie zawór 3/4 cala i będzie im to grawitacyjnie działało. Później okazuje się że nie hula i co wtedy? Wina zaworu oczywiście bo badziewie, bo tylko z tym problemy itp. trzeba zakładać dodatkową pompę na obiegu kotłowym. Ja założyłem zawór 1,5 cala. Wyjście z pieca w tym samym przekroju. Na obiegu kotłowym 5 załomów 90st ale i tak działa poprawnie (można zrobić na czterech będzie jeszcze lepiej) Łącznie z siłownikiem i sterownikiem tworzy to układ, który idealnie reguluje temperaturę na grzejnikach i zapobiega zimnemu powrotowi. Dodam że powrót oczywiście chodzi grawitacyjnie i czujnik temperatury jest  zamontowany przy samym wejściu do kotła (nie tak jak niektórzy instalatorzy montują pod zaworem żeby pokazywało dobrze, żeby klient się nie zorientował że coś jest nie tak :)) Temperatura na kotle 60st, na powrocie 52-55st. Reasumując polecam zawór 4 drogowy ale w odpowiednim przekroju i z odpowiednim sterowaniem inaczej nie ma to w ogóle sensu.

[viper111]

Załączam zdjęcia kotłowni.
Dojdzie jeszcze tylko filtr narurowy z wkładem zmiękczającym z żywicy Purolite C100E przez zaworem zwrotnym na zasilaniu wody.